Я продолжаю фокусироваться на ручной фокусировке - почему?

Question

Прежде всего, я намеренно ссылаюсь на этот вопрос и прочитал как оригинальный вопрос, так и каждый ответ, и я просто хочу отметить, что я знаю, как сфокусироваться вручную и фактически перемещаюсь кольцо фокусировки.

Недавно я купил не один, а два старых объектива Nikon 50 мм f1.8 серии E. Один из них - более новый вариант, другой - более старый (см. Также на этой странице для визуальных элементов). Сначала я купил более новую модель, но потом понял, что лепестки диафрагмы маслянистые, и, поскольку я нашел другую линзу очень дешевой, я также купил старую модель, и она не страдает от масла на лезвиях.

У меня есть Nikon D3300, который не использует призму с разделенным изображением и, как правило, не рекомендуется для ручной фокусировки. Цифровые зеркальные фотокамеры Nikon, даже самые дешевые, имеют видоискатель в видоискателе, который можно использовать даже со старыми объективами с ручной фокусировкой. Сказав это, вот моя проблема:

Используя более новую серию E на моем Nikon D3300, я получаю четкие изображения, когда точка фокусировки указывает, что изображение находится в фокусе (точка видна и не мерцает). Посмотрите это изображение:

Однако на старшей серии E я получаю полностью размытые изображения, когда точка фокусировки указывает, что изображение должно быть в фокусе. (См. Следующий урожай, взятый в F1.8, 1 / 2500th, ISO 200)

Я дважды и тройно проверил, что я действительно установил пиксели фокуса на средний элемент и попытался учесть все виды пользовательских ошибок, о которых я мог подумать. Наконец, я использовал Live-View для фокусировки вручную, и изображения, которые я получаю, конечно, более четкие (см. Следующую фотографию), чем при использовании пикселя фокусировки. Они не настолько резкие, насколько это возможно, просто служат иллюстрацией проблемы. Кроме того, когда я использую Live-View для фокусировки, переключаюсь обратно в главный видоискатель, точка фокусировки не видна, указывая на то, что камера не считает, что изображение находится в фокусе.

Как это может быть? Между камерой и объективом нет электронных контактов, поэтому точка фокусировки должна работать «оптически» и не должна волновать, какой объектив находится перед ней. Я проверил это на другой зеркальной камере Nikon, и там тоже произошел тот же результат.

Answer 1

Я думаю, что все борются с самим примером, но позвольте мне предложить ответ на основной вопрос: как объектив может быть не в фокусе, когда зеленая точка указывает, что он находится в фокусе, в то время как для того же объектива, использующего живой рассматривать как технику фокусировки, она приблизительно в фокусе.

Есть две возможности, которые приходят на ум. Одна из них заключается в том, что объектив каким-то образом имеет дефекты, которые отбрасывают систему автофокусировки с определением фазы (что приводит к неправильному считыванию состояния фокусировки), но все же позволяют ему формировать достаточно приемлемое изображение, когда оно действительно находится в фокусе. Это кажется маловероятным, но я думаю, возможно. Оптика, используемая в фокусировке ПД, зависит не столько от видимой фокусировки, сколько от угла падения света объекта на разные датчики. По крайней мере, возможно, что какая-то форма искажения может ввести в заблуждение датчики ЧР. Не видел этого, но могу представить, что это возможно. Может быть.

Другая причина состоит в том, что комбинация объектив / корпус имеет крайнюю проблему задней или передней фокусировки. Фокусировка на большинстве зеркалок в режиме оптического видоискателя (не в режиме реального времени) зависит от очень точного соответствия между оптическим путем для системы АФ и датчиком. Части миллиметра могут плохо с этим справиться, из-за чего система автофокусировки думает, что она находится в идеальном фокусе, когда последующее изображение - нет. Многие тела позволяют точно настроить это, D3300 не, насколько я знаю.

При фокусировке в режиме live view используется основной датчик изображения, поэтому нет проблем с длиной пути и нет необходимости в точной настройке.

Чтобы подтвердить, что это проблема, вам нужен более непрерывный набор объектов в кадре, чтобы вы могли видеть не только то, что он не в фокусе, но и где он фокусировался. Простой способ попробовать сфотографировать столб или подобный вертикальный предмет (даже ноги человека) в высокой траве, где вы можете увидеть, где на траве перед / за ней действительно фокусируется. Проблема с вашим снимком в том, что НИЧЕГО не в фокусе, по-видимому, поэтому трудно сказать, пропустил ли он фокус до или после или был просто размыт по какой-то другой причине.

Если он на самом деле постоянно фокусируется спереди / сзади, вам, вероятно, не повезло с этим объективом (без AF Fine Tune, альтернативой является отправка обоих вместе в Nikon, скрестив пальцы, чтобы они не испортили тело для других линзы исправляют это для этого - но вероятно они просто сказали бы "не поддержано"). Даже если бы он имел точную настройку, ваш пример заставляет его казаться слишком экстремальным, чтобы его можно было исправить (акцент на "точной" настройке).

Или ... вы можете найти что-то не так в своих экспериментах и ​​примерах. Такие вещи всегда лучше всего делать несколько раз, на штативе, заблокировать и повторять заново, каждый раз проверяя все настройки. ОЧЕНЬ легко допустить появление экспериментальной ошибки (я знаю, из-за множества ошибок при тестировании объективов, фокусировки и точной настройки).

Обновление: как обсуждалось в комментариях ниже, даже если у вашей камеры была AF Fine Tune (а она нет), она, вероятно, не смогла бы применить это к объективу с ручной фокусировкой.

Answer 2

Проблема с вашими изображениями на старом объективе не имеет ничего общего с точностью фокусировки.

Я уверен, что если вы осмотрите объектив, вы обнаружите, что он имеет чрезмерную внутреннюю мутность и, вероятно, много пыли в объективе. Осмотрите объектив с широко открытой диафрагмой (f / 1,8), используя источник яркого света, и проверьте пропускание света с обоих концов объектива. Вы должны увидеть, что, по крайней мере, один из внутренних элементов линзы затуманен, если не все. Несмотря на то, что на лепестках диафрагмы нет масла, при осмотре ярким светом, я полагаю, вы можете увидеть, что все они на самом деле немного блестящие, в соответствии с тем, что лепестки диафрагмы полностью покрыты маслом, а не блестящими края, наблюдаемые, когда масло только начинает проникать в лопасти. Обратите внимание, что некоторая пыль является нормальным явлением даже в новых объективах, но пыль и вещество в направлении задней части объектива могут оказывать большее влияние на изображение, чем пыль, расположенная ближе к переднему элементу.

Размытое изображение на самом деле в фокусе. Если вы внимательно посмотрите на головку уличного фонаря в центре культуры, то на ближней стороне (нижний правый край) присутствует небольшое количество зеленой хроматической аберрации, а на обратной стороне (верхний левый край) имеется небольшое количество пурпурно-пурпурной хроматической аберрации. , Это ожидаемое поведение объектива, снятого широко открытой при f / 1,8, когда объект находится прямо в фокусе, и резкого изменения контрастности изображения по краям объекта из-за освещения. Кроме того, забор и кирпичи за ним все еще находятся в фокусе (относительно уличного фонаря). Любая дополнительная неточность фокусировки здесь полностью размывает провода в ограждении и промежутки между кирпичами, но вы все равно можете их различить, если изучите изображение. Эффект помутнения и пыли в вашем объективе заключается в уменьшении контраста, и вы можете видеть, что эти функции присутствуют, но значительно более светлые по сравнению с другим изображением.

Ваша камера по-прежнему может определять фокусировку, поскольку помутнения в объективе недостаточно для предотвращения фазовой АФ на вашем D3300 при условии, что вы используете индикатор точки фокусировки из видоискателя, а не в режиме реального времени. Посмотреть. Нельзя доверять интерактивному просмотру без наглядных пособий и более близкого уровня увеличения, поскольку задняя часть вашего D3300 имеет разрешение ~ 921 тыс. Точек, а датчик имеет 24,2 млн эффективных точек . Вы видите только около 1/4 размера (с пониженной дискретизацией) всей сцены, и больше изображения будет в фокусе при просмотре в реальном времени, чем на самом деле, особенно при f / 1.8.

Наконец, то, как вы будете фокусироваться на объективе, также будет иметь значение, особенно при работе с очень быстрой диафрагмой или очень близким увеличением (макрообработка). Если вы проезжаете точку фокусировки в точку позади уличного фонаря, а затем поворачивайте кольцо фокусировки назад, пока не получите точечное подтверждение, ближайшие поверхности уличного фонаря могут быть не в фокусе. Точно так же, если вы начинаете далеко вперед и фокусируете расстояние до тех пор, пока точка не загорится, самые дальние видимые области на головке уличного фонаря могут быть не в фокусе. Чем больше объект, тем более выраженным будет этот эффект. Чтобы восполнить это, вы должны сфокусироваться через и назад, а затем отрегулировать фокусировку так, чтобы она находилась где-то прямо внутри ближней стороны, используя величину перемещения от фокусировки ближней / дальней стороны, чтобы дать вам представление о том, сколько рабочего расстояния у вас есть. Сложнее выполнить такую ​​настройку при просмотре в реальном времени, так как большая часть сцены будет фокусироваться при фокусировке от ближнего к дальнему; и, как вы заметили, ваша внутренняя точка подтверждения почти всегда не будет соответствовать вашему визуальному подтверждению.

Answer 3

Не совсем ответ, но у меня была похожая ситуация с объективом Helios-44 58mm f / 2 (советская копия Zeiss Biotar). Мой D700 показывал точку подтверждения фокусировки, когда на самом деле была очень выраженная обратная фокусировка. Сначала я объяснил это адаптером M42-Nikon, который использовал, поскольку в нем есть стеклянный элемент (чего на самом деле не было), но вскоре я обнаружил упоминания об этой проблеме в другом месте в Интернете. К сожалению, не было никаких объяснений причины, только признание факта, что это происходит с некоторыми линзами.

Я не знаю, как именно работает подтверждение фокуса Nikon, но я полагаю, что причина в том, что некоторые объективы визуализируют изображение определенным образом, что обманывает систему, заставляя ее верить в фокусировку. Это может быть либо чрезмерная сферическая аберрация (вы широко фокусируете, так что в зависимости от объектива их может быть много), либо любая другая - извините, я не инженер по оптике.

В конце концов, я продал объектив, так как не смог его использовать. Но есть и способ решить эту проблему: есть встроенные микросхемы подтверждения AF, которые можно установить на объективы с ручным креплением Nikon, некоторые из них являются программируемыми и даже имеют «регулировку AF». Это не совсем настройка AF , поскольку вы устанавливаете микросхему на ручной объектив, но она регулирует точку фокусировки, воспринимаемую электроникой камеры. Я купил такой чип для его возможностей EXIF ​​(вы можете запрограммировать фокусное расстояние объектива и число F), но я обнаружил, что у него есть некоторые ограничения, поэтому «данные объектива без процессора» камеры по-прежнему работают лучше. Я никогда не использовал настройку точки автофокусировки.

Судя по вашим фотографиям, похоже, что ваша старая версия в целом заметно менее резкая, чем новая. Если это действительно так, значит, с объективом что-то не так. И старые, и новые 50-мм объективы серии E идентичны с точки зрения оптики и должны дать вам практически идентичные результаты. Конечно, они могут отличаться, так как у некоторых линз волосы острее, чем у других, но не намного. Вам следует проверить наличие у вас признаков падения объектива в прошлом, а также наличие задних винтов для отметок отвертки, чтобы увидеть, разбирал ли кто-нибудь его. Все это может привести к возможному смещению линз. Конечно, у вас может быть очень плохой пример.