Фотосъемка старых документов

Question

Я делаю проект с исторической группой. У них есть хорошая коллекция дневников, и они хотят оцифровать их, но не нашли никого, кто заинтересован в этом, даже если они им платят. Некоторые из предметов относятся к 1700-м годам и являются хрупкими. Похоже, это будет я. Мы подумали о том, чтобы просто сканировать их. но это требует их сглаживания, и я не уверен, что они выживут. Сохранение не должно сохраняться за счет уничтожения.

У меня есть Panasonic Lumix DMC-G3. Когда я приобрел его, он был оценен самым высоким для фотографий без вспышки и при слабом освещении, и он проделал фантастическую работу со старыми документами в различных хранилищах, которые не позволяют фотографировать со вспышкой. Эти проекты, однако, были для меня, и я мог отказаться, и т. Д. Я просто подумал, что было бы проще настроить его так, чтобы все, что мне нужно было сделать, это перевернуть страницу и устранить все обрезки.

Есть ли какие-либо предложения о том, как фотографировать и какое оборудование покупать? Цель состоит в том, чтобы продать компакт-диск с оригинальными документами, а также добровольную транскрипцию. Любые мысли будут оценены.

Answer 1

Я недавно сфотографировал документы. В то время как в моем случае не было необходимости иметь изображения высокого качества, я решил попытаться получить максимально детализированные и бесшумные изображения. Чтобы получить максимальную детализацию, вы должны использовать наибольшее доступное фокусное расстояние и делать снимки как можно ближе, но так, чтобы вы все еще могли сфокусироваться на документе. Число F следует выбирать где-то между 6 и 8, здесь объектив будет самым резким. Кроме того, вы можете получить искажения по краям изображения, и это будет меньше проблем, если вы будете снимать с F / 7 вместо F / 2.8.

В моем случае я положил камеру на штатив с полностью вытянутыми ножками, что ставит камеру примерно на 60 см над документом. Фокусное расстояние, которое я использовал, составляло 50 мм. Затем я сначала сфотографировал белую бумагу, чтобы установить баланс белого. Затем я сделал одну фотографию документа, чтобы получить правильную экспозицию (с ISO, установленным на самое низкое значение, 100 в моем случае). Вы хотите «выставить вправо», поэтому вы проверяете, гистограмма корректирует экспозицию, чтобы выставлять дольше, но таким образом, чтобы вы не получали переэкспонированные части.

Затем я начал делать снимки с помощью пульта дистанционного управления и ручной фокусировки, где я сосредоточился на нескольких разных частях страницы. И для каждой настройки фокуса я сделал 5 снимков. Подавление шума было установлено на самое низкое значение. Затем, когда я закончил фотографировать все страницы таким образом, я загрузил необработанные файлы на свой компьютер и использовал конвертер необработанных данных для генерации 16-битных файлов формата TIFF, здесь подавление шума было отключено. Я выровнял каждый набор из 5 картинок и усреднил их, чтобы избавиться от шума. Это предотвращает потерю деталей. Затем усредненные снимки для различных настроек фокусировки были выровнены и была выполнена укладка фокуса.

Выравнивание 5 изображений было выполнено с использованием "align_ image_ stack_program", которая является частью бесплатной Hugin Panorama Stitcher . После установки вы можете просто положить несколько копий программы "align_image_stack.exe" в несколько каталогов. Затем в одном из этих каталогов вы можете открыть командную строку и дать команду:

align_image_stack -a al -C -t 0.3 -c 20 image1.tif image2.tif image3.tif image4.tif image5.tif

Здесь «-a al» определяет «al» в качестве префикса для переназначенных изображений, -C означает, что эти изображения будут обрезаны до одинакового размера, «-t 0,3» задает допуск для смещения контрольных точек. быть меньше 0,3 пикселя -c 20 устанавливает количество контрольных точек равным 20 в различных сегментах, которые использует программа (на практике это означает, что у вас будет много сотен контрольных точек).

Затем выводятся файлы tiff с именем al0000.tif al0001.tif и т. Д.

Следующим шагом является усреднение по этим 5 изображениям. Для этого я использую программу ImageMagick . Вы можете дать команду:

convert al*.tif -poly "0.2,1,0.2,1,0.2,1,0.2,1,0.2,1" av.tif

Здесь команда -poly вычисляет многочлен, 0,2 - это веса каждого из рисунков, 1 - это степени, которые, очевидно, должны быть установлены равными 1.

Среднее число изображений затем содержится в файле av.tif, и это будет изображение с очень низким уровнем шума.

Затем выравнивание разных изображений для разных настроек фокусировки должно выполняться по-разному. Сначала вы должны обрезать все различные средние значения до одинакового размера, иначе программа align_image_stack выдаст сообщение об ошибке. Затем вы дадите команду:

align_image_stack -a al -t 0.3 -c 20 -m -z av2.tif av3.tif av4.tif av5.tif av6.tif av7.tif av8.tif...

