Как я могу предотвратить размытость изображений при использовании штатива?

Question

Я делаю панорамную HDR-фотографию для работы, используя один из этих тупых дешевых зеркальных шариков, установленных на штативе (не мое решение!), И я замечаю на своих более длинных выдержках, что иногда я получаю размытые изображения. Я использую блокировку зеркала и задержку в 2 секунды. ИНОГДА на моих 2 или 3 самых длинных выдержках изображение размыто при просмотре в Photoshop. Я использую объектив Canon Kit с увеличительным объективом +2, установленным спереди, и уверен, что вообще не касаюсь штатива. Единственное, о чем я могу подумать, так это о том, что это стабилизатор изображения, который постоянно поддерживается. Кто-нибудь может придумать что-нибудь еще, что может вызвать такое поведение?

РЕДАКТИРОВАТЬ: Я мог бы добавить, что это не ВСЕ мои самые длинные выдержки. Это один или два, иногда 1, иногда НЕТ, но обычно это 2-ая самая длинная экспозиция. Сам штатив крепкий Manfrotto. Теперь, когда я думаю об этом, мне обычно нужно сначала перенести все свои изображения в Photoshop перед слиянием с HDR, потому что все они выглядят не выровненными до 4 или 5 пикселей. Панорамная головка работает в этом устройстве так, что на штатив установлена ​​головка с винтом для крепления камеры, направленная вверх на линзу зеркала. Пластина, на которой установлена ​​камера, может регулироваться на миллиметры вверх или вниз, что позволяет использовать различные конфигурации камеры / объектива.

ОБНОВЛЕНИЕ : Хорошо, после прочтения всех ваших комментариев / предложений, позвольте мне дать вам, ребята, больше информации. Для тех, кто интересуется, хитрое зеркальный шар используется, когда вам нужно 360 панорамы вашего объекта (в моем случае это комната внутри кондоминиума) за один снимок (система часто используется риэлторами, которым нужны быстрые снимки целая комната с использованием дешевой точки и выстрела). Вы получаете снимок в низком разрешении, так как вы снимаете отраженное изображение, но для быстрых решений в сфере недвижимости он делает свое дело. Вы получаете большое круглое изображение, которое затем вставляете в программное обеспечение для данного конкретного производителя зеркальных шаров, и вы можете либо «свернуть» изображение в панорамное изображение цилиндра, либо использовать его для превращения в «виртуальный тур» для показ в сети.

Вот изображение того, как они выглядят прикрепленными к камере (хотя моя установка смонтирована на штативе и выглядит немного иначе):

Вот изображение, которое производят эти вещи:

Вот что я иногда получаю - обратите внимание, что это похоже на дрожание камеры:

Вот точно такой же снимок, сделанный сразу после этого, чтобы убедиться, что хотя бы одна из экспозиций получилась четкой:

У меня включена блокировка зеркала, и я использую задержку перед съемкой, поэтому у меня нет проблем с тем, чтобы прикасаться к камере и случайно вызывать размытие при открытии затвора или зеркале, вызывающем вибрации. Поскольку эта присоска снимает всю комнату целиком, я могу либо выбрать ее с 10-секундной задержкой и покинуть комнату, либо сидеть под ней с меньшей 2-секундной задержкой. Поскольку серия HDR делает мне около 15 снимков, для меня нецелесообразно покидать комнату более чем на 10 секунд за раз, и нет необходимости использовать спусковой кабель затвора (или ИК-пульт), если я использую задержку по времени (и если бы я использовал его, это было бы в кадре, если я еще не сидел под штативом). Я не использую автобрекетинг, но вручную набираю каждую остановку. Здание твердое, вдали от дороги, и построено таким образом, чтобы противостоять ураганным ветрам. Я не хожу во время выстрела, а сижу под ним. Я проверяю, что никакая часть моего тела не находится близко к какому-либо элементу штатива, прежде чем нажимать кнопку затвора, и держу руку подальше от камеры, пока не пройдет задержка по времени и камера не сделает снимок. Я сделал два снимка каждого из моих снимков, которые продолжаются более 1 секунды, поскольку неизбежно, что по крайней мере один из них будет полностью размытым. Остальные сохранят свою резкость.

Так что, даже если здание прочное, зеркало заперто, есть задержка по времени, я не касаюсь камеры или штатива, а штатив крепкий, у меня дрожит камера. Поскольку эти изображения зеркальных шаров ЧРЕЗВЫЧАЙНО чувствительны к вибрациям, и я уверен, что я устранил любые человеческие причины для дрожания, я должен задаться вопросом, единственное, что осталось, это IS?

