Насколько быстро вы можете снимать с объектива с обычным объективом (эквивалент 50 мм) и без оптической стабилизации изображения?

Question

Как быстро вы можете снимать с обычного объектива (эквивалент 50 мм) и без оптической стабилизации изображения?

У меня есть FUJINON XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS уже около двух лет. Я очень доволен этим, но я купил FUJINON XF35mmF2 R WR , потому что я хотел объектив меньшего размера.

Увеличение составляет f / 3.5 при настройке 35 мм, поэтому при использовании f / 2 я получаю около 1,5 ступеней света. Кроме того, я согласен с увеличением ISO от 3200, который я обычно использую для 6400, поэтому я получаю около 2,5 ступеней эффективной экспозиции, что, как я надеялся, будет достаточно, чтобы компенсировать потерю оптической стабилизации изображения, но это даже не так. близко.

Я провел несколько тестов и могу получить четкое изображение с 35-мм праймом с частотой 1/128 с только в 80% случаев, и даже в этом случае это не совсем устойчивый снимок. Это намного острее от штатива. В 1/64 я могу получить четкое изображение только в 30% случаев, а в 1/32 я не могу получить четкое изображение вообще.

С помощью зум-объектива с фокусным расстоянием 35 мм я могу получить четкое изображение за 1/16 с 100% времени, за 1/8 с 95% времени и за 1/4 с 60% времени. И если я получу четкий снимок, он будет настолько резким, насколько я могу получить его со штатива.

На самом деле я в основном снимаю фильмы на зеркальных фотокамерах Nikon со старыми объективами AI / AI-S с ручной фокусировкой, поэтому я считаю, что у меня достаточно опыта, чтобы «взять себя в руки» для получения устойчивых снимков без OIS. С моими пленочными камерами я получаю 100% резкие снимки в 1/30 с 50 или 85 мм объективом. Я без проблем снимаю 135-мм объектив на 1/60.

Другими словами, с моей пленочной камерой я могу легко превзойти эмпирическое правило 1 / f для максимальной скорости затвора, но мне не так хорошо с моей цифровой камерой Fuji. А на зеркалке даже есть хлопающие зеркала, которые теоретически усложняют ситуацию, чем на моей цифровой камере.

Проблема, кажется, в том, что на моей зеркальной фотокамеру Nikon FM3a спуск затвора очень плавный, нет перегибов и защелок. Я могу плавно нажать кнопку спуска затвора, мне даже не нужно нажимать на дно.

На Fuji присутствуют раздражающие средние фиксаторы, и мне нужно полностью нажать кнопку спуска затвора, чтобы сделать экспозицию. Я могу установить двухсекундную задержку, но это очень раздражает и еще далеко не так хорошо, как то, что я могу получить на пленке.

Так в чем здесь проблема? Если вы держите в руках свою цифровую камеру, какую выдержку затвора вы можете использовать, и при этом вы сможете делать резкие снимки в 99% случаев с помощью объектива с эквивалентной шириной 50 мм?

Я думал, что вес фильма и цифровые настройки разные, поэтому я сделал сравнение:

Fuji X-T10: 372g
Fuji X-E2: 344g

Nikon FM3a: 595g
Nikon FA: 625g

Fuji XF35F2: 165g
NIKKOR 50mm f/1.4 AI-s: 250g
Nikon Nikkor 85mm f/2 AI-s: 313g
Nikon 135mm f/2.8 AI-s: 435g

Fuji X-T10+XF35F2: 537g
Nikon FM3a+50mm: 845g

Таким образом, при установке Nikon вес увеличивается на 57%.

Я также провел еще несколько тестов между моим X-T10 и моим X-E2 (тем же датчиком), и, как ни странно, я намного острее на своем X-E2 при выдержке 1 / f.

Я сравниваю отсканированные 50-мегапиксельные снимки с 16-мегапиксельной камерой (с тем же разрешением, что и у X-T10) при просмотре на том же 5K-дисплее с соотношением сторон 1: 1. Я снимаю в основном Velvia 50, а иногда и Ektar 100. Я провел еще несколько тестов. Похоже, что если я снимаю в режиме непрерывного-низкого (я думаю, около 3 кадров в секунду), первый и последний кадры довольно шаткие, но средние кадры резкие даже в 1/15 (опять же, я говорю о том же объективе, эквивалентном 50 мм).

