Если я правильно понял вопрос, это о том, следует ли при фокусировке на бесконечность использовать более широкие апертуры, такие как f / 1.4, или более узкие апертуры, такие как f / 11, чтобы получить самые резкие результаты? Ответ, это зависит от ... Сначала давайте посмотрим, какая глубина резкости находится в фокусе бесконечности.
Глубина резкости зависит от трех вещей:
- Фокусное расстояние,
- фокусное расстояние,
- диафрагма (число f) и
- датчик или размер рамки пленки.
Фокусное расстояние - это расстояние междуваша камера (в частности, датчик или пленка) и объект, на котором вы фокусируете. Обычно это выражается в футах или метрах. Фокусное расстояние - это расстояние между сенсором / пленкой и точкой схождения света в объективе. Обычно это выражается в миллиметрах (объектив с фокусным расстоянием 50 мм, зум-объектив 28-135 мм ...) и определяет поле зрения. Число f - это отношение фокусного расстояния к видимому диаметру диафрагмы, видимой через передний элемент объектива. Обычно вы видите, что это выражено как обратное с «f /» впереди. Объектив 50 мм с видимым диаметром ирисовой диафрагмы 10 мм будет иметь число f 5 (50 мм / 10 мм), обычно обозначаемое как f / 5. Та же самая 50-миллиметровая линза с открытой диафрагмой до 25 мм, если смотреть спереди, будет иметь f-число 2, обозначаемое как f / 2.
Глубина резкости уменьшается с увеличением диафрагмы. Для данного фокусного расстояния и расстояния фокусировки вы получаете меньшую глубину резкости при f / 2, чем при f / 8. Глубина резкости уменьшается с увеличением фокусного расстояния. Для данного расстояния фокусировки и числа f фокусное расстояние 50 мм даст большую глубину резкости, чем фокусное расстояние 100 мм. Глубина резкости увеличивается с увеличением расстояния фокусировки. Для заданного числа f и фокусного расстояния фокусировка на объекте на расстоянии 20 метров дает большую глубину резкости, чем объект на расстоянии 10 метров. Подробности о том, почему это так, можно найти на этом сайте и многих других ресурсах. Это все из-за того, как работают линзы и проекции, в сочетании с физическими ограничениями таких материалов, как датчики и пленка.
Самым четким фокусом будет что-либо в поле зрения на расстоянии фокусировки. Таким образом, если вы сфокусируете свой объектив на 3 метра, то на расстоянии 3 метров все будет самым резким независимо от фокусного расстояния или диафрагмы. Перед этой воображаемой пространственной плоскостью (между камерой и расстоянием фокусировки) находится область с достаточно четкой фокусировкой, а также сзади (между расстоянием фокусировки и бесконечностью). Сумма этих двух расстояний является глубиной резкости. Важно знать, что «острая» область между камерой и объектом меньше, чем область позади объекта. Давайте посмотрим на некоторые примеры. Я буду использовать онлайн симулятор DOF . В случае, если эта ссылка отключится, вы можете легко найти и другие приложения или загрузить приложение для настольных или мобильных устройств.
Представьте, что мы снимаем с 50-миллиметровым объективом. Объект находится на расстоянии 3 метра, и мы правильно фокусируемся. Апертура установлена на f / 3.2. Камера оснащена полнокадровым сенсором (или пленкой 35 мм). Общая глубина резкости составляет 66,5 см. 29,6 см этого диапазона находятся перед объектом, 36,9 см - позади объекта.
Переместите объект на 5 метров и сфокусируйтесь правильно, и вы получите глубину резкости 190 см, из которых 77,6 см находятсяспереди и 113 см сзади.
Продолжайте фокусироваться дальше, и глубина резкости увеличится. Глубина резкости за объектом также увеличивается с большей скоростью, чем спереди. С объективом 50 мм и фокусировкой f / 3,2 на 20 м глубина резкости становится 65,59 м при 8,51 м перед объектом, но на 57,08 м позади объекта.
В какой-то момент часть глубины резкости за объектом становится по существу бесконечной, даже до того, как вы сосредоточитесь на бесконечности. Это известно как гиперфокальное расстояние . Для фокусного расстояния 50 мм при f / 3.2 гиперфокальное расстояние составляет 26,94 м. Это означает, что если вы сфокусируете свой объектив на этом расстоянии или дальше, вам гарантировано, что «приемлемая резкость» простирается до бесконечности за объектом. Вы по-прежнему получаете достаточную глубину резкости перед объектом, но не полностью до камеры.
Гиперфокальное расстояние очень полезно для определенных типов фотографий. Например, в пейзажах, если вы знаете гиперфокальное расстояние для выбранного вами фокусного расстояния и диафрагмы, то, если объект, на который вы фокусируете, находится хотя бы на таком расстоянии, вы точно знаете, что за ним тоже все (например, горы, расстояние). облака, звезды ...) в фокусе.
При фокусировке на бесконечность глубина обзора простирается от гиперфокального расстояния до бесконечности. Так что это второй полезный аспект. Фокусировка на бесконечность и знание гиперфокального расстояния говорит вам о том, как близко что-то может подойти к вам, прежде чем оно начнет фокусироваться.
Так что это подводит нас к вашему вопросу. Если вы снимаете вещи, которые находятся достаточно далеко от вас, поэтому вам нужно сфокусироваться на бесконечности или, по крайней мере, очень близко к этому параметру, вам не нужно беспокоиться о широкой диафрагме, которая может привести к потере фокусировки. Даже с объективом 200 мм при f / 1,8 (если такая вещь существует) гиперфокальное расстояние на полнокадровом датчике будет около 775 метров. Фокус на бесконечность и все, что дальше 775 метров, будет резким. Сфокусируйтесь на 775 метров, и вы получите глубину резкости от 387,3 метра до бесконечности.
Предположим, что все так далеко, как вы думаете, и вам удастся сфокусироваться по крайней мере на гиперфокальном расстоянии, которого вы не будетеПолучите снимки, не имеющие резкости из-за слишком малой глубины резкости. Так что же все-таки может заставить вас получать фотографии, которые не настолько резкие, какими они должны быть?
Сначала есть, конечно, оборудование. Качественные объективы и камера с хорошим сенсором (или высококачественная пленка, если вы используете аналоговый) будут иметь тенденцию давать лучшие результаты.
При условии, что это на приемлемом уровне, вам нужно будет поддерживать стабильность камеры. Ручные снимки редко могут быть резкими при более длинных выдержках, особенно когда фокусное расстояние увеличивается. С объективом 50 мм и никакой другой технологией стабилизации любой снимок с выдержкой затвора более 1/50 секунды - игра. Если камера стабильна (на твердом штативе, не тяжелее, чем на ветру), вы можете увеличить резкость, используя пульт дистанционного управления для срабатывания затвора и используя функцию блокировки объектива, если она есть у камеры.
Narrowerдиафрагмы приводят к увеличению времени срабатывания затвора, потому что вы получаете меньше света на сенсор / пленку. Это вредно для ручных выстрелов. Возможно, поэтому вы нашли лучшие результаты при f / 1.4, чем при f / 8. Но даже если ваша камера установлена на штативе, длительное время затвора может снизить резкость из-за размытости при движении. Это может быть связано с вибрациями от зеркала и / или затвора (более выраженными на определенных скоростях), небольшим движением из-за ветра или просто перемещением пейзажа. При съемке звезд или луны легко недооценить скорость, с которой меняется ночное небо. Достаточно даже нескольких секунд, чтобы звезды начали разлетаться и размыть детали на Луне. Так что узкая диафрагма может просто не оставить достаточно короткого времени затвора, чтобы сделать резкий снимок. Когда это произойдет, вам, возможно, придется провернуть ISO на цифровой камере настолько, что появится много шума.
Но всегда стремиться к самой широкой апертуре не обязательно лучший выбор. Опять же, из-за физики, лежащей в основе конструкции объектива, самая резкая область проекции будет в центре, если изображение с качеством, уменьшающимся по направлению к краям и углам. Вот где искажение, хроматическая аберрация и размытие начинают играть большую роль. Объективы имеют тенденцию иметь сладкое пятно в диапазоне диафрагмы, где это минимизировано. Типичные числа f / 5.6 и f / 8. Существует точка уменьшения отдачи в сужении апертуры. При значениях, подобных f / 16 и выше, вы можете снова начать терять резкость из-за дифракции. Обычно вы можете найти информацию о том, в каких отверстиях объектив работает лучше всего, сделать обоснованное предположение или поэкспериментировать, чтобы выяснить.
Так что, в конце концов, вам нужно рассмотреть вещи в таком порядке, если вы хотите снимать долгорасстояние.
- Какой предмет? Это только вещи на расстоянии или есть элементы переднего плана, которые вы хотите резкие? Составьте список подходящего фокусного расстояния.
- Возьмите ближайшую вещь, которая должна быть резкой, и оцените расстояние (или воспользуйтесь помощью, такой как автофокусировка и считывание полученного фокусного расстояния). Найдите самую широкую апертуру, которую вы можете использовать, чтобы сфокусироваться на этой вещи, и при этом DOF простирается до бесконечности позади нее, или сфокусируйтесь за ней, и при этом оставьте ее в DOF до фокальной плоскости. Если оно больше гиперфокального расстояния, вы можете просто сфокусироваться на бесконечности.
- Теперь определите правильное время затвора для этой апертуры и для заданных условий освещения. Если это достаточно быстро, чтобы вы могли сузить диафрагму немного больше и пожертвовать некоторой выдержкой, сделайте это, если более узкая диафрагма приближает вас к идеальному значению резкости.
Для цифровой камеры вы такженеобходимо принять во внимание, что вы хотите поддерживать ISO на минимально возможном уровне, чтобы уменьшить шум на изображении.