Какие у вас есть советы и рекомендации для фотографирования Северного сияния?

Question

Друг был достаточно любезен, чтобы одолжить мне DSLR на несколько месяцев. Это мое первое знакомство с DSLR-фотографиями, или с любыми другими видами фотографии, помимо простого нацеливания моего Canon IXUS на что-то и нажатия кнопки.

В течение последних нескольких недель я был занят изучением, тренировками и попытками узнать как можно больше перед запланированной поездкой в ​​Норвегию, где я надеюсь увидеть и получить несколько фотографий Северного сияния.

В настоящее время у меня есть:

• Canon Rebel Xsi (450D)
• Canon 50 мм f / 1,4 л
• Объектив Canon 18-55 м
• Алюминиевый штатив в полный рост с шариковой головкой
• Разъем кабеля
• Запасной аккумулятор и карты памяти

Я готов провести ночь на свежем воздухе в надежде, что они появятся. Я хотел бы получить несколько советов о том, как извлечь максимальную пользу из этого комплекта для поездки:

• Как мне настроить фото Авроры?

• Как мне добиться оптимальной фокусировки?

• Из того, что я прочитал, мне потребуется использовать штатив и кабельный фиксатор с отключенным IS в режиме непрерывной съемки с длительным временем экспозиции. Но я хотел бы получить более конкретные советы, какие параметры диафрагмы и ISO могут работать лучше всего?

• Должен ли я использовать один из указанных выше объективов или стоит арендовать более качественный широкоугольный объектив; если да, что бы вы порекомендовали?

Answer 1

Я никогда не пытался сфотографировать Северное сияние самостоятельно, однако следующий совет относится к большинству небесных фотографий:

Вам понадобится самый быстрый (с большой диафрагмой) объектив, который вы можете достать. 50 f / 1.4 - идеальный вариант, хотя фокусное расстояние для таких вещей довольно большое. Это хорошо, потому что он пропускает в 5-6 раз больше света, чем линза комплекта! Быстрые широкоугольные объективы - редкость для таких камер, как 450D. Если вам нужно широко развернуться, вам не помешает Sigma 20 f / 1.8, другие альтернативы недешевы: Canon 16-35 f / 2.8L будет лучше, чем ваш объектив, но я бы лично выбрал 24 фута / 1,4 л, хотя он и не такой широкий.

• С точки зрения фокусировки, для самих источников света вы, вероятно, захотите, чтобы объектив был установлен на бесконечность (то есть, насколько далеко будет фокусирующее кольцо) или иногда просто на бесконечность. Учитывая, что источники света находятся очень далеко (то есть в верхней атмосфере), ваша глубина резкости на этом фокусном расстоянии будет огромной. Если вы хотите получить некоторый передний план для масштабирования / композиции, то, очевидно, вам нужно установить фокусировку для этого расстояния от того, что, как я могу сказать, Аврора в любом случае нечеткое, так как это не имеет большого значения, если вам нужно сфокусироваться ближе. AF, вероятно, не будет работать при таком освещении, поэтому вы фокусируете методом проб и ошибок или, возможно, используете живое изображение для фокусировки.

• Скорость затвора - это компромисс между пропусканием большего количества света для минимизации шума и отсутствием движения на изображениях. Я не знаю, насколько быстро движется Аврора, но это, вероятно, ограничит вашу выдержку. Шум также может увеличиваться со временем срабатывания затвора из-за нагревания датчика, однако это может не быть проблемой, когда вы собираетесь! Многократные короткие экспозиции, как правило, лучше, чем одна длинная.

• Чтобы уменьшить шум, вам нужно максимально уменьшить свет на объективе, а затем установить максимально возможное значение ISO (без переэкспонирования). Это звучит противоречиво, поэтому я объясню немного подробнее. Высокие ISO не вызывают шум и фактически существуют, чтобы уменьшить шум. Шум исходит от сенсорной электроники, а также от случайной природы самого света. Таким образом, шум вызывает не высокий уровень ISO, а низкий уровень освещения. Путаница возникает из-за того, что использование высокого ISO в автоматическом режиме позволит увеличить скорость затвора и увеличить шум, однако шум является результатом быстрого затвора, пропускающего меньше света. Если вы уже пропускаете столько света, сколько возможно, то снижение ISO уменьшит усиление на датчике, и когда значения будут считаны, они будут ниже, и, таким образом, шум считывания будет выше пропорционально. Когда вы корректируете экспозицию в посте, вы усиливаете этот шум считывания. При использовании высокого значения ISO аналоговый сигнал усиливается до считывания , поэтому вы не заканчиваете тем, что усиливаете шум считывания. Если вам все еще нужно убедить, проверьте, что этот пример недоэкспонированного ISO100 намного шумнее, чем правильно выставленный снимок ISO1600. Для используемых настроек увеличение ISO, даже до 1600, уменьшило шум: http://www.mattgrum.com/ISOcomparison/ISO_100_vs_ISO_1600.jpg