Answer 1

Одной из великих истин фотографии является то, что для каждой комбинации фотоаппарат / объектив / штатив, существует диапазон выдержек, которых необходимо избегать . При более коротких выдержках выдержка завершается до того, как физический резонанс системы получит возможность размыть изображение; при более низких скоростях затвора система затухает до завершения экспозиции, и большая часть экспозиции происходит, когда система практически неподвижна. Это справедливо для любого объектива / камеры / штатива, но проблему обычно трудно заметить, за исключением системы с очень высоким разрешением.

Это скорости в середине, где система находится в движении для большей части воздействия, которую вы должны найти и избежать. Блокировка зеркала может только немного помочь, так как действия затвора может быть достаточно, чтобы вызвать резонанс. Поскольку вы испытываете эту проблему только на одной или двух экспозициях из последовательности из трех кадров, я бы поспорил, что скорость затвора - это то, что вы меняете между экспозициями, и что проблема возникает постоянно в диапазоне выдержек.

В этой ситуации (при установке объектива с одним выстрелом на 360 ° ) проблема усугубляется присущей пружинке зеркального ножки. (Существуют более стабильные конструкции, но тогда вы, как правило, стреляете через цилиндр из поликарбоната, который является настоящим ловким человеком, чтобы тщательно чистить и не царапать.) Просто выясните, какие выдержки вызывают проблему, и отрегулируйте настройки экспозиции, чтобы избежать их , Возможно, вы захотите найти лучшую (наименее размытую) скорость и самую резкую диафрагму, а затем установите вместо этого брекетинг переменный ISO.

Answer 2

Несколько мыслей:

• Отключите функцию стабилизации изображения, если вы находитесь на штативе. Это не принесет пользы и может вызвать некоторые проблемы.
• Возможно, вам понадобится более стабильный штатив / головка. Учитывая, что вы называете его «глупым дешевым зеркальным шаром», похоже, вы уже знали об этом ...
• Даже при наличии хорошего штатива иногда могут возникать движения, особенно в ветреной местности. Если у штатива есть крючок на центральной колонне, вы можете повесить на него что-нибудь тяжелое (например, сумку с камерой), чтобы обеспечить стабильность.

Answer 3

Я бы пошел с дистанционным спуском затвора, чтобы вам совсем не приходилось прикасаться к камере, и вы можете находиться в нескольких футах от камеры, так что у вас даже меньше шансов вызвать вибрацию в установке .

Вы должны быть в состоянии использовать задержку, чтобы быть уверенным.

Answer 4

Хорошо, я тестировал с выключенным IS, и, угадайте что? ВСЕ проблемы с размытостью и смещением серийных изображений на 1-5 пикселей (из-за чего мне пришлось выровнять изображения в фотошопе, прежде чем объединять их заранее) исчезли В конце концов, это был IS, даже с задержкой в ​​2 секунды. Как отмечалось выше, они получили значительно лучшие результаты с 10-секундной задержкой при работе с системой, в которой видимое дрожание камеры могло быть вызвано самыми незначительными вибрациями. Итог для ситуации такого типа: выключите IS, установите как можно более длительную задержку, включите блокировку зеркала и будьте в курсе, vewwy quietttt ....

Спасибо всем, кто получил много советов мудрецов!

Answer 5

(1) Как уже отмечали другие, любой «анти-тряска» / IS должен быть отключен для воздействия на штатив.

IS работает, получая сигнал ошибки из желаемых и фактических положений и управляя системой, чтобы минимизировать ошибку. Там, где по существу нет ошибок, системный шум будет преобладать, и система может попытаться минимизировать шум и создать движение для этого. Могут быть приняты меры, чтобы «игнорировать» шум при определенном уровне, но он может привести к ступенчатым изменениям при достижении границ или плохой чувствительности к реальному движению.

• Добавлено: Хезер впоследствии сообщила, что отключение IS решило ее проблемы и что случайное изменение шага в 5 пикселей в последовательных изображениях исчезло. Вероятно, что шаг 5 пикселей равен упомянутому мною изменению шага, поскольку IS устанавливает нижний предел, ниже которого он объявляет изображение устойчивым. Превышение этого предела, и он перемещается на одну единицу для компенсации Если имеется достаточный шум или изменение изображения, он может принять его за движение и перепрыгнуть этот блок для компенсации.

  ---

(2) Насколько жёсткий?

Недавно я установил штатив, чтобы попытаться сфотографировать ситуацию с «супер-луной». Тонкий непрерывный облачный покров сделал его результаты бесполезными. Но я получил возможность использовать фокусировочную лупу с зеркальной линзой 500 мм + 1,7-кратный телеконвертер на камере APSC с кадрированием 1,5: 1 = 500 x 1,7 x 1,5 = 1275 мм в эквиваленте при 35 мм.

Я использовал фокусировочную лупу, чтобы попытаться получить как можно более острые горы на краю Луны.

