Какие параметры нужно заблокировать между изображениями для панорамы?

Question

Я полагаю, что общепринятая мудрость гласит, что в дополнение к положению камеры вы должны сохранять как можно больше одинаковых переменных для разных снимков панорамы. На ум приходят следующие переменные (некоторые, очевидно, тесно связаны):

• Скорость затвора
• Размер диафрагмы
• Чувствительность ISO
• Фокус
• Баланс белого

Что из этого строго необходимо заблокировать, а главное ... почему?

Например, в пейзажной панораме, включающей солнце, было бы довольно сложно (если не невозможно) выбрать фиксированные настройки экспозиции для всей сцены. Однако используемое мной программное обеспечение для панорамы, как правило, прекрасно справляется с устранением различий между изображениями.

Аналогичные вопросы относятся к фокусировке. Если вы заблокируете фокус для определенного кадра, можете ли вы быть уверены, что другие не будут не в фокусе? (это может произойти с узкой апертурой, скажем, f / 8?)

Answer 1

Воздействие . Вопреки общепринятому мнению Я не думаю, что вы обязательно должны фиксировать экспозицию при съемке панорам . Вместо этого используйте режим замера, который учитывает всю сцену (не точечный замер), или снимайте вручную, и получите много совпадений между изображениями. Если вы сделаете это, экспозиция не должна сильно отличаться между соседними снимками.

Идея блокировки экспозиции для согласования изображений не требуется с современным программным обеспечением для сшивания панорам, которое после выравнивания изображений может сгладить любые изменения яркости.

Проблема с блокировкой экспозиции состоит в том, что для многих сцен не существует единой экспозиции, подходящей для всего диапазона вашей панорамы, особенно если вы панорамируете около или после солнца. Вы должны пойти на компромисс и принять уровень передержки на одном конце и недоэкспонирования на другом конце. Или вам нужно снимать несколько экспозиций для каждой позиции и использовать HDR. Можно утверждать, что это самый лучший подход, но гораздо больше работы для достижения хороших результатов.

Прежде чем я буду лишен права голоса, стоит заявить, что здравый смысл все же следует использовать, и если экспозиция прыгает повсюду или камеры не измеряют работу, ее следует заблокировать.

Фокус и диафрагма по-прежнему должны быть заблокированы , однако, поскольку вы не можете смешивать глубину резкости и размытие, как вы можете смешивать яркость. Вы заявляете:

Аналогичные вопросы относятся к фокусировке. Если вы заблокируете фокусировку для определенного снимка, можете ли вы быть уверены, что другие не будут не в фокусе?

Панорамы обычно снимаются не с одного объекта, а с целой сцены или кадра, поэтому в каждом кадре будет что-то в фокусе. Однако использование широкого объектива и узкой диафрагмы, таких как f / 11, и гиперфокальное расстояние в значительной степени смягчают проблемы с фокусировкой.

ISO и выдержка . В идеальном случае вы снимаете статичную сцену с использованием штатива, и в этом случае установите для ISO минимальное значение, чтобы использовать более длинную выдержку для съемки максимально возможного количества света. В противном случае вам, возможно, придется выбирать выдержку и ISO в соответствии с движением объекта / камеры, как если бы вы не снимали панораму. Важно то, что вам абсолютно не нужно блокировать ISO или выдержку, небольшие вариации не будут проблемой, вам нужно убедиться, что соседние изображения похожи по шуму и размытости изображения.

Баланс белого . В идеале вы должны снимать в формате RAW, поскольку вы неизбежно собираетесь обрабатывать изображения. Если нет, то применяется тот же совет, что и к воздействию.

Фокусное расстояние должно быть заблокировано, если вы действительно не знаете, что делаете, и создаете панораму с учетом конкретного проекта.

Answer 2

Вы хотите сохранить одинаковую экспозицию (выдержка, диафрагма, ISO), фокус и баланс белого. Так что все они.

Если контраст всей сцены слишком велик, вам нужно будет решить эту проблему другими способами. Либо добавьте искусственное освещение, чтобы уменьшить коэффициент контрастности (например, заполняющая вспышка, отражатель), либо используйте дополнительные экспозиции для HDR.

Почему вы хотите заблокировать экспозицию? Потому что вы не хотите, чтобы непрерывный тон выглядел как полоски зебры. :) Вы хотите сохранить тот же ISO, чтобы шум был похожим. Вы будете хотеть ту же диафрагму, чтобы DOF был похож. Поскольку вы хотите одинаковую экспозицию, это ограничивает скорость затвора при одинаковой скорости, но это наименее важный компонент.

Зачем фокусироваться? Резкое изменение фокуса между кадрами создает неестественно выглядящую панораму.

Та же проблема с экспозицией относится и к балансу белого. Вы не хотите, чтобы белая стена была более желтой в одних областях и более синей в других, если все области освещены одинаково.

Answer 3

Все должно быть заблокировано. Если оно может быть заблокировано, заблокируйте его. Если это невозможно, попробуйте найти способ заблокировать его! Это также касается и положения узловой точки вашего объектива.

Для каждого отклонения от этого вы уменьшаете шансы корректного сшивания панорамы. Это не значит, что вы не можете этого сделать, просто ваши шансы на идеальную панораму уменьшаются. В крайнем случае, вы можете делать ручную панораму с помощью функции «наведи и снимай», ничего не блокируя. Трудность сшивания получающихся изображений зависит от объекта и условий освещения. Если вы решите снимать ровно выставленную глухую стену, вы можете получить хороший стежок, несмотря ни на что!

Каждый изменяющийся параметр усложняет программу сшивания , но иногда вы можете исправить плохую строчку вручную в программе для работы с изображениями, такой как Photoshop. Если вы понимаете основы работы программного обеспечения для сшивания, вы можете получить представление о том, что более важно поддерживать постоянным.

Вне моей головы, это примерно порядок важности для вещей, которые должны быть постоянными:

1. Движение в областях перекрытия. Если у вас есть объекты, например машины людей, которые пересекают области перекрытия и движутся, это может привести к сбрасыванию программного обеспечения для сшивания. Если тот, который вы используете, поддерживает маскирование , вам придется вручную маскировать такие области, чтобы удалить их из процесса сопоставления объектов. Обратите внимание, что это включает тень вашего штатива при движении солнца или облаков.
2. Положение узловой точки . Чем ближе объекты на вашей сцене, тем больше важно вращаться вокруг узловой точки объектива. Как только объекты начинают перемещаться относительно друг друга или изменяются окклюзии, программы сшивания не справляются.
3. Фокус . Когда программное обеспечение пытается найти непрерывность между изображениями, представьте себе трудность, вызванную тем, что объект становится мягким в одном кадре и резким в другом!
4. Диафрагма . Это следует из предыдущего, поскольку оно влияет на глубину резкости, что может привести к несовпадению объектов между кадрами.
5. Воздействие . Хорошая программа может читать EXIF ​​и выполнять настройку для внутреннего сравнения характеристик и цветов в пространстве с широким динамическим диапазоном. Однако, если экспозиция меняется слишком сильно, правильные цвета и интенсивности могут быть неправильно интерполированы. Если у вас есть сцена с широким динамическим диапазоном, лучше вместо этого заключить в скобки и сделать панораму в пространстве HDR. Иногда даже серьезное виньетирование линз может создать проблему для программного обеспечения.
6. ISO и выдержка менее важны, потому что сопоставление выполняется с использованием схемы, в которой сначала рассматриваются элементы более высокого уровня, поэтому изменения шума или незначительное размытие при движении имеют меньшее влияние.
7. Баланс белого , вероятно, наименее важен, так как вы чаще всего можете исправить перед отправкой изображений в программу сшивания. Если команда отправляет неправильный WB, и он сильно отличается между изображениями, возможно, алгоритм не найдет совпадения, если попытается разумно взглянуть на цвета. Некоторые процессы сопоставления работают в пространстве яркости, поэтому ошибки ББ вызывают там минимальные проблемы.

PS: Это общая идея, некоторые могут отсутствовать, и порядок не является абсолютным, поскольку он может несколько зависеть от снимаемой сцены.

Answer 4

Вариации на тему ...: -)

Отчасти это зависит от того, насколько "артистичным" или "утилитарным" вы пытаетесь быть.
Праздничная 360-градусная панорама горного пейзажа, вероятно, нацелена на то, чтобы пересечь сцену. Архитектурный вид на здание, улица которого убегает под углом по обе стороны от центра. Я пытаюсь пропустить фон или обеспечить фокусировку на всю башню здания (или нет) или какой-либо другой эффект.

В последнем случае общий ответ сложен, так как вам нужно настроить его под конкретную цель.

В случае пейзажной панорамы, где "передача сцены" является наиболее важным, некоторые общие комментарии могут оказаться актуальными (надеюсь)

Диафрагма меньше, чем больше, так что расфокусировка - это не проблема или не проблема.
Рассмотрим ручную фокусировку (см. Комментарий Мэтта о гиперфокальном расстоянии) с фокусировкой «касание бесконечности» и близким концом фокусировки настолько близко, насколько это позволяет. f / 22 в большинстве случаев будет охватывать все (может быть, не маргаритка на 1 метре, может быть), f / 11 в значительной степени, f / 8 и больше начнут принимать решения о том, что находится в фокусе. Диафрагма влияет на это, но на большинстве панорам вы будете на относительно низком фокусном расстоянии.

• Тем не менее, я снял панораму 180 градусов + 64 кадра, может быть, шириной 100+ км на Новозеландские Альпы из парка недалеко от побережья в Крайстчерче. Камера в портретном режиме, увеличенная до тех пор, пока горы на равнинах просто не заполнили рамку на самом высоком визуально
  точка, начните с левого конца и двигайтесь в просто перекрывающихся рамках по всей горной цепи. = 60+ изображений.

Выдержка - это слуга ситуации. Пока нет динамического контента (животных, людей, автомобилей ...), который вы хотите резкий, то и медленный, как вам нужно, после всего, что решено. это может быть ваша основная «свободная» переменная. Обратите внимание, что облака и движение могут обмануть вас, если не учитывать.

Чувствительность ISO зависит от качества. Высочайший уровень ISO, обеспечивающий качество, которое вам подходит, за исключением, возможно, там, где у вас очень яркая сцена, или, возможно, вы используете фильтр ND для какого-либо эффекта.

Фокус как указано выше для диафрагмы, плюс - зависит от сцены. Если ничего особенного или все особенное, вам может потребоваться сфокусироваться кадр за кадром. Если нет, то глубина резкости, которая включает в себя всю сцену, позволяет свободно устанавливать и забывать вручную.

Придуманный наихудший случай кадр за кадром может стоять в центре круга камней в Каменном Хендже (если вам это позволено) (а вы нет) и делать 360-градусную панораму, где вы хотели, чтобы камни были четкий фокус, но абсолютный минимум, глубина резкости фона за его пределами. (Это было бы потрясающее фото!). Из-за неравномерного расстояния, размеров и расстояния до различных камней вам необходимо сфокусировать каждый кадр в соответствии с содержимым.

Баланс белого Я не помню, чтобы когда-либо менял это во время пейзажной панорамы, НО, если вы, например, стреляли в направлении заката над Западом и вечерней тени на восток, тогда изменение WB вполне может быть с целью. Авто ББ может подойти и может не зависеть от сцены и камеры.

Экспозиция - самая сложная последняя - по моему опыту, по крайней мере. Я обнаружил воздействие параметра, с которым я должен быть наиболее осторожным. В некоторой степени это зависит от вашей программы сшивания, а также от того, какой эффект вы хотите. Если вам нужен контраст от заката до глубокого заката, то изменение экспозиции, чтобы смягчить закат и вызвать тени, может работать точно против желаемого эффекта. Если у вас есть сцена, в которой динамический диапазон превышает возможности камеры (что часто имеет место, и, конечно, так, например, на примере заката на 360 градусов), тогда потребуется степень регулировки. Это может быть просто «автоэкспозиция», но вам нужно серьезно доверять своим датчикам. В прежние времена (цифровой, но с предварительным просмотром в режиме реального времени) я бы, вероятно, доверился широкому режиму определения уровня освещенности или сделал бы несколько тестовых снимков в ключевых точках, установите в ручном режиме и автоматически отрегулированы по мере необходимости.
С просмотром в реальном времени (а для некоторых это будет ересью) мне удобно использовать автоэкспозицию для каждого кадра, предварительный просмотр, а затем настройку с перерегулированием (заднее колесо), где это необходимо. например, в примере заката 360 я, вероятно, уменьшу экспозицию до 2 или даже 3 ступеней при съемке в направлении солнца и, возможно, увеличу его на одну или 2 ступени в крайнем сумерках с прогрессией между ними по мере движения - в зависимости, как указано выше, от того, где - когда бы то ни было "желаемое освещение" или "выглядит как настоящая жизнь".

Программное обеспечение для сшивания панорамы имеет значение. Я использую бесплатный и удивительно способный [Autostitch] с сильной тенденцией к панорамным снимкам, а не к чему-либо искусному.

---

На лету, с рук:

Во время путешествий я часто беру неформальные панорамы сцены, чтобы получить общее ощущение. это часто делается в кратчайшие сроки с надеждой на абсолютное совершенство, далекий сон.
Быстрое вращение вокруг всего, что может вызвать проблемы.
Решите, какое фокусное расстояние необходимо, чтобы оптически самый большой целевой кадр выглядел правильно. (Например, местный холм или дерево, которое вы хотите включить, будет выше отдаленного.
Установите автоэкспозицию, приоритет диафрагмы (мой по умолчанию). Диафрагма как можно меньше. ISO настолько высоко, насколько разумно. Авто ББ обычно.
Сфотографируйте мою руку в крупном плане :-) (Позже маркер начала последовательности, который нельзя пропустить.

. Рамка сверху слева на высоте для использования в качестве верхней границы.
, Половина давления - проверьте уровень воздействия в режиме реального времени. Отрегулируйте, если необходимо. , Либо ручная фокусировка уже установлена, либо (обычно) нацеливается на желаемую точку фокусировки с половинным фокусным фокусным фокусом, перекомпоновайте с правильным верхним левым.
, Сфотографируй.
, Держите устойчиво - отметьте новую цель в правом верхнем углу, которая будет удобно включена в следующий кадр с желаемым количеством перекрытия. (Это возможно сделать, как только камера установит новый вид в начале последовательности).

Повторяйте до конца.

Сфотографируйте мою ногу в крупном плане :-) - конец последовательности, который нельзя пропустить.

Вышеприведенная процедура для каждого кадра может показаться громоздкой на первый взгляд, но становится по существу проверкой движения, экспозиции, фокусировки, изменения, съемки, движения, ..., может быть, через секунду или две на кадр, когда нет ничего особенно особенного в вид.

Вышеприведенное дает мне достаточно стабильную экспозицию в целом, фокус является правильным для всего, что я хочу в фокусе, и - две основные функции - перекрываются в той степени, в которой я решил, что я хочу, и относительно ровная верхняя линия. ОЧЕНЬ легко брать неформальные панорамы с рук, где линия горизонта представляет собой беспорядок, так что если вы захотите позже вырезать из него прямоугольник, вы потеряете много материала. Если вы разместите что-то новое для установки нового горизонта и конечной точки ДО того, как вы переместите кадр, вы получите полезную согласованную линию горизонта. Вышесказанное, конечно, не так хорошо, как использование штатива и xxx градусов на снимок, но очень хорошо работает для очень быстрой панорамы на лету.

---

Вращающийся ресторан:

Установите для камеры интервал 30 с.
Поместите на стол, указывающий на окно.
Поиграйте с подставкой для салфеток, пока изображение не станет правильным.
Масштаб для костюма.
Восточный обед.
Убедитесь, что еда достаточно длинна, чтобы развернуться как минимум на 360 градусов.
Убедитесь, что кадры перекрываются очень значительно (см. Ниже).

При наличии достаточного количества перекрывающихся кадров с полосами окон может быть отброшено. В противном случае перед шитьем нужно немного подрезать.

Установите баланс белого, освещая белую поверхность светом через окно с освещением ресторана. Это позволяет удалить перекос стекла белого цвета.