Обычно при работе в ночное время укладка - это путь. Это означает, что вы снимаете много коротких экспозиций, а затем комбинируете их на вашем компьютере для получения одного изображения. Существует множество программ, которые сделают это за вас, Deep Sky Stacker - один из лучших. Программное обеспечение предназначено для того, чтобы справляться с движением звезд, оно может справиться и с движущимся сиянием, или вы можете получить некоторое ореол.

Другие вещи, которые следует иметь в виду, это то, что холод значительно сокращает срок службы батареи, поэтому держите одну батарею во внутреннем кармане рядом с телом и часто меняйте их. Это, вероятно, не повлияет на вас, но если вы снимаете экспозиции около 1/2 секунды, вы должны использовать функцию блокировки зеркала, чтобы избежать удара зеркала, вызывающего вибрации, которые могут появляться на изображении.

Я бы также порекомендовал поискать фотографии Aurora на flickr, к большинству изображений будет добавлена ​​информация EXIF, чтобы вы могли видеть, какие настройки камеры / объективы используют другие люди.

Удачи!

Answer 2

Вот информация exif .

Я думаю, что это довольно легко, но я работаю над этим :). Если полярное сияние сильное, то это не так сложно, вероятно, это займет 5-10 секунд. Я делаю свои фотографии с 25-30 '.

Answer 3

Исходя из собственного опыта, я могу дать следующие рекомендации.

• Вы должны практиковаться в использовании штатива и камеры в темных условиях. Это поможет вам быстро настроить камеру и штатив или изменить настройки камеры, когда ваши руки немеют в холодных условиях. Проблема здесь заключается в том, что при работе с камерой вам нужно использовать перчатки, которые более гибкие, чем стандартные перчатки, которые вы обычно используете в такую ​​погоду, но штатив будет иметь температуру глубокого замерзания.

• Вам необходимо поэкспериментировать с вашей камерой, какие настройки лучше всего подходят для длительной экспозиции. Я немного не согласен с ответом Мэтта по этому вопросу. Более высокое значение ISO означает, что у вас более высокое аналоговое усиление сигнала, что увеличивает шум усилителя. Камера имеет различные настройки подавления шума, и вам нужно знать, что работает лучше всего. Например. Я сделал свои снимки с настройкой ISO 400 и использовал время экспозиции от 10 до 40 секунд. Кроме того, некоторые камеры также имеют функцию подавления шума для длительной экспозиции, что не влияет на качество изображения в отличие от подавления шума с высоким ISO. Вы также можете использовать программное обеспечение для укладки изображений, которое Мэтт упомянул выше, или сделать это самостоятельно, например, выставляя 4 раза 10 секунд вместо 40 секунд, а затем оцифровывая 4 изображения в цифровом виде, отбрасывая выбросы каждой небольшой области на каждом из 4 изображений и заменяя их средним значением другого 3. Затем вы складываете 4 изображения.

• Для фокусировки я поставил камеру на ручную фокусировку и сфокусировался на звездах. Я использовал фокусирующее средство, которое увеличивает изображение в 13 раз. Затем вы также можете отслеживать вибрации изображения из-за встряхивания штатива. Это дает вам представление о том, как долго вам нужно ждать, пока дрожание не уменьшится, чтобы не вызвать значительную нерезкость в движении.

• Я выбираю наивысшую диафрагму F / 2.8 моего объектива, но вам необходимо убедиться, что деформации по краям изображения из-за несовершенства объектива приемлемы для максимальной установки диафрагмы.

• Вам нужно снимать все в формате RAW или RAW + Jpeg, чтобы получить максимальную отдачу от цифровой обработки.

• Как уже упоминал Мэтт, вам нужно иметь как минимум две полностью заряженные батареи. На холоде батареи долго не продержатся.

• Вы должны быть в состоянии долго стоять на морозе. Последнее, что вам нужно, это выйти на час, чтобы проверить оптимальные настройки камеры, замерзнуть, а затем долго нагревать ноги и обувь, когда появляется сияние. Я обнаружил, что, хотя хорошие свитера и зимние куртки легко доступны, хорошие брюки и зимние ботинки часто не продаются в магазинах. То, что вам нужно, это тепловые трусы, толстые пуховые брюки и поверх этого ветрозащитная пробка. Я обнаружил, что купленные мною лыжные штаны мне не подходили, и мне пришлось импровизировать, надев на них брюки от дождя в качестве пробки от ветра.

