Шпаргалка по ручной фотографии - где ее найти или что на ней должно быть? - Фотопедия
55 голосов
/ 22 октября 2010

Я пытался снимать больше в ручном режиме (и камера, и вспышка). На данный момент я понимаю все концепции, но все корректировки замедляют меня.

Я хотел бы иметь «шпаргалку» со всеми основными расчетами / таблицами, на которые я могу сослаться, чтобы ускорить процесс, в формате, который я могу легко хранить в сумке с камерой.

Кто-нибудь знает о хорошем листе или, если я его создаю, какую информацию я должен включить?

На данный момент я хотел бы иметь по крайней мере:

  • список f-стопов (только полные остановки)
  • информация о базовых номерах

Ответы [ 9 ]

44 голосов
/ 22 октября 2010

Так как здесь есть 3 важные переменные: диафрагма, выдержка и ISO, я бы, например, использовал Google для Таблицы треугольников экспозиции. Вот некоторые из них:

Click to view larger image

Ссылка на шпаргалку My Exposure Triangle (glark.org) разорвана, а изображение прикреплено ниже:

enter image description here

Другие неработающие ссылки были удалены. К сожалению, их не удалось восстановить с сайта archive.org

20 голосов
/ 22 октября 2010

На самом деле нужно запомнить только одну вещь, и это легко: список стандартных диафрагм в градуировках одной диафрагмы (1, 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22 , 32, 45, 64, 90). Как только вы заметите, что все остальные удваиваются (с некоторым округлением, начинающимся с f / 11), вам нужно запомнить только первые два, 1 и 1.4. (Обычно вы можете видеть эту последовательность на своем объективе, но, зная, что это ускорит процесс, как я объясню.)

Как отметили @Matt Grum и @ sebastien.b, вы балансируете три вещи (четыре со вспышкой, но для простоты здесь я не буду вдаваться): апертура (остановка f) , время экспозиции (выдержка) и чувствительность (значение ISO). Хитрость заключается в том, чтобы не делать сложные вычисления заново с нуля каждый раз, когда вы решаете изменить один из аспектов изображения. Вместо этого начинайте с любой комбинации настроек, которая дает приблизительно хорошую экспозицию. С этого момента измените свои настройки, сбалансировав их в парах , чтобы сохранить экспозицию такой же, или изменив только один , чтобы изменить экспозицию.

«Балансировка в парах» означает, что вы вносите точно смещение изменений в двух настройках. Например, когда вы удваиваете время экспозиции, либо делите ISO вдвое, либо меняйте диафрагму, чтобы общий свет оставался неизменным. Вот тут-то и появляется ваш запомненный список f-стопов: чтобы компенсировать увеличение экспозиции, вам нужно увеличить f-стоп (это, пожалуй, самый запутанный аспