Был там, сделал это, все еще находя выход (с T2i).
Я считаю, что лучший способ узнать - это обнаружить ситуации, когда автоматический режим не совсем работает, а затем посмотреть, как поможет конкретный режим.
Вот несколько примеров:
- В автоматическом режиме вы не можете выбрать свою точку фокусировки. Я обнаружил, что часто камера фокусируется не на том предмете. Итак, я переключаюсь в режим P (rogramme) и устанавливаю точку фокусировки только на центр. Это означает, что я могу быстро навести камеру на нужный объект и сделать снимок. Более продвинутая версия будет с половиной затвора и перекомпоновкой или последующей обработкой, чтобы подделать композицию с правилом третей. Это все позже, хотя. Просто поймите, что фиксация точки фокусировки позволяет вам лучше контролировать этот аспект и позволяет быстрее делать больше снимков в фокусе.
- Я только что сделал 400 фотографий футбольного матча. Не будучи профессиональным фотографом, я переключился в режим ТВ (приоритет выдержки / скорость), установил его на 125, ISO на 400, центральная точка фокусировки, без вспышки. Пусть все остальное будет автоматическим. Таким образом, я мог бы направить камеру на нужного человека / предмет и нажать кнопку. Если бы человек двигался быстро, но не очень быстро, я бы сфокусировался на них, но окружающие его люди могут быть или не быть размытыми (поскольку диафрагма будет меняться в зависимости от доступного света). Кроме того, человек, движущийся слишком быстро, будет художественно - если я сам так говорю - размытым для быстрой части своего тела. Много кадров с размытыми ногами или размытым шаром. Людям это нравилось.
- Точно так же я пытался делать макро снимки и создавать эффект малой глубины резкости. Итак, я переключился на AV (Aperture Priority / Velocity) и установил наименьшее число, которое я мог получить (к сожалению, 3,5). Затем я сделал снимки с Auto ISO или 200 ISO и не заботился о выдержке (цветок не побежал). Есть хорошие снимки - опять же, по моему мнению, - там.
Итак, просто подумайте об этих ситуациях и попрактикуйтесь в этих базовых опциях "из коробки". Через некоторое время вы начнете понимать, что на самом деле делают различные настройки и значения, а затем вы сможете перейти к следующему шагу.
Наконец, я действительно боялся режима M (годовой), так как не думал, что знаю достаточно, чтобы даже беспокоиться. Затем я фактически переключился на это и понял, что внизу есть индикатор, который показывает вам, думает ли камера, что ваше изображение будет недооценено или переэкспонировано для конкретной настройки ISO / выдержки / диафрагмы. Просто иметь этот плавающий индикатор и видеть, как он перемещается взад и вперед, когда я меняю случайные настройки, было освобождающим и также обучающим. У меня широкоугольный объектив, и только во время выполнения зума в ручном режиме я понял, что самая открытая диафрагма (3.5) доступна, только когда я НЕ увеличен. Когда я увеличиваю, она быстро закрывается, чтобы начать с 4,5 и даже 5,5 (я думаю). Doh! Но теперь, когда я понимаю, что если изображение слишком темное, я увеличу масштаб и подойду ближе к объекту.
Я до сих пор вообще не пользуюсь ручным режимом (занимает слишком много времени, чтобы все настроить). Но я начинаю видеть ситуации, когда это станет полезным.