Итак, теперь у вас нет команды -C, потому что нам не нужно обрезать переназначенные изображения до того же размера. Команда -m оптимизирует поле обзора изображений, это необходимо из-за различной настройки фокуса. Команда -z оптимизирует расстояние камеры до объекта, эта опция также может быть необходима для получения хорошего выравнивания.

Затем вы используете программу enfuse, которая также входит в состав программы Hugin, для обработки стека фокусировки. Переместите выровненные усредненные файлы в какой-либо каталог, куда вы также поместите копию программы enfuse. Там вы открываете командную строку и даете команду:

enfuse --exposure-weight=0 --saturation-weight=0 --contrast-weight=1 --hard-mask *.tif

На выходе будет файл с именем a.tif

Чтобы сэкономить время при запуске программы выравнивания изображений, вы можете открывать несколько командных строк и обрабатывать множество наборов одновременно. На 4-ядерном процессоре вы можете запустить 4 экземпляра программы и ускорить процесс в 4 раза.

Я был очень доволен результатами, снимки были очень резкими без шума. Чрезвычайно маленькие тонкие детали были видны так же, как и на оригинале при использовании увеличительного стекла.

В заключение позвольте мне обобщить основные моменты:

• Снимайте с близкого расстояния, используя штатив и пульт дистанционного управления. Используйте длинное фокусное расстояние, чтобы получить как можно больше деталей.
• Используйте оптимальное число F для резкости объектива (обычно где-то между F / 6 до F / 8), не увеличивайте число F за пределами этого диапазона, чтобы попытаться сфокусировать весь документ, так как это уменьшит резкость из-за дифракции. Вместо этого используйте фокусировку.
• Используйте самую низкую настройку ISO, используйте самую низкую настройку шумоподавления, но включите подавление шума при длительной экспозиции. Последний вариант позволяет камере делать вычитание темных кадров, что устраняет эффект горячих пикселей.
• Выставьте направо и сделайте несколько снимков. Компенсация экспозиции 2 ступени и 5 снимков означает, что вы снимаете в 20 раз больше света, в результате чего шум может быть уменьшен в два раза (20), примерно в 4,5 раза путем усреднения.
• Обработайте снимки, как описано выше. Убедитесь, что шумоподавление в необработанном процессоре выключено.

Answer 2

Мои 2 цента.

1) Используйте самый длинный фокусный диапазон, который вы можете, самый длинный объектив и / или самое дальнее расстояние, которое вы можете установить.

Это должно уменьшить искажение перспективы и хроматические аберрации.

http://otake.com.mx/Foros/PhotoDocuments-01.png

2) Вы можете построить «стол» из МДФ или чего-то подобного. Вы можете установить его под углом, чтобы вы могли находиться далеко от камеры, но в то же время документ остается на месте только под действием силы тяжести.

http://otake.com.mx/Foros/PhotoDocuments-02.png

3) Используйте большие рассеянные источники света, такие как 2 софтбоксы, расположенные на каждой стороне вашей камеры, чтобы отменить тени друг друга.

Обычно, если у вас есть отражающая поверхность, вы не можете поместить их очень близко к вашей камере, потому что это приведет к появлению горячих точек, но поскольку старая бумага матовая, вы можете попробовать.

Поэкспериментируйте с расстояниями и углами, чтобы добиться наиболее равномерного освещения.

Не используйте жесткий свет. Не кладите его рядом с плоскостью документа, поскольку тени морщин на бумаге станут более заметными.

http://otake.com.mx/Foros/PhotoDocuments-03.png

4) Вы можете попробовать вспышки или люминесцентные лампы. Попробуйте использовать экспонометр для поддержания равномерного освещения на разных сеансах. Если вы используете люминесцентные лампы, используйте серую карту для считывания и балансировки света.

Проверьте свою гистограмму и попытайтесь поместить ее в середину графика. Таким образом, у вас будет больше возможностей для настройки в посте.

5) Попробуйте использовать f / 8 - f / 11 для максимизации резкости.

6) Используйте таймер камеры для уменьшения дрожания.

Answer 3

Я видел оборудование, которое помогает обойти проблему с открытием книжной квартиры. Это было довольно необычно, но вы могли бы что-то придумать сами.

Он состоял из пары стеклянных листов, установленных под углом 90 градусов друг к другу и установленных так, чтобы соединительная кромка была самой верхней (как перевернутая буква V). Книгу открывают и кладут на край лицевой стороной вниз, чтобы две нижние страницы были видны снизу. Это предотвратит стресс и нагрузку на позвоночник книги. Вес книги имеет тенденцию естественно выравнивать страницы на стекле.