Тогда сапоги должны представлять собой двухкомпонентные сапоги, состоящие из внешнего и внутреннего чехла с внутренним чехлом, хорошо изолированным от внешнего чехла. Обычные однокомпонентные зимние ботинки, даже дорогие, не будут хорошо работать, если они немного утонут в снегу. Проблема в том, что вы не много двигаетесь, поэтому ваши ноги не производят много тепла. Вы можете не заметить много даже по прошествии некоторого времени, но с течением времени вы можете медленно чувствовать, что ваши ноги мерзнут, а затем потребуется много времени, чтобы нагреть ваши ледяные ботинки до более комфортной температуры, прежде чем вы сможете получить более теплые ноги .

Вы должны иметь как гибкие перчатки для работы с камерой, так и штатив и толстые перчатки, чтобы держать руки в тепле Вы должны быть готовы к тому, что у вашего пальца может начаться судорога от физической нагрузки на морозе. Вы можете попытаться предотвратить это, чередуя использование правой руки и большого пальца левой руки вправо с самого начала.

Несколько простых примеров (здесь не применяется цифровая обработка):

У меня есть больше фотографий загружено сюда .

Answer 4

Помимо технических аспектов настройки вашей камеры (о которых Мэтт Грум уже подробно рассказал в другом ответе), атмосферные условия являются важным компонентом, который вы захотите понять.

Шкала Kp , Индекс Kp или Шкала NOAA G - это разумные способы суммирования глобального уровня геомагнитной активности. Индекс Kp может варьироваться от 0 до 9, где 9 указывает на наибольшую величину геомагнитной активности. Обычно для получения хороших снимков полярных сияний вам понадобится индекс Kp 4 или выше.

Это мой любимый сайт для проверки текущего индекса Kp: Spaceweatherlive.com Но также стоит проверить: Spaceweather.com и SolarHam.com

Ваше расстояние от светового загрязнения очень важно при захвате полярных сияний. Я бы порекомендовал использовать Dark Sky Finder (только для США) и стараться находиться в минимальной темноте синих областей карты. Это означает, что почти весь восток Соединенных Штатов не является отличным местом для фотографирования полярных сияний! Вы все еще могли бы сделать это, но это просто не будет оптимальным со всем световым загрязнением. Огни возникают только на расстоянии около 50-400 миль над земной поверхностью, поэтому световое загрязнение не так сильно, как звездная фотография, но все же играет свою роль.

Другим вариантом оценки светового загрязнения является Blue Marble Navigator , который работает по всему миру.

Answer 5

Вещи, которые вас привлекают, из недавнего опыта и повторения некоторых из вышеперечисленных. Поскольку все стороны фотографического окружения были в значительной степени покрыты ... Это в первую очередь предполагает, что вы собираетесь снимать в довольно холодном и отдаленном темном месте.

Возьми вторую камеру! Прошу, займись, найми вторую камеру, если что-нибудь вроде меня, ты отправишься в тысячи миль в Норвегию специально, чтобы сфотографировать Аврору, и твоя камера умрет, ты будешь опустошен! Не думай, «со мной этого никогда не случится». У меня на съемке было две камеры. Великолепное шоу огней в Альте, Норвегия, примерно на 3/4 пути к съемке D700 (с очень низким числом срабатываний затвора), погибли с «ошибкой», возможно, из-за холода. Слава богу, я тоже упаковал D300! Берите много батарей, они значительно быстрее умирают на морозе. Держите их в кармане рядом с кожей, чтобы тепло вашего тела поддерживало их температуру. Купи больше, чем уже есть, и ты сам надерёшься, если батарейки разрядятся раньше, чем Аврора.

Работаем ночью! Возьмите фару и при необходимости измените ее с помощью красной линзы (это можно сделать с помощью ремонтной ленты для автомобильных задних фонарей). Убедитесь, что она проста в эксплуатации (кнопки включения / выключения и т. Д.). Почему красный свет? Хорошо красный свет помогает вашим глазам восстановиться быстрее, чем от белого света. Также возьмите факел (с цветными линзами, если он у вас есть) и множество запасных батарей для фонаря и фар. Не забудьте выключить лампу во время съемки. Вы также можете использовать факел для легкой окраски переднего плана, если требуется. Возьмите пару химических палочек накаливания / света в случае чрезвычайной ситуации, если ваши факелы к моменту, когда вы соберетесь и вернетесь, будут ровными, вы застрянете без источника света.

