Вы можете просто попробовать использовать внутреннюю вспышку камеры без зонтика. Это может быть большой помощью в этом использовании. При плохом освещении это будет намного лучше, чем не использовать его, и вполне может быть, все, что вам нужно. Он маломощный, но это все, что вам нужно. Просто будьте осторожны, чтобы не переэкспонировать со вспышкой. Используйте режим TTL, а если он слишком яркий, используйте компенсацию вспышки (например, как при вспышке с компенсацией -1 EV), чтобы выключить ее, если это необходимо. Несколько тестов должны сделать это очевидным. Я думаю, вы должны попробовать это в первую очередь.
Возможно, вы уже используете его? Потому что вы сказали 1/60 секунды, что является автоматической минимальной выдержкой со вспышкой в автоматических режимах (A, P или Авто).
Если значение составляет 1/60, способ сделать затвор быстрее со вспышкой в помещении - это использовать режим камеры М, затем вы можете установить его выше, но вы не можете установить его выше, чем максимальная скорость синхронизации D40 1/500 секунды. Не волнуйтесь, вспышка TTL все еще остается полностью автоматической вспышкой даже в режиме камеры M (режим камеры M - только уровень освещенности в помещении). В любом случае 1/60 не имеет значения, вспышка ярче окружающей и намного быстрее затвора. 1/60 без вспышки, безусловно, будет хорошо недоэкспонирован в вашем внутреннем футляре, поэтому он малоэффективен.
Но чтобы ответить на пару вопросов:
Alienbee - отличная вспышка, но D40 - минимум ISO 200, а татуировки - небольшая область на небольшом расстоянии, так что Alienbees могут быть чрезмерно мощными, излишним. Вспышка будет иметь достаточную мощность для большинства внутренних применений и может быть установлена в зонтике (при желании). Есть много отличных вспышек по цене намного меньше 100 долларов, что было бы очень кстати.
Для дистанционной вспышки в зонтике есть три распространенных способа их запуска.
Один из них - использовать шнур синхронизации ПК между вспышкой и камерой. Адаптер горячего башмака, такой как Nikon AS-15, является хорошим выбором для добавления разъема кабеля синхронизации к камере без него. Это 20 долларов, и есть примерно половина этой цены, но Nikon хорош и очень надежен. Многие вспышки уже имеют разъем для ПК для этого шнура синхронизации, но аналогичные адаптеры (но разные, НЕ AS-15) могут быть добавлены к их ножке, чтобы добавить разъем для ПК.
Другой способ заключается в том, что многие вспышки (но не все) имеют встроенный режим оптического подчиненного запуска (или может быть добавлен аксессуар) для синхронизации вспышки со вспышкой от внутренней вспышки камеры (внутренняя вспышка установлена в малая мощность в ручном режиме, который также может быть заполнен).
Другой набор - это радио-триггер, который представляет собой передатчик для горячей обуви камеры и приемник на ножке вспышки (или разъем ПК), который запускается по радио. Они более надежны при ярком солнце на большом расстоянии, но излишним для вашего близкого использования в помещении, синхронизирующий шнур был бы моим предпочтением.
Все эти дистанционные методы (в основном) - это режим ручной вспышки, а НЕ ТТЛ. Но ваша настройка звучит так, как если бы она всегда была в одинаковом освещении, а ручная вспышка звучит легко.
Фактически, четыре способа: вы можете использовать удлинительный кабель горячего башмака Nikon SC-28 для удаленной вспышки, и он может даже использовать вспышку TTL. Однако он короткий, он не может быть больше 3 или 4 футов от камеры, потому что натяжение спирального шнура будет достаточно сильным, чтобы опрокинуть светильник. Кабель старого стиля SC-17 на Ebay обильный и недорогой, он точно такой же, как и кабель SC-28, за исключением того, что в нем нет отверстия для фиксатора нового типа. В любом случае, он работает нормально, штифт подпружинен, поэтому просто уроните его, чтобы зафиксировать его. Это все, что у меня есть, пара старых шнуров SC-17, и они все еще работают нормально.
FWIW, эти темы - во многом то, о чем мой собственный сайт в https://www.scantips.com.