Ночная съемка и длинные выдержки с пленкой

Question

Я хочу начать ночную съемку и длительную экспозицию с моим Nikon F100. Я заметил, что в пленочной фотографии очень трудно снимать и хорошо освещать как темные, так и светлые области. Особенно я заметил проблемы в темных областях, когда измерения не так точны.

Я хочу начать съемку ночью. У меня есть камера, штатив и пульт дистанционного управления. Однако я хочу получить совет о том, какой фильм выбрать. В настоящее время я использую Kodak Portra 160ISO.

Что мне делать с отказом взаимности?

Как получить резкие результаты?

Моя камера оснащена 10-сегментным матричным 3D-метром и возможностью точечного замера. Что мне выбрать?

В случае точечного замера, в какой части кадра я должен измерять, в самых темных областях или в самых светлых?

Что еще можно посоветовать в отношении ночной фотографии и длительной экспозиции с пленкой? Например, я знаю, что эта фотография сделана с пленкой:

Answer 1

Все, что вы можете сделать, это поэкспериментировать, правда. У ночной фотографии есть свой специфический набор проблем, особенно в том, что касается фильма, и вы действительно не можете полагаться ни на что, похожее на легкий рецепт.

Отказ от взаимности - это вещь, и она варьируется в зависимости от условий (в основном от температуры) и возраста пленки, а также от продленного времени воздействия. Я не знаю, так ли это на самом деле, но раньше пленка шла с информационным листом в коробке, который давал бы вам «заводские настройки» для отказа взаимности, предполагая, что свежая пленка и температура около 20 градусов Цельсия, но вам потребуется чтобы заключить в скобки свои выдержки, чтобы удостовериться в том, чтобы получить хороший. (Если информационный лист больше не включен, вы сможете найти информацию в Интернете.) На пол-ступени вниз (в 0,7 раза больше, чем вы думаете), на пол-стопа (в 1,4 раза) и для полной остановки. (вдвое), в дополнение к расчетной экспозиции, охватит большую часть вариаций. Как только ваши выдержки становятся действительно длинными (в часы), тогда ваша скобка должна быть больше. (Обычный способ работы заключался в том, чтобы использовать несколько камер и закрывать ставни с интервалом в час или полчаса. Дорого, да, но вы не можете сделать четырехчасовую выдержку в скобках с одной камерой за одну ночь.)

Чтобы обуздать контраст, вам нужно вытащить свой фильм. То есть, если вы снимаете 160-скоростную пленку, вы оцените ее, скажем, по ISO 80 (одноступенчатая вытяжка) или ISO 64 (1-1 / 3 ступени), а затем укажите обработку извлечения, если вы отправили фильм в лабораторию. Другими словами, вы переэкспонируете, чтобы получить тени и недоразвитие, чтобы не допустить выброса бликов. В результате вы получите «плоское» изображение, похожее на необработанное изображение HDR, которое, возможно, потребует некоторого внимания для правильной печати, что гораздо проще сделать в черно-белом режиме, чем в цвете (печать У процесса также есть ошибка взаимности, и в цвете это означает изменение цвета, поэтому уклонение и прожигание означают настройку пакетов фильтров). Если вы сканируете чеки, весь процесс в Photoshop (или аналогичной программе) намного проще.

Что касается резкости, не надейтесь на слишком много, если у вас есть яркие огни в вашей сцене. Вы получите ореол (рассеивание света по пленке) вокруг ярких бликов, когда вы экспонируете, и развитие в некоторой степени "заразно" (участки пленки вокруг высокоэкспонированных участков будут темнее из-за всей активности рядом с ними), поэтому существует предел того, насколько яркими могут быть яркие элементы рядом с темными. У вас могут быть лучшие линзы и лучшая техника, но вы не можете обойти физику самого фильма. (В более светлых условиях темнота гораздо менее доминирующая, поэтому вы не заметите эффект почти так же.) Понижение качества пленки усугубит процесс ореола, но что бы вы там ни проигрывали, вы получаете обратно при сниженном развитии, так что все сбалансировано в конец.

Я знаю ... не так много ответов, если вы искали ответ. Боюсь, на этот вопрос нет простого ответа. Тяжелый брекетинг, знакомство с фильмом, который вы выбрали, достаточно хорошо, чтобы определить, насколько справочный лист соответствует действительности и сколько вам нужно потянуть ваш фильм (и когда это сделать) и снизить ваши ожидания в некоторых областях всегда был частью игры.

Answer 2

Ошибки взаимности и их рекомендуемые исправления обычно описываются в листах технических данных пленки, таких как , этот - для Portra , но, к сожалению, для Portra, в частности, информация бесполезна (без исправления до 1 секунды, в противном случае, проверить это самостоятельно).

Резкие результаты - вам, очевидно, нужен штатив. Если вы снимаете звезды или луну, есть формулы, как рассчитать самую длинную экспозицию, которая обеспечивает четкое изображение с учетом используемого вами фокусного расстояния. Не уверен, что это ваше намерение, поэтому я не буду вдаваться в подробности. В любом случае это должно быть легко доступно для поиска в Интернете.

Что касается замера - экспозиция, полученная с помощью оценочного замера в городских районах, будет часто зависеть от уличного освещения и других точечных источников и, как правило, дает более темные изображения (более светлые негативы) без деталей в тенях. Некоторые камеры могут быть лучше, чем другие. Поскольку все зависит от ваших художественных замыслов, от того, насколько вы хотите, чтобы ваши фотографии выглядели так, как они сделаны в ночное время, если вы ищете реалистичный рендеринг или более абстрактные изображения, то, как должны выглядеть снимки, сделанные в ночное время и т. Д., Нет никаких правил измерения это может дать всегда правильные результаты. Моя рекомендация - пожертвовать пару рулонов для тестирования - стрелять с оценкой, точечно и ограничить экспозицию (например, 0 - +1 - +2). Проверьте результаты и посмотрите, что лучше всего отражает ваш стиль и намерения.