Какие настройки для Dirt Track ночных картинок

Question

Так что я только начал снимать на грунтовой трассе, и у меня возникли проблемы с их кристальной чистотой на ночных гонках. Я использую Nikon D-90 с объективом Tamron 70-300. У меня есть ISO на 2500 и выдержка на 1/2000. Я пытаюсь получить четкие фотографии их в углах, где они рвут грязь. Они просто не выходят резкими. Что я делаю неправильно? Заранее спасибо

Answer 1

Я вижу две основные проблемы:

1. Слишком длинная выдержка.

2. передержка.

Первое касается непосредственно вопроса, о котором вы спрашиваете. Вы застряли при любом освещении, поэтому можете использовать только ISO, выдержку и диафрагму (если не использовать другую камеру с более чувствительным датчиком).

Вы хорошо поработали, следуя ходу. Поэтому машина выглядит достаточно остро. Однако, именно поэтому фон и пыль не выглядят резкими. Они не двигались со скоростью машины, поэтому двигались относительно изображения.

Чтобы заморозить оба элемента сцены, движущихся с разной скоростью, вам нужна более высокая скорость затвора. Там действительно нет практического способа обойти это. Это означает, что вы должны использовать более высокий ISO или более низкий f-stop для компенсации. Только вы можете сказать, насколько высокий ISO вы можете использовать с вашей камерой и при этом терпеть возникающий шум. Если изображения будут использоваться в меньшем размере, чем оригиналы, то вы можете позволить себе больше шума в необработанных изображениях. Фильтрация до меньшего размера уменьшит общий шум.

Более широкий f-стоп дает вам меньше глубины резкости. На вашем расстоянии и глубине сцены кажется, что малая глубина резкости не сильно вредна. Идите вперед, откройте объектив и посмотрите, где находится компромисс.

Моя точка зрения № 2 заключается в том, что эта картинка переэкспонирована. Это видно по белым бликам машины, которые должны быть явно желтыми. На самом деле это хорошие новости, поскольку это означает, что вы, вероятно, можете увеличить выдержку на 1 диафрагму, не меняя ничего другого.

В конце концов, для этой камеры может просто не хватить света, чтобы вы могли использовать сочетание ISO, скорости затвора и диафрагмы, которые вам нравятся. Это жизнь. Тем не менее, вы должны экспериментировать, чтобы увидеть, где находятся пределы. В противном случае вы не будете знать, возможно ли то, что вы хотите сделать.

Answer 2

Иногда все размыто, потому что объект не в фокусе.

Иногда все размыто, потому что объект или фотокамера движутся быстрее, чем позволяет время затвора. В случае панорамного снимка это приведет к тому, что объект будет перемещаться слишком быстро в менее чем одинаковых направлениях.

Иногда вещи размыты, потому что они переэкспонированы или из-за уменьшения шума, необходимого, когда вещи недоэкспонированы.

Ваше изображение в качестве примера демонстрирует как минимум второй и третий факторы, перечисленные выше, а также, возможно, и первый.

Воздействие

Первое, что вам нужно сделать, это получить контроль над экспозицией. Автомобиль переэкспонирован тем, что выглядит как пара остановок. Это приводит к потере деталей в самых ярких частях автомобиля и может также вызвать «цветение», когда избыточный заряд, генерируемый в одной пиксельной лунке датчика, истекает в смежные пиксельные лунки. Это делает объекты, которые были правильно сфокусированы, выглядят размытыми из-за отсутствия деталей. Подробнее о том, как передержка даже в одном из трех цветовых каналов может привести к тому, что хорошо сфокусированные изображения выглядят размытыми, см. Выцветший синий / красный свет, из-за которого фотографии выглядят не сфокусированными , особенно этот ответ , а также Что пошло не так с этой концертной фотографией и что я мог сделать, чтобы сделать ее лучше?

Если вы используете автоматический или полуавтоматический режим экспозиции, такой как приоритет диафрагмы или выдержки, вам лучше переключиться в ручной режим экспозиции и узнать, как использовать точечный замер и гистограмму вашей камеры для установки экспозиции вручную. Камера пытается сбалансировать самые яркие и самые темные части сцены в равной степени. Но вы хотите убедиться, что автомобиль правильно выставлен, даже если это означает, что деревья вне трассы теряются в самых темных тенях. Еще один совет: грязь на несколько оттенков темнее, чем ярко-желтая машина. Если вы измеряете грязь, уменьшите экспозицию на одну или две остановки, чтобы компенсировать разницу между тусклой коричневой грязью и более яркими автомобилями.

Поскольку изображение в вашем примере переэкспонировано, первым шагом должно быть уменьшение времени затвора (увеличение «скорости» затвора). Это поможет как скорректировать экспозицию, так и сократить степень размытия при одинаковом количестве движений камеры и объекта.

