Существуют разные методы в зависимости от типа телескопа. Для первичной фокусировки (когда вы эффективно используете телескоп, как большой телеобъектив), вам нужно расположить датчик камеры в фокальной плоскости прицела. Для телескопов с 2-дюймовым фокусировщиком это можно сделать с помощью 2-дюймового наконечника (например, ствола окуляра). Здесь есть два варианта - вы можете получить носовой наконечник с резьбой 2 "и T и T-кольцо для вашей марки камеры, или вы можете получить носовой наконечник 1 шт., Разработанный для вашей марки камеры. Последний может позволить немного больший диаметр отверстие, чем стандарт T кольцо, что может уменьшить виньетирование (особенно с полнокадровыми камерами).
Вполне вероятно, что в университете уже должны быть необходимые адаптеры и редукторы / выравниватели, поэтому уточните у них. Вам может понадобиться только получить кольцо Nikon T, если у них их нет.
Некоторые (рефрактор или рефлектор) 1,25 "фокусировщики в стандартной комплектации включают в себя Т-резьбу - вы можете отвинчивать конец держателя окуляра, чтобы обнаружить Т-резьбу, к которой можно присоединить кольцо Т напрямую.
Однако, если вы говорите об университетских сферах, вполне вероятно, что они будут СКТ. В этом случае они обычно довольно медленные (обычно f10), и вы можете использовать редуктор / выравниватель для уменьшения времени экспозиции и увеличения поля зрения, а также для создания плоского поля (многие конструкции телескопов на самом деле имеют изогнутый фокус самолет). В этом случае правильное расстояние между редуктором / выравнивателем и датчиком имеет решающее значение для получения хороших результатов, поэтому обычно имеется стандартная переходная трубка (с резьбой SCT на одном конце и T-резьбой на другом), которая предназначена для дать правильный интервал. Один конец привинчивается к задней части SCT (или к редуктору / выравнивателю, который затем привинчивается к задней части SCT), а Т-образное кольцо и камера крепятся к другому концу.
(Интервал также, вероятно, будет иметь решающее значение, если прицелы представляют собой усовершенствованные конструкции SCT с уже встроенной корректирующей оптикой).
Вполне вероятно, что в университете уже должны быть соответствующие адаптеры и редукторы / плющилки - уточните у них. Вам может понадобиться только приобрести подходящее кольцо T для вашей камеры.
Если прицел находится на креплении alt-az, вращение поля ограничит вас до 30 секунд или около того максимальной экспозиции (она варьируется в зависимости от широты и того, куда вы указываете - хотя монтировка alt-az может хорошо отслеживать для визуального использования поле обзора постепенно поворачивается, когда вы отслеживаете объект по небу, и это приведет к тому, что изображение будет вращаться вокруг центра).
Если прицел находится на экваториальном креплении (или крепление alt-az работает в экваториальном режиме на клине), вращение поля не является проблемой - но вам может потребоваться настройка автогида для длинных выдержек, чтобы исправить дрейф.
[Мид также имел и может иметь систему дотации, которая компенсирует вращение поля в режиме alt-az. Если это именно тот случай, когда вы находитесь, вам нужно посоветоваться с кем-то, кто знает об этом немного больше.]
Если вы хотите делать снимки с экспозицией более 30 секунд - что обычно является пределом для настроек экспозиции камеры - тогда посмотрите на один из дешевых интервалометров на ebay. Они стоят около $ 15 или около того, и позволяют вам делать несколько длинных экспозиций, используя настройку экспозиции «B» в ручном режиме. Просто убедитесь, что вы получаете правильный для вашей модели камеры. Функциональность обычно идентична официальной модели Nikon, и внешний вид, как правило, отличается от фирменного стиля (имея официальную и стороннюю версии для моего D300, я подозреваю, что Nikon, вероятно, изготовил их у того же поставщика, но версия eBay доля стоимости).
В качестве альтернативы, если вы собираетесь использовать ноутбук, вы можете посмотреть на «Backyard Nikon», условно-бесплатную программу управления астрофотографией. Возможно, вам понадобится дополнительное оборудование для более длительного контроля экспозиции; не уверен.
В любом случае вам, вероятно, захочется взглянуть на бесплатные программы «Deep Sky Stacker» или «Deep Sky Stacker Live» - они позволяют вам «складывать» несколько экспозиций одной и той же цели, чтобы уменьшить шум и вывести больше деталей ( поскольку шум является случайным, а изображение - нет, объединение нескольких экспозиций (часто десятков или сотен) может значительно уменьшить шум и дать гораздо более плавный конечный результат.
Возможно, вы захотите отключить подавление шума при длительной экспозиции и вместо этого сделать несколько темных кадров - LENR в основном берет вторую выдержку с закрытым затвором, а затем вычитает ее из основной экспозиции, чтобы уменьшить «фиксированный» шум. Принимая ваши собственные темные рамки (с закрытыми линзой и видоискателем - не обязательно должны находиться на прицеле, только при одной и той же температуре), глубинный укладчик неба может вместо этого выполнить вычитание, вы можете получить лучший результат (усреднение нескольких вместе), не затрачивая столько времени (в итоге вы не удваиваете время экспозиции для каждого снимка).