Перемещение объектов в условиях низкой освещенности

Question

Забудьте о статической фотографии, когда у вас есть дни, а точнее недели, чтобы создать свой идеальный снимок. Мой вопрос заключается в том, как сделать хорошие резкие снимки движущегося объекта, скажем, поезда, когда освещение очень слабое / плохое, и есть определенные факторы, т. Е .:

1. Скорость затвора (невозможно установить слишком низкое значение, скажем, что-нибудь ниже 1/800, и вы почти получите 100% размытие при движении)

2. F-Stop (Забудьте все, что ниже F5.6, вы получите паршивую глубину резкости, что-то, чего я не могу вынести. Мне нравится как можно больше целого изображения в фокусе

3. ISO (Забудьте настройку выше 400, так как шум становится слишком плохим и снимки не стоит сохранять)

Так что же осталось изменить / установить, чтобы компенсировать слабое освещение?

Я экспериментировал с настройками фокусировки на бесконечность и предварительной фокусировкой, и да, при хорошем освещении или на солнце это помогло немного улучшить мои фотографии, но, как мы знаем, Англия не славится хорошей погодой, а когда хорошая солнечная погода На мой взгляд, хорошая дешевая карманная камера или мостовая камера могут делать такие же хорошие снимки, как и камера за 5000 фунтов стерлингов, так почему же мы так много выкладываем для дорогих камер?

Извините за напыщенную речь.

Answer 1

Если для снимка, который вы хотите сделать, требуется 1/800 или более короткое время экспозиции, диафрагма, меньшая, чем f / 5,6, и ISO не более 400, есть только один способ получить нужные изображения в менее чем очень ярком естественном свет: добавь свет сам.

Забудьте о статической фотографии, когда у вас есть дни, а фактически недели, чтобы установить ваш идеальный выстрел. Мой вопрос, как вы берете хороший острый снимки движущегося объекта, скажем, поезда, когда свет очень низкий / плохой и некоторые факторы являются проблемой ...

Для вдохновения, возможно, вам стоит взглянуть на работу О. Уинстона Линка. Он снимал поезда, в основном ночью, в 1950-х годах, используя камеры среднего и большого формата в сочетании с сотнями одноразовых вспышек и сотнями проводов, чтобы соединить все это. То, что ваш объект движется, не означает, что у вас нет времени на подготовку и подготовку к съемке. Ссылка часто проводила дни, настраивая для одной экспозиции.

Для таких изображений время срабатывания затвора значительно превышает 1/800 секунды. время экспозиции определяется количеством времени, в течение которого лампы вспышки Link загораются до того, как они погаснут, а не временем затвора. В случае с изображением выше время затвора, вероятно, составляло около 1/24 секунды или немного дольше, чтобы гарантировать, что изображение на экране фильма было полностью освещено.

... когда для меня хорошая солнечная погода, хорошая дешевая карманная камера или мостовая камера, на мой взгляд, могут делать такие же хорошие снимки, как и камера за 5000 фунтов стерлингов, так почему же мы так много выкладываем для дорогих камер?

Потому что нам подсказывает маркетинговая машина? Потому что мы думаем, что камера, а не фотограф, делает фотографии?

Пожалуйста, поймите, я не пытаюсь быть легкомысленным или снисходительным. Но покупка более качественной камеры никогда не делала кого-либо лучшим фотографом. Покупка более качественной камеры позволяет фотографу, который знает и понимает, как получить изображения, которые они хотят, получить изображения, которые не позволят меньшие камеры. Но именно фотограф должен понять, как получить эти изображения, понять, какие технические требования требуются для таких изображений от камеры и другого оборудования, и выбрать соответствующее оборудование на основе этих требований.

В вашем случае, если вы хотите, чтобы качество изображения было таким же, как и при ярком дневном свете, у вас есть только два варианта:

• Снимайте только при ярком дневном свете
• Обеспечьте достаточное количество света на объекте, чтобы он отражал столько же света, сколько он отражал бы при ярком дневном свете.

Независимо от того, сколько вы тратите на снаряжение, оно всегда будет работать лучше при хорошем освещении, чем при плохом освещении. Всегда.

Answer 2

Давайте углубимся в некоторые ваши параметры ...

Скорость затвора (невозможно установить слишком низкое значение, скажем, что-нибудь ниже 1/800, и вы почти получите 100% размытие при движении)

То, насколько быстрым должен быть затвор, чтобы уменьшить размытость при движении, очень зависит от скорости поезда и от того, куда он движется относительно вас. Установка правила не медленнее, чем 1/800 , не требуется. Вместо этого купите себе остановку, подумав - какая минимальная скорость мне нужна, чтобы заморозить действие с того места, где я нахожусь на .

F-Stop (Забудьте все, что ниже f / 5.6, вы получите паршивую глубину резкости, что-то, чего я не могу вынести. Мне нравится столько всего изображения в фокусе, сколько я могу

Это действительно зависит от фокусного расстояния и того, насколько далеко поезд от вас. 35-миллиметровый объектив на D750, с f / 2.8, с поездом на расстоянии 50 футов, на самом деле будет иметь все от 25 футов до бесконечности в фокусе. Таким образом, вы также можете купить себе здесь несколько остановок (которые вам могут понадобиться для увеличения скорости затвора!)

ISO (Забудьте настройку выше 400, так как шум становится слишком плохим и снимки не стоит хранить)

Вам нужно объяснить , почему ничего более 400 не стоит хранить. Это на самом деле очень мало для современной цифровой камеры, особенно если вы применяете некоторое шумоподавление в посте. Учитывая ваши жесткие ограничения и ваш другой пост - мне интересно, если вы недоэкспонируете свои снимки и пытаетесь спасти их в посте. Правильно выставленный снимок даже на 1600 будет иметь меньше шума, чем недодержанный и спасенный снимок на 400.

---

Учитывая вышеизложенное - как как снимать движущиеся объекты при слабом освещении? Как отметили Майкл и Алан, помимо добавления большего количества света или панорамирования, единственным другим вариантом является увеличение ISO. Ключ, однако, в том, чтобы точно знать, с какой диафрагмой вы можете избавиться, чтобы сбалансировать глубину резкости и потребность в скорости, и точно, какую выдержку затвора вам нужно для остановки.

И наконец - вам нужно быть абсолютно уверенным, что вы не недоэкспонируете свои снимки, стреляете в RAW и немного шумите в посте. Я думаю, вы обнаружите, что на самом деле вы можете получить намного больше ISO из своей камеры, чем вы в настоящее время верите.

Answer 3

Можно делать снимки быстро движущихся объектов, используя пониженную выдержку. «Пан» является основой этой техники. Обычно фотоаппарат является портативным. Вы составляете движущийся объект и поворачиваете его так, чтобы положение объекта было устойчивым. Мы занимаемся размещением объекта в видоискателе. Качание сохраняется при нажатии спусковой кнопки затвора. При правильном выполнении объект выглядит в основном неподвижным, однако фон выглядит размытым. Это усиливает ощущение движения, которое передает фотография. Требуется немного практики, чтобы усовершенствовать «Пан».

Существуют дополнительные навыки, которые помогают, когда медленный затвор является единственным способом сделать снимок. Угол захода на посадку важен. Высокоскоростной объект, движущийся прямо через (угол 90 ° от вашей точки зрения), скорее всего, будет размытым. Уменьшите этот угол, изменив точку обзора, чтобы объект обрезал ваш путь под углом 45 ° или меньше, это помогает. Высокоскоростной объект, приближающийся к вам или от вас, позволяет использовать более медленный затвор. Спортивные фотографы, когда вынуждены использовать медленный затвор, ищут перерывы в активности. Много трюков в торговле, практика делает это лучше. Иногда движения объекта или размытие фона добавляют художественную вспышку в мирскую или статичную сцену.

Answer 4

Я собираюсь не согласиться с некоторыми другими людьми здесь. Если ваша камера стоит в 3 раза дороже, чем моя 5D Mark IV, и не может обеспечить приличный уровень шума после ISO 400, могу ли я предположить, что вас обокрали? Я обычно снимаю на ISO 12800, и с небольшим снижением шума качество, IMO, приемлемо даже при таком уровне усиления. Это на целых пять ступеней лучше, чем вы получаете.

Что упускают люди, которые говорят: «Хороший деревообрабатывающий инструмент никогда не винит инструменты», так это то, что хороший плотник покупает правильные инструменты для работы и, следовательно, никогда не должен обвинять инструменты.

Технология прошла путь в длину за последние пару десятилетий, с современными датчиками, имеющими значительно более низкий тепловой / усилительный / фиксированный шум. А полнокадровые тела имеют большую разницу по сравнению с кадрирующими телами с точки зрения шума выстрела. (Большие пиксели преобразуются в большее количество света, попадающего на каждый пиксель, что означает, что уровень вашего сигнала выше, что снижает порог шума при съемке относительно сигнала.)

Слабая освещенность - определенно один из немногих случаев, когда ответ на этот вопрос довольно часто: «Получите лучшую камеру». Да, есть способы, которые вы можете компенсировать за плохую работу при слабом освещении, например, панорамирование (которое размазывает все, кроме объекта), или добавление большего количества света, или добавление стабилизации изображения, чтобы компенсировать удерживание руки, но при некоторых Дело в том, что ничто не сравнится с большим, более новым датчиком с более высокой эффективностью, в сочетании с большим стеклом с большим объективом.

Answer 5

Если вы использовали экстремальный широкоугольный объектив, такой как 16 мм, на полнокадровой (35 мм) камере, то при f / 2,8 гиперфокальное расстояние составляет примерно три метра. Это означает, что все, от 1,5 метров до бесконечности, будет приемлемо четким для отпечатка размером 8 на 10 дюймов при просмотре на один метр.

Если ширина 16 мм слишком велика, то объектив 24 мм, использующий те же параметры, позволит вам получить все достаточно резкое от примерно 4 м до бесконечности при f / 2,8.

Существует множество онлайн-калькуляторов глубины резкости, с которыми вы можете поиграть, чтобы найти комбинацию объектива, диафрагмы и размера отпечатка, которая, возможно, подойдет вам.