На другом конце континуума, если объект сильно недоэкспонирован, увеличение экспозиции при постобработке также повышает яркость шума, записанного на изображении. Шумоподавление может помочь с этим шумом, но также уменьшит количество деталей объекта.

Скорость затвора

Даже при панорамировании есть предел тому, что вы можете сделать. Если время затвора слишком велико («скорость» затвора слишком мала), у вас будет достаточно движения камеры, которое не соответствует движению автомобилей, и они будут выглядеть размытыми. Если у вашего объектива есть стабилизация изображения в «режиме панорамирования», попробуйте включить его и посмотреть, поможет ли это. Некоторые объективы с IS имеют переключатель для режима панорамирования, некоторые переключаются на него автоматически, если объектив ощущает плавное движение вдоль одной оси. Некоторые старые реализации IS на самом деле препятствуют панорамированию, так как вы будете бороться с IS, который будет сопротивляться вашим усилиям по панорамированию движущегося объекта.

Ключ к плавному панорамированию состоит в том, чтобы начать движение панорамирования задолго до нажатия кнопки спуска затвора и продолжить следовать за объектом после съемки. Во время движения панорамирования одно и то же место объекта должно все время занимать одно и то же место в видоискателе.

Это изображение было снято при панорамировании самолета на расстоянии более полумили с пилотом, летящим, как будто его волосы горели, - ночью.

_{Снимать самолет с высшим пилотажем при скорости 300 миль в час с места в полумиле и более - в темноте - это непростая задача. Я использовал Canon EOS 7D с объективом EF 70-200mm f / 2.8 L IS II. Настройки экспозиции были ISO 6400, f / 2,8, 1/60 секунды. Я панорамировал самолет, используя режим IS 2, чтобы получить что-то похожее на резкость. Некоторые из сковородок, которые я снимал, соответствовали скорости дыма больше, чем скорости самолета (дым замедляется очень незначительно, поскольку он подавляется в турбулентном следе самолета, а затем постепенно замедляется, пока не «зависнет» в воздухе на расстоянии нескольких сотен футов позади. самолет).}

Как упоминалось выше, уменьшение времени затвора (увеличение «скорости» затвора) поможет уменьшить размытость при движении.

Точность автофокуса

Отслеживание движущихся объектов при слабом освещении очень сложно даже для лучших систем автофокусировки. Чтобы получить максимальную отдачу от них, требуется много практики и изучение системы автофокусировки вашей камеры, чтобы узнать, как она работает. Только когда вы научитесь определять систему автофокусировки в своей камере, на чем вы хотите сфокусироваться, вы получите лучшее качество автофокусировки, которое она может предложить. Хотя системы автофокусировки сильно различаются от одного производителя камеры к другому и даже от одной модели к другой в рамках линейки продуктов одного и того же производителя, для большинства из них существуют некоторые общие принципы.

• Фактические области чувствительности для каждой "точки фокусировки" обычно немного больше тех маленьких квадратов, которые отмечают центр каждого из них в видоискателе вашей камеры.
• Система АФ обычно блокируется в области наибольшего контраста по всем активным зонам АФ, даже если она находится на краю точки АФ и не покрыта небольшим квадратом для этой «точки» АФ в вашем видоискателе.
• В более новых системах автофокусировки, в которых число точек AF увеличивается, зоны покрытия точек AF часто перекрываются.

Вам действительно нужно найти ресурс, который показывает фактическую область чувствительности для каждой "точки" автофокусировки в системе автофокусировки вашей камеры, и изучить его.

Хотя речь идет не о Nikon D90, следующие вопросы здесь, в Photography.SE, показывают, как работают различные системы AF, как их использовать более эффективно, и как характеристики конкретной системы AF влияют на Лучший способ их использования:

Как диагностировать источник проблемы с фокусировкой в ​​камере? с множеством полезных ссылок в принятом ответе.
Как мне оптимизировать и улучшить автофокус?
Фотографии серферов начинаются в фокусе, а затем выходят из фокуса?
Должна ли автофокусировка Canon 5D mk II быть достаточно точной для объектива f / 1.2?
Почему моя зеркальная фотокамера фокусируется на фоне, а не на моем объекте при съемке мелких фотографий в формате DoF?
Являются ли точки фокусировки перекрестного типа более точными или просто более быстрыми?

От комментария ФП к другому ответу:

Так вы говорите, мне нужна лучшая камера ...: 0)

Наверное, нет, вам просто нужно научиться использовать то, что у вас уже есть, более эффективно. Более новая камера позволит вам использовать более высокое значение ISO, прежде чем шум станет ограничивающим фактором, а более новая камера более высокого уровня, вероятно, будет иметь больше возможностей при использовании автофокуса для отслеживания движущихся объектов. Более новые объективы с более широкой максимальной диафрагмой позволят сократить время затвора при том же ISO.

Подробнее об этом см .: лучший способ улучшить резкость изображения на Canon 700D

Answer 3

Я никогда не снимал грязные овалы (они не распространены в Великобритании), но много других автоспортивных трасс, в том числе и при таких прожекторах.

1/2000 - это более чем достаточная выдержка, чтобы остановить замерзшую гоночную машину. У меня были хорошие результаты с 1/200, где позволяют обстоятельства, но я обычно работал между 1 / 400-1 / 1000. ISO 2500 будет давать немного мягкости на D90, потому что шумоподавление начинает набирать обороты и снимать детали, но не катастрофически. Tamron 70-300, который вы упомянули, не самый острый объектив - неплохо для бюджета (у меня он был раньше), но в моем опыте он заметно острее, особенно при плохом освещении, когда немного останавливается - даже треть остановки может изменить мою ситуацию.

Точность автофокуса - определенно проблема с этим типом предмета; это не волшебство, AF-C (для непрерывного отслеживания) не идеален, и он может быть немного позади объекта. Стоит потратить время на то, чтобы узнать, что за странные особенности системы, от того, что вы там, стреляете больше, смотрите, что работает, а что нет. Помните, что центральная точка более чувствительна, чем внешние точки, поэтому она даст более точные результаты в сценариях с высоким напряжением, таких как движущийся объект при слабом освещении.

Глядя на ваше изображение, оно немного мягкое, но я думаю, что немного практики панорамирования поможет. Я подозреваю, что вы недостаточно точно выполняете панорамирование, чтобы получить четкое изображение. Когда вы все сделаете правильно, вы сможете сделать целую последовательность с камерой в режиме непрерывного движения, где автомобиль в основном неподвижен в кадре, а гусеница движется вокруг него. Проще сказать, чем сделать, особенно на первых порах, но это именно та точность, которая действительно необходима для получения правильных резких снимков.

Если бы это был я ...

• Вернись на трассу. Помимо веселой поездки, практика помогает.
• Камера в режиме AF-C, выбрана центральная точка фокусировки, многоточечная автофокусировка, высокоскоростная непрерывная съемка.
• Выберите ручную экспозицию - 1/800 с, f / 6.3. Это переменные, которые будут иметь наибольшее влияние на ваше окончательное изображение, поэтому держите их под контролем. Вы сможете медленнее двигаться на затворе и почувствовать больше движения с практикой, но это разумная отправная точка.
• Сделайте несколько тестовых снимков статической трассы и проверьте свою гистограмму - она ​​будет достаточно близка к тому, как она будет выглядеть с автомобилями на ней, и вы можете сделать это, ожидая гонки. Установите ISO на то, что дает хорошую широкую гистограмму, которая не срезается, особенно на обоих концах. Если вам нужно больше света, чтобы вывести ISO в приемлемый диапазон, уменьшите его до 1/320 - ниже, чем становится рискованно. Если ваш ISO ниже 1000, у вас есть запас прочности, поэтому остановите объектив больше, до f / 11.
• Практикуйте панорамирование. Попытайтесь визуализировать место на автомобиле, на котором вы хотите удерживать автофокусировку (например, основание стойки А в верхней части капота), и постарайтесь удерживать точку в видоискателе над этим как можно ближе. Я считаю, что это легче всего с моей левой ладонью под линзой (не рядом с ней), локтями, прижатыми к моим ребрам и ногами в довольно широко расставленной V-образной форме, поэтому я хорош и стабилен, так как поворачиваюсь довольно быстро. Стремитесь забрать машину, подождите, пока не почувствуете, что она у вас есть, сделайте как можно больше выстрелов в кадре, а затем вернитесь к началу поворота и возьмите следующую машину.
• Укажите свое место. Сложность панорамирования возрастает с угловой скоростью автомобиля относительно вас - то есть с какой скоростью он пересекает ваше поле зрения. Мне очень нравятся угловые записи, потому что у вас есть время, чтобы приобрести объект, когда он движется вниз по прямой, а затем он идет медленнее, когда вы готовы его снять.

Получайте удовольствие, и покажите нам, что вы делаете в следующий раз!

Answer 4

Не могу точно сказать, но похоже, что вы, вероятно, сделали выстрел в направлении поворота, как раз когда машина начала поворачивать.

По крайней мере, по моему опыту (съемки на пленке - последний раз, когда я снимал гонки по грунтовой дороге, был где-то в 1990 или около того), это очень помогает подготовиться к стрельбе прямо там, где машины выходят на углу, где они попали в дроссель, входящий прямо. Это где они обычно двигаются медленнее всего, что очень помогает. В то же время они, как правило, бьют по дроссельной заслонке, поэтому они посылают довольно внушительный хвост петуха.

Однако, если это возможно, самая большая помощь - это снимать рано вечером, в конце мая или начале июня, когда дни длиннее. Даже немного дневного света значительно облегчает работу.