Возьмите 3-футовый квадрат из ярко окрашенного нейлона Rip Stop (или аналогичного), когда вы доберетесь до места, положите его на землю (Снег), чтобы надеть сумку с камерой и комплект. Это делает вашу сумку более сухой и дает вам возможность размещать предметы, когда вы вынимаете их из сумки, меньше шансов что-либо потерять.

Работая с вашим комплектом, выходите ночью и попрактикуйтесь в ночной съемке, особенно если вы никогда не снимали ночью. Ночью все по-другому, выглядит по-разному, и работа камеры с 6 или 7 слоями очень отличается. Знай свою камеру наизнанку и где все элементы управления ... Перед настройкой настройте камеру на основные настройки ночной фотографии (Аврора).

Как и в других ответах, приобретите действительно хорошие ботинки и термальные носки, и не верьте просто продавцу, который говорит, что они хороши! Помните, что вы, вероятно, будете стоять на снегу, вероятно, часами. Если вам нравится что-то вроде меня, вы не захотите оставлять свои камеры и идти куда-нибудь разогреваться, так что вы эффективно прижились к месту. Проверьте свои ботинки и носки перед поездкой. Холод убьет твой путевой камень мертвым, если ты замерзнешь и больше не сможешь выдержать холода, и это будет катастрофой, если Аврора все еще будет в полном потоке. Многие Тоги вокруг меня собрались, потому что не смогли взломать температуру -21.

Возьмите ХОРОШИЕ перчатки, откидные рукавицы, чтобы верхняя часть пальцев оставалась свободной для работы с камерой, я использовал конвертируемую перчатку Lowe Alpine Turbine с ультратонкими подкладками из чистого шелка снизу, с опцией снежных рукавиц для покрытия участка, если похолодало.

Возьмите с собой некоторые грелки для рук. Вы можете не только использовать их для согревания рук, но и использовать их для надевания носков или для поддержания тепла батарей, а также для остановки замерзания камеры. Получите запасную флисовую повязку! Как только ваша камера настроена, вы можете надеть на нее поводок и по-прежнему иметь доступ к элементам управления. Это поможет остановить его замерзание, и если вы положите внутрь грелку для рук, это тоже поможет.

Не забудьте взять с собой еду и питье! Шоколад, энергетические продукты, и если у вас есть выбор горячий суп и / или пить в термосе или взять походную печь.

Проверьте свой штатив. Если у него нет изолированной ноги или ног, оберните хотя бы одну ногу пеной, особенно если это алюминий. Используйте изоляцию трубы, обернутую чем-то вроде ленты для захвата ручки теннисной ракетки или чего-то подобного. На моей второй камере нога штатива Али замерзла в моей руке при упаковке! Возможно, вы захотите убедиться, что у вас есть шипы на ножках штатива для лучшей стабилизации на снегу.

Снимите УФ-фильтр или защитный фильтр с объектива на время съемки, это предотвратит попадание конденсата между передним элементом объектива и фильтром. Не пытайтесь снять это в середине съемки, это будет трудно и, возможно, замерзло на линзах объектива. Используйте дополнительную бленду объектива для дополнительной защиты и предотвращения замерзания переднего элемента.

Будьте осторожны с удаленными расцепителями (также помните запасные батареи для этого). Помните, что при экстремальных температурах кабели могут стать хрупкими и сломаться на штекере. Если вы планируете очень холодное путешествие, возможно, изолируйте кабели. На самом деле все, что может быть пластмассовым, может стать хрупким, включая крышки разъемов камеры, пластиковые детали на штативе и т. Д.

Относительно вашего предполагаемого местоположения ... Если это возможно, чтобы узнать ваше место съемки при дневном свете, это реальная помощь, ночью все выглядит совсем иначе, и если вы находитесь в отдаленном темном месте, установка некоторых ориентиров или установка некоторых маркеров может действительно поможет вам, когда вы вернетесь в темноте. Это также дает вам возможность составить представление о съемке. Это также разумно с точки зрения безопасности, и это может помешать вам закрепиться на корочке из тонкого льда на 2 футах снега. Обычно вы обнаруживаете это только тогда, когда ударяете ноги штатива в землю и бросаете 2 фута в снег!

После съемки постепенно переводите фотокамеру в более теплые температуры, а не просто ставьте ее прямо в жаркую комнату. Оставьте его в прохладном холле в сумке для фотокамеры, чтобы он постепенно достигал комнатной температуры, возможно, постепенно перемещая сумку в более теплое место. Если камера подверглась замерзанию (у меня были белые !!), я вытираю их тканью из микрофибры, а затем кладу в запечатанный пакет с большим мешком с силикагелем, чтобы удалить часть влаги.

Надеюсь, вы найдете это полезным С уважением Стив