Позднее редактирование: это НЕ дубликат Как определить минимальную выдержку затвора, чтобы избежать размытия при дрожании камеры? , поскольку этот вопрос касается отличий в поведении дрожания камеры для конкретных систем, а не о дрожании камеры в целом.

Answer 1

A очень грубое практическое правило - максимальное время срабатывания затвора в секундах, эквивалентное 35-мм эквивалентному фокусному расстоянию в мм. Это означает, например, что вы должны поддерживать выдержку затвора 1/50 с или выше для объектива 50 мм (или 1/80 с, если вы используете датчик обрезки, чтобы фокусное расстояние, эквивалентное 35 мм, составляло 80 мм) .

Конечно, многое может изменить этот компромисс. Если вы можете прислонить свое тело к чему-то твердому, вы можете использовать меньшую выдержку. Если вы можете прислонить камеру к чему-то твердому, вы можете использовать еще меньшую выдержку.

Ваш собственный навык тоже имеет значение. Да, делать медленные снимки без особого размытия - это то, чему вы можете научиться и в чем лучше. Вы держите свое тело и руки в правильном положении, дышите прямо, медленно сжимаете, как при нажатии кнопки спуска затвора и т. Д.

Всегда есть какая-то случайная вариация и шанс. На длинных выдержках сделайте несколько снимков одного и того же. У некоторых будет больше колебаний, чем у других, даже если вы думаете, что сделали все то же самое.

Answer 2

Я сравниваю отсканированные 50-мегапиксельные отсканированные изображения до 16 Мпикс (такое же разрешение, как у X-T10) при просмотре на том же 5K-дисплее с соотношением сторон 1: 1. Я снимаю в основном Velvia 50, а иногда и Ektar 100. Я провел еще несколько тестов. Похоже, что если я снимаю в режиме непрерывного-низкого (я думаю, около 3 кадров в секунду), первый и последний кадры довольно шаткие, но средние кадры резкие даже в 1/15 (опять же, я говорю о том же объективе, эквивалентном 50 мм).

Кажется, вы изолировали проблему от того, что она как-то связана с тем, когда вы перемещаете указательный палец, чтобы нажать или отпустить кнопку спуска затвора с помощью X-T10. Поскольку с X-TE2 или пленочной камерой Nikon вы не сталкиваетесь с подобной проблемой, ваша техника съемки, как правило, не является виновницей. То, как вы должны держать X-T10 для управления им может быть фактором, или вибрация, вызванная фактическим движением кнопки спуска затвора (в отличие от вашего движения, приводящего ее в действие) может быть частью проблемы.

Тем не менее, есть некоторые различия в увеличении, которые следует признать.

Ваш фильм сканируется с уменьшением до 16MP и просматривается со 100% на том же мониторе, что и ваши файлы с X-T10, не увеличиваются с той же степенью увеличения, что и файлы с X-T10. Это связано с тем, что пленочные негативы имеют размер 36x24 мм, тогда как у датчика X-T10 чуть меньше 24x16 мм. Поэтому, несмотря на то, что они имеют одинаковое разрешение и размер экрана, вы все равно увеличиваете изображения X-T10 в 1,5 раза.

Чтобы получить равное увеличение при сканировании фильмов, вам нужно уменьшить их до 36MP, а не до 16MP. Тогда центральные 16x24 мм / 16MP изображения 36MP FF занимают тот же угловой размер, что и файлы 16MP с вашего датчика X-T10. Это ничем не отличается от сравнения 36-мегапиксельной FF D800 с 16-мегапиксельной APS-C D5100. Они оба имеют одинаковую плотность пикселей и размер пикселей, но большой сенсор имеет в 2,25 раза больше пикселей одинакового размера. Если вы увеличите оба изображения до одинакового числа пикселей на дюйм, изображение с датчика FF будет в 1,5 раза длиннее и в 1,5 раза выше, для области, в 2,25 раза большей, чем изображение с датчика APS-C.

Эта разница в увеличении может , может быть , объяснить некоторые различия между количеством относительного размытия, которое вы получаете с каждой камерой. Но если бы это было так, то изображения X-TE2 должны быть такими же размытыми, как и изображения X-T10, поскольку обе камеры используют один и тот же датчик и будут увеличены на одинаковую величину. Поскольку вы сообщаете, что с X-E2 ваши результаты намного лучше, чем с X-T10, коэффициенты увеличения / увеличения можно исключить в качестве объяснения различий, которые вы видите. Это почти наверняка связано с движением, необходимым для приведения в действие кнопки спуска затвора, или движением самой кнопки спуска затвора.