Я попробовал 2-секундную задержку и обнаружил, что при использовании описанного выше расположения изображение «дико» поет через 2 секунды. Использование 10 секундной задержки было приемлемым. Это было на бетоне, но я не сомневаюсь, что в здании с каменным или бетонным полом вы заметите какое-то видимое движение.

Это крайний случай. Но на самом деле может показаться полезным тестирование результатов Manfrotto с лупой фокусировки после различных задержек. Итак -

Я только что установил камеру на кухонном полу, в деревянном каркасном здании.
Под фотокамерой установлена ​​жесткая опора для поднятия примерно на 200 мм над полом, сфокусированная на 8 точках текста на расстоянии около 6 метров (минимальная фокусировка). Исправлено f8 зеркало, которое использовалось ISO 50 , чтобы дать 0,7 с экспозиции . Фокусировщик увеличил фокусировку - текст наполовину заполняет высоту экрана.

Съемка с задержкой 2 секунды и 10 секунд с использованием A77 Sony - НЕТ движения зеркала - использовалась электронная «передняя шторка», поэтому только движение в камере - задняя шторка затвора. Это потенциально важно, поскольку устранение передней шторки устраняет крошечный удар по самой звезде экспозиции, который МОЖЕТ изменить ситуацию. Повторяется несколько раз. Камера не трогалась и не двигалась после задержки и не ходила по полу.

Результат: 10-секундная задержка выстрела значительно острее, чем 2-секундная. Даже задержка в 10 с менее резкая, чем можно было бы ожидать при более коротких выдержках.
Конечно, это объектив 850 мм (эффективный 1275 мм) - образец немногих - но тот факт, что твердое основание, а не штатив, позволяет заметить разницу в результате при экспозиции 0,7 с, говорит о том, что некоторые испытания на жесткость без зеркального шара быть полезным, чтобы увидеть, насколько хороший результат вы можете достичь.

---

Получение отчаялся:

Жесткий штатив с 3 широко расставленными опорными точками, так что радиус поддерживающего круга равен ~~~ = высота штатива (скажем, в пределах 2: 1), применит горизонтальное движение к камере, равное на любое движение по вертикальной плоскости в полу. Вы МОЖЕТЕ получить превосходный результат либо

• Создание системы поддержки, которая расширяет радиус действия штатива вбок, так что он соприкасается с 3 точками на FAR радиусе, большем, чем раньше.

  Вариант этого для тестирования будет состоять в том, чтобы найти максимально возможный стол и жестко закрепить камеру на нем без штатива, чтобы ножки стола были широко распространенным штативом (или четырехместным штативом). Подкладки под 3 ножками стола с 4 ножками для превращения четырехместного кармана в штатив могут улучшить или не улучшить ситуацию. Очевидно, что таблица не будет работать при фотографировании, но вы можете многому научиться. Или нет.

или

• Как раз наоборот - подтягивая ножки штатива, чтобы у вас было высокое тонкое расположение - вертикальное движение пола будет стремиться к вертикальному движению камеры, а не к горизонтальному движению камеры. Мерфи захочет, чтобы это упало.

  В качестве варианта можно было бы использовать вертикальную опорную штангу с «L» кронштейном в нижней части, скажем, около 300 мм, и поместить что-нибудь плотное и тяжелое на пластину для поддержания вертикальной опоры. Чем меньше пластина, тем меньше вы преобразуете неровности пола в горизонтальное движение камеры.

Я знаю, что вы могли бы с удовольствием поспорить за или против любой из этих схем с предложениями о том, как вибрируют полы, рассуждениями о рычагах и т. Д. Попытка будет проще. В каждом случае цель состоит в том, чтобы попытаться преобразовать или сохранить любое движение пола в / как вертикальное движение, а не позволять ему поворачивать камеру вбок.

Answer 6

На некоторых камерах Canon блокировка зеркала работает только на первой из трех экспозиций, если вы используете автобрекетинг. Попробуйте отключить автобрекетинг и вручную использовать блокировку зеркала для всех трех. Да совсем не весело!

Answer 7

Я также заметил небольшое дрожание и размытие при съемке с большой выдержкой с использованием IS (стабилизатор изображения на моем объективе). Я тестировал ночные снимки с помощью штатива и понял, что выключение IS решило все проблемы с размытостью.

Я также никогда не нажимаю кнопку спуска затвора вручную, я всегда использую автоспуск камеры, чтобы сделать снимок, чтобы избежать дальнейшего "сотрясения человека вручную". Попробуйте 3 или 10 секунд с автоспуском и позвольте камере делать съемку. Проблема решена ...

Answer 8

Просто мысль, но вы уверены, что это дрожание камеры, а не просто немного не в фокусе?

Может случиться так, что если камера установлена ​​вертикально, как если бы она была у вас, это уменьшит нагрузку на объектив, либо незначительно сместит фокус после установки, либо слегка изменит уровень масштабирования, что может сделать его похожим.