Размытые картинки при увеличении

Question

У меня 3-месячный Nikon D5100. Чем ближе я увеличиваю, тем размытее изображение Это на авто. У меня есть две линзы, и они оба делают это. Есть идеи почему?

Answer 1

Не видя примера изображения, трудно сказать, какая из следующих проблем является.

• Ваш объектив находится в режиме ручной фокусировки.

  Имейте в виду, что наличие зеленого диска «Авто» на шкале экспозиции камеры - это не то же самое, что автофокус. Автофокус обычно управляется на боковой стороне самого объектива с помощью переключателя «A / M».

• Объект движется слишком быстро для вашей скорости затвора.

  Если вы фотографируете человека, используйте выдержку 1/250 с или выше. Если вы фотографируете быстро движущегося человека, такого как ребенок, животное или спорт, используйте 1/500 или быстрее - то есть, если вы хотите устранить размытость при движении.

  Если вы не можете достичь этой скорости затвора, вам, вероятно, понадобится больше света или объектив, который может открыться для более широкой апертуры.

• Камера дрожит.

  Если скорость затвора слишком мала, даже небольшое движение рук на камере может вызвать размытие из-за дрожания камеры. Как правило, избегайте использования скорости затвора медленнее, чем 1/50 с, или, если вы увеличиваете (телефото), избегайте использования скорости затвора медленнее, чем 1 / (фокусное расстояние), т.е. 1/135 с, если вы увеличиваете в 135мм.

  Если вы не можете достичь этой скорости затвора, вам, вероятно, понадобится больше света или объектив, который может открыться для более широкой апертуры.

• Объект перемещается не в фокусе.

  Если объект движется, то, возможно, он переместился не в фокусе между моментом, когда сфокусировался механизм автофокуса, и камерой была сделана фотография. Это особенно верно, если вы очень близки к объекту, и они довольно быстро движутся к вам или от вас.

  Попробуйте сделать объект еще неподвижнее или используйте более широкий снимок. Некоторые камеры быстрее фокусируются и экспонируются, чем другие.

• Вы не сфокусировались на предмете.

  Камеры будут фокусироваться только на определенной части изображения одновременно. В полностью автоматическом режиме обычно выбирается область для интеллектуальной фокусировки, которая работает большую часть времени, но иногда выбирает неправильную часть изображения для фокусировки.

  Самое быстрое решение этой проблемы - наполовину нажать кнопку спуска затвора, чтобы сфокусироваться, при этом указав непосредственно на объект, на котором вы больше всего хотите сфокусироваться (большинство камер выделяют то, что находится в середине кадра), удерживая его наполовину нажатым и затем переместите камеру, чтобы сделать снимок, который вы первоначально хотели, затем полностью нажмите кнопку затвора. Вы также можете настроить камеру таким образом, чтобы она выбирала определенную зону фокусировки вместо того, чтобы выбирать ее автоматически, что сделает эту технику еще более эффективной (и необходимой).

• Объект находится слишком близко.

  Объектив имеет ограничение на то, насколько близко вы можете делать фотографии. Это, вероятно, будет иметь место только в том случае, если вы находитесь очень близко, скажем, на расстоянии менее 12 дюймов от объекта на обычном объективе. Некоторые объективы могут фокусироваться очень близко, например, 4 см (2 дюйма). Другие, предназначенные для просмотра удаленных объектов, могут иметь проблемы ниже 2 футов.

  Обычно в этом случае будет слышен свет или звуковой сигнал (или другой / отсутствие звукового сигнала), указывающий на сбой автофокуса.

• Недостаточно света для правильной работы автофокуса.

  В темных условиях, таких как плохо освещенная комната, датчики автофокуса в зеркальной камере могут работать не так хорошо, работать медленнее или вообще не работать. Даже в тех случаях, когда достаточно света для фотосъемки (например, с использованием высокого ISO или вспышки), для работы датчиков автофокусировки может не хватить света.

  Многие камеры имеют вспомогательный свет автофокусировки (оранжевый или красный свет загорается во время автофокуса), который можно включить в некоторых ситуациях. Опять же, камера должна показывать свет или звуковой сигнал (или не звуковой сигнал / другой звуковой сигнал по-другому), чтобы указывать на проблемы с автофокусом.

  Дополнительный совет: некоторые камеры имеют датчик автофокуса в центре кадра, который лучше справляется с низким уровнем освещения, чем окружающие датчики автофокуса. Попробуйте выровнять объект в центре кадра при половинном нажатии, если вы находитесь в темноте.

• Неисправен механизм автофокусировки в объективе.

  Это маловероятно, но возможно, что механизм фокусировки на объективе содержит грязь или застрял. Переключите объектив на ручной и посмотрите, плавно ли он вращается. Если нет, то это один из признаков того, что с объективом может быть что-то не так, что потребуется вернуть его в магазин фотоаппаратов.

Answer 2

D5100 - это так называемая камера Crop. Это означает, что эмпирическое правило, обеспечивающее скорость затвора 1 / фокусное расстояние, необходимо адаптировать к фокусному расстоянию 1 / 1,5 *. Поэтому, если вы снимаете на 18 мм, вам нужно, чтобы выдержка была не менее 1/27. Если ваши руки дрожат больше, чем обычно, или ваша цель движется, вам нужно удвоить это или сделать это еще быстрее.

Если вы увеличите, скажем, до 50 мм, вам потребуется 1/75 как минимум .

Если затем увеличить, скажем, до 135 мм, вам потребуется 1/202 как минимум .

Это еще не все.

Если вы используете низкоуровневый или среднечастотный зум-объектив и автоэкспозицию. Что весьма вероятно, если вы только что получили свою первую цифровую зеркальную фотокамеру, используя комплектный объектив и, возможно, дешевый зум, чтобы согласиться с ним? Тогда ваш объектив - это не объектив с фиксированной апертурой, а объектив F3.5-5.6.

Эффект этой диафрагмы 3,5-5,6 состоит в том, что самая быстрая диафрагма (размер светового туннеля) будет уменьшаться при увеличении от 3,5 до 5,6, почти в четыре раза увеличивая время экспозиции, поэтому, если света достаточно, чтобы выдержка 1/100 при 18 мм, что более чем достаточно, этого достаточно, чтобы сделать скорость 1/35 при 50 мм на объективе вашего комплекта. И вам нужно, чтобы оно было не менее 1/75.

Третья проблема, которая может иметь место для вас, заключается в том, что глубина резкости, то есть глубина объектов в фокусе, как функция расстояния от вас, сужается при увеличении масштаба. Тот факт, что апертура становится темнее, он немного противостоит этому эффекту, но на расстоянии 2 метра глубина резкости уменьшается от 18 мм F3,5 DOF = 2,15 метра до 55 мм F5,6 DOF = 0,29 метра. Это добавляет давления на ваш механизм фокусировки AF, который, между прочим, серьезно ограничен на F5.6. Они работают лучше всего до F2.8 и не работают вообще выше F5.6. Если смотреть в видоискатель, все может показаться сфокусированным, но на картинке это не так. Таким образом, ваша система действительно раздвинута до предела.

Answer 3

Не видя примеров изображений, мне кажется, что у вас проблемы с движением камеры. Чем длиннее фокусное расстояние объектива при съемке, тем сильнее будет эффект смазывания при движении камеры. При использовании многих зум-объективов чем ближе вы увеличиваете изображение, тем уже будет максимальная величина f для объектива и чем меньше скорость затвора, необходимая для правильной экспозиции.

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы уменьшить количество движений камеры и эффект, который она оказывает на ваши фотографии:

• Используйте более высокую скорость затвора (Tv). Это, вероятно, означает, что нужно отключить камеру от Авто и научиться использовать один из режимов P A S M. Старое общее правило при съемке с рук заключалось в том, чтобы использовать ТВ не медленнее, чем 1 / фокусное расстояние. С появлением зеркальных фотокамер с датчиками, размер которых меньше 35 мм пленки, размер датчика также должен быть принят во внимание. С вашим D5100 датчик имеет кроп-фактор 1,5x, поэтому формула для минимального значения Tv должна быть 1 / (фокусное расстояние 1,5 X). Если у вашего объектива 200 мм, это означает, что выдержка составляет 1/300 секунды или быстрее. На 300 мм, вам нужно ТВ 1/450 сек или быстрее. С фокусным расстоянием 55 мм, 1/80 сек. или быстрее должно работать.
• Увеличьте чувствительность ISO, которую использует ваша камера. Большинство камер будут обеспечивать наилучшее качество изображения (IQ) при ISO 100. Повышение чувствительности ISO позволит вам использовать более высокие скорости затвора при той же диафрагме, но это также увеличит количество шума . Ваш D5100 имеет довольно хорошее шумоподавление (NR), но чем выше значение ISO, тем больше NR необходимо применить, и это влияет на общую резкость изображения.
• Увеличение размера апертуры. Чем меньше число f, тем шире апертура. Настройка f / 2.8 пропускает вдвое больше света, чем f / 4, что, в свою очередь, пропускает вдвое больше света, чем f / 5.6. Чем больше света вы пропустите, тем быстрее вы сможете использовать телевизор с той же настройкой ISO. Вот почему объективы с максимальной диафрагмой около f / 2,8 или шире называются быстрое стекло . В случае комплектных объективов, которые поставляются со многими камерами, проблема заключается в том, что при самых больших фокусных расстояниях они могут открываться только до f / 3,5 или f / 4, а на более длинном конце они обычно имеют f / 5,6.
• Применяйте хорошие методы стабилизации камеры. Прижмите видоискатель к глазу и держите оба локтя как можно ближе к телу. Поддерживайте камеру левой рукой под стволом объектива. Забудьте о «грязном подгузнике», который вы, вероятно, использовали с компактной камерой. Live View на DSLR предназначен для использования со штативом. Встаньте, расставив ноги, и немного впереди другого. Сделайте глубокий вдох и медленно выдохните, сделайте укол перед тем, как весь воздух выйдет из ваших легких. Прислонитесь к крепкой стене, стволу дерева, опоре здания и т. Д., Чтобы стабилизировать камеру.
• Используйте функцию подавления вибраций (VR), если она установлена ​​на вашем объективе. Это позволит вам удерживать от 1 до 3 ступеней медленнее, чем правило 1 / фокусное расстояние. Вам все еще нужно будет практиковать хорошие методы стабилизации камеры, чтобы получить преимущество от VR. Если вы используете фокусное расстояние 200 мм, теперь вы можете использовать телевизор от 1/80, 1/50 или даже 1/40 секунды.
• Используйте устойчивую платформу для поддержки камеры. Обычно это означает, что это штатив, но вы также можете использовать мешочек с фасолью на столе или даже установить камеру непосредственно на устойчивую поверхность, если она будет указывать на направление, которое вы хотите. Активация затвора с помощью автоспуска или проводного или беспроводного пульта позволит вам использовать штатив в полной мере. Когда штатив не практичен или не разрешен, монопод может быть очень полезным и купить вам еще несколько остановок.

Answer 4

Я предполагаю, что ваш объектив установлен на «Ручную фокусировку» (не камера) Вам нужно поиграть с кольцом фокусировки, чтобы сфокусироваться. Когда вы прикрепите объектив, вы найдете ручной переключатель A-M на объективе рядом с белой отметкой.

Answer 5

Вы пишете

Чем ближе я увеличиваю, тем более размытым изображение.

Как указывают другие ответы, неясно, что вы имеете в виду, но в любом случае есть один важный момент:

Любое изображение на цифровой камере будет размытым, если вы увеличите изображение очень далеко!

Камера может записывать больше деталей, чем ваш объектив может произвести в идеальной ситуации, поэтому, глядя на снимок с увеличением 100%, вы увидите эту разницу!

(Если увеличить изображение еще больше, оно станет еще более размытым по другим причинам.)

Answer 6

У меня была такая же проблема в моем D5100. Я просто изменил режим фокусировки с «MF» (ручная фокусировка) на «AF» (автофокусировка).