Вы, вероятно, захотите использовать музейное стекло, чтобы минимизировать отражения и включить некоторое освещение или вспышку внизу для освещения страниц. В идеале у вас должно быть две камеры, по одной на каждую страницу, и вы делаете два снимка одновременно. Перемещение одной камеры из стороны в сторону медленнее, но выполнимо.

Извините, что у меня нет рисунка или рисунка. Я надеюсь, что вы можете представить это из моего описания.

Answer 4

Другие ответы, как правило, хорошие.
Это должно быть дополнением.

Я фотографировал старые, но не старинные документы (1900 г.) в библиотеке. Это было к 100-летию церкви, поэтому качество должно было быть хорошим, но не полностью архивным. Для практических целей результаты были неотличимы от оригиналов простыми смертными.

Я мог бы установить оборудование в тихом углу, но вспышка не была хорошей идеей.
Возможно дополнительное освещение, но флуоресцентные лампы библиотеки оказались приемлемо хорошим рассеянным источником с достаточным временем экспозиции. Штатив или аналог по существу обязателен. Вручную контролировать все настройки и фокус.

У меня были плоские документы с камерой прямо над.

Установите камеру для оптимизации результатов. Использование максимально возможного фокусного расстояния (не слишком большого для штатива), а также диапазона и выбора наилучшей диафрагмы позволило получить приемлемую глубину фокусировки для этой задачи.

Если документы имеют одинаковый размер, обрезка может быть сведена к минимуму. Использование направляющей позволяет правильно размещать документы.
DSLR с предварительным просмотром помогает, но не обязательно.

Цветовой баланс устанавливается экспериментом для достижения наилучших результатов.
Использование встроенных в камеру инструментов для настройки ББ помогает, но в конечном итоге «как это выглядит» лучше всего настраивается пользователем.

Конечные результаты были "очень хорошими".

Answer 5

Вы можете обратиться за консультацией в любой местный университетский архив, историческое общество или библиотеку с историческими документами. Вы также можете проверить с любыми местными группами любителей фотографии в этом районе. Там может быть кто-то, кто может провести вас через первые несколько фотографий, а затем освободит вас.

Вы хорошо разбираетесь в фотографии, делая множество фотографий, это просто. По мере того, как вы делаете больше фотографий, вы получаете понимание ISO, диафрагмы, диафрагмы, фокусного расстояния, композиции, цвета и размера сенсора. На самом деле нет книги, которая могла бы научить вас этому, хотя они могут служить руководством, когда вы будете совершенствоваться. Даже имея большой опыт, фотограф отбросит много фотографий для каждой, которую стоит сохранить. Плохие фотографии научат вас больше, чем хорошие фотографии, и чем больше плохих фотографий вы сделаете, тем лучше вы получите. Так оно и есть, а ярлыков нет.

Существует также хороший шанс, что флеш-память ничего не сделает с документами . Риск от света - это воздействие ультрафиолета, но, как указывается в этой статье, от вспышки исходит мало ультрафиолетового света.

Если вы собираетесь снимать это при слабом освещении, вам обязательно следует использовать штатив, который удерживает камеру в устойчивом положении и не дает ей двигаться, скользить или колебаться. Один из Walmart или цель будет делать или любой магазин фотографии. Направьте камеру так, чтобы объектив был перпендикулярен странице (звучит так, как будто бы она направлена ​​вниз под углом к ​​документам), и увеличьте изображение до 42 мм (я предполагаю, что вы используете Объектив Lumix f / 3.5-5.6 (42 мм). Используйте режим диафрагмы (A на циферблате) и установите диафрагму на f6 или f8, после чего продолжительность снимка будет установлена ​​автоматически. Если темно, время экспозиции, вероятно, будет довольно продолжительным, по крайней мере, несколько секунд, поэтому вам нужен стабильный штатив, который не двигается. Также установите ISO как можно ниже. ISO 100 может работать, но если он слишком темный, камера не сделает снимок, если выдержка будет больше, чем позволяет камера. Просто поднимите ISO, пока он не сделает фотографию. Если вы можете получить спуск затвора кабеля, используйте его, но вы также можете установить таймер в камере. Это уменьшит вибрацию и получит более четкое изображение.

В качестве теста вы можете попытаться установить аналогичные условия дома и попробовать сфотографировать что-то вроде журнала на подставке при слабом освещении. Как только у вас получится хорошее изображение, вы можете приступить к работе с историческими документами.

Руководство по эксплуатации вашей камеры тоже ваш лучший друг. Читайте о диафрагме, ручном режиме, выдержке по времени, ISO и т. Д. .... Не используйте автоматический режим, даже если это заманчиво.

Для программного обеспечения вам не нужен фотошоп. У Apple есть программа под названием «Фото», раньше у них был iPhoto, и на старых Mac все еще будет эта опция. Я уверен, что Windows имеет что-то сопоставимое. Фотошоп предназначен для интенсивного редактирования фотографий, вы просто пытаетесь сделать несколько настроек.