Сильная насыщенность цвета на ночных фотографиях с новым объективом? Это нормально

Question

У меня есть Canon 550D и я купил объектив Sigma 17-70 мм, чтобы обновить его из набора объективов 18-55 мм. Я решил пойти и попробовать новый объектив с несколькими ночными снимками. Если честно, результаты были плохими. Я использовал штатив, но обнаружил, что изображения были размытыми почти во всех случаях. Я экспериментировал с диапазоном ISO от 100 до 1600 и диафрагмой от 4 до 20 без единого великолепного изображения!

Любой источник света был полностью перенасыщен. Даже при уменьшении его в фотошопе. Я также замечаю, что когда я делаю замер, я должен установить экспозицию почти на 2 ступени, чтобы сделать снимок с правильной экспозицией, чем то, что говорит мне светомер. Должен ли я ожидать большего от моего объектива?

Вот ссылки на 2 изображения, которые были в фокусе. На синих огнях сильная насыщенность.

сильное насыщение

и на этом снимке фокус был установлен на циферблате!

Фокус был установлен на часах Биг Бен

Должен ли я отправить это обратно? Это мой первый объектив, который я купил, кроме 50мм 1,8

Answer 1

На первом снимке, если только вы не использовали точечный замер, прибор говорил вам, на что нужно установить камеру, чтобы получить небо среднего тона. Огни (и Глаз) составляют лишь относительно небольшую часть изображения; для достижения общей средней экспозиции камера говорит вам значительно переэкспонировать. Снимок, вероятно, все еще несколько переэкспонирован как снятый, если только это не была особенно пасмурная и туманная ночь. Если Глаз синее, чем вы думаете, вы можете объяснить разницу между тем, как ваш глаз видит различное освещение, и тем, как камера его видит. Обратите внимание, что в здании слева свет слишком желтый, а цветовой баланс в меньшем здании в центре снизу почти идеален. Для каждого использовались разные источники света, и ваш глаз не видит разницу в цветовой температуре почти так же остро, как камера (пленка или цифровое изображение не имеет значения; объектив не имеет значения). Поскольку у вас не будет бюджета для управления всем освещением, и у вас нет единого основного источника света, чтобы выровнять все вокруг (например, солнце), вы, вероятно, обнаружите, что буйный цирк разных типов освещения использование в городе будет постоянной проблемой Помните, что вы всегда можете исправить это в посте, разработав RAW-изображение несколькими различными способами, с настройками, которые лучше всего подходят для разных частей изображения, а затем смешайте эти различные версии (своего рода цвет версия HDR).

На втором снимке экспозиция была лучше, по крайней мере, для Дворца (знаменитый логотип самого большого коричневого соуса в мире), но там есть значительная вспышка. Похоже, что вы использовали довольно маленькую апертуру там («звездные» узоры вокруг более ярких источников света, а форма и размер вспышек расцветают). Это то, что приводит к размытию деталей в часах и т. Д. Дифракция вокруг радужных линз объектива вызывает рассеивание яркого света. В JPEG уменьшенного размера трудно сказать наверняка, но мне кажется, что фокус на самом деле гораздо ближе к камере, чем к часам * (где-то ближе, чем разметка велосипедной дорожки, исходя из видимых деталей на тротуарах и на самой улице слева от центра изображения).

Так что, возможно, изображения - это не то, на что вы надеялись, но это не объектив объектива. Скорее всего, у вас мало опыта стрельбы ночью на улице. Правила не совсем такие, как в дневное время. То есть обстоятельства достаточно разные, поэтому вам действительно необходимо понять, что измеряет ваша камера, и как «разместить» тона на изображении. Единственный способ сделать это - сделать много снимков, ошибиться в процессе и стать более правдоподобным с опытом. Это помогает вести учет не только настроек вашей камеры, но и ваших предположений и причин для установки камеры таким образом, а также результатов, которые вы получили - даже для изображений, которые вы не сохраняете.

---

^{* Биг-Бен - это колокол, по которому бьют часы.}

Answer 2

Линзы оказывают очень незначительное влияние на цвета. Обычно их можно измерить, но не так легко их увидеть. насыщенность часть вашего вопроса связана с экспозицией. В частности, синий канал выглядит обрезанным, что можно увидеть, посмотрев на синюю гистограмму в приложении для обработки фотографий, таком как Lightroom в Windows / Mac и Geeqie в Linux.

Мягкость, с другой стороны, может быть результатом линзы. Чтобы определить, есть ли у вашего объектива проблема, вы должны провести некоторый контролируемый тест и установить свои ожидания. Не все линзы одинаково острые, особенно если сравнивать линзы разных типов. Умеренный зум, как у Sigma 17-70 мм, несколько мягче, чем у простого объектива с той же диафрагмой.

Сначала я предлагаю вам убрать фокус из уравнения и попытаться сфокусироваться вручную. Сравните это с тем, где фокусируется камера. Если есть разница, у вас может быть проблема с передней или задней фокусировкой. Поскольку ваш объектив является объективом стороннего производителя, я не уверен, кто будет выполнять калибровку. Если все модели одного и того же производителя, вы отправляете свою камеру и ВСЕ свои объективы, и они калибруются вместе. Высококачественные зеркалки имеют настройки AF, чтобы сделать это самостоятельно. Вы можете использовать автофокусировку в режиме Live-View Contrast-Detect, чтобы избежать проблем с передней / задней фокусировкой.

Далее вам необходимо выполнить тесты при оптимальной диафрагме объектива. Он должен быть остановлен на из широко открытого положения, но без превышения дифракционного предела . Обратите внимание, что на одних и тех же камерах при использовании объективов низкого качества этого может никогда не произойти, особенно при длинном конце увеличения. Для вас это должен быть F / 5.6 около широкоугольного и F / 8 около телефото.

Проверьте объектив с объектом в помещении, где вы контролируете условия. Избегайте наличия источника света непосредственно в кадре, который уменьшает контрастность, создавая блики, и может легко привести к получению мягкого изображения. Используйте штатив и зеркало с автоспуском или дистанционным триггером, чтобы убедиться, что камера полностью неподвижна. Сделай несколько снимков. Если эти изображения по-прежнему имеют общую мягкость, рассмотрите возможность возврата или замены объектива.

Кстати, Sigma славится плохим контролем качества, и образцы одних и тех же объективов часто демонстрируют огромные различия от очень резких до непригодных для использования мягких. У меня были некоторые на каждом конце спектра.

Answer 3

Я думал, что изображение Биг-Бена было в порядке, если вы хотите предотвратить его снос, вы можете использовать маленький черный кусок картона и помахать им в верхней части объектива, чтобы «затемнить» его. Сделайте это правильно, и вы будете недооценивать эту часть, чтобы на финальной картинке она не была настолько выдуваемой.

Answer 4

Я заметил нечто похожее на фотографиях, которые я делал ночью, и обнаружил, что при использовании штатива можно отвести взгляд от видоискателя. Это меняет значение экспозиции и замер на канонах. Я предлагаю вам попробовать еще раз, ночью, сделать снимок, не закрывая видоискатель, а затем сделать снимок, закрывающий видоискатель. Я думаю, вы найдете, что результаты разные. Возьми это оттуда. Это не объектив, LOL.

Answer 5

Я бы предположил, что камера пытается выставить всю сцену такой, какой она ее видит. Когда вы снимаете ночью, камера делает это на 17% средне-серого и осветляет сцену. Он не знает, что вы снимаете ночью, и делает все возможное, чтобы сделать то, что он считает, лучшей экспозицией. При съемке ярких объектов (например, снега) происходит обратное - камера считает, что все слишком ярко, и немного затемняет, что приводит к серому снегу. Это характерно практически для всех камер - это совершенно нормально!

На вашем первом изображении Глаза (с моста Ватерлоо?) Небо выглядит коричневым как это из-за отражения преимущественно оранжевого уличного освещения снизу, от облаков сверху. Это усиливается тем, что камера пытается «осветлить» сцену, чтобы дать вам правильную экспозицию. Чтобы учесть это, лучше всего использовать компенсацию экспозиции, чтобы «недодержать» снимок вручную. Попробуйте -1 EV, чтобы начать. Проверьте фотографию на экране вашей камеры и отрегулируйте +/- при необходимости. Было бы также неплохо убедиться, что вы снимаете в формате RAW, чтобы потом можно было лучше отрегулировать цветовую температуру и яркие / темные области в посте.

На втором изображении Биг-Бена камера снова демонстрирует всю сцену, и если вы посмотрите на яркость остальной части дворца, это не так уж плохо. Но циферблат полностью выдувается, так как это относительно небольшая область изображения. Опять же, используйте тот же прием, применяя некоторую отрицательную компенсацию экспозиции, и вы увидите, что циферблат сохраняет детали. Я не думаю, что это не в фокусе как таковое - но у вас здесь тот же эффект, который испытывают многие люди, когда фотографируете Луну, и это просто белый шарик.

Альтернатива в этих ситуациях, конечно же, и сохранить больший контроль - стрелять в (M) режиме. Стреляйте в ISO 100, так как вы на штативе. Это минимизирует шум.

Возможно, вы также захотите использовать функцию брекетинга автоматической экспозиции (AEB) вашего 550D, чтобы сделать три снимка подряд, все с разной экспозицией, а затем смешать и отобразить их вместе в стороннем приложении, например * 1009. * Photomatix Pro (доступна бесплатная 30-дневная пробная версия). См. Руководство к вашей камере, чтобы узнать, как включить и использовать AEB. Вам не нужно, чтобы ваш HDR выглядел совершенно сумасшедшим - вы можете сделать его очень естественным и «как ваши глаза видят», если хотите ...

Так что просто для подтверждения, я не думаю, что с вашим объективом что-то не так! Я просто думаю, что вам нужно больше знаний и опыта о ночной съемке и о том, как работает ваша камера. Это приходит со временем и задавать вопросы, как вы сделали здесь! Надеюсь, мой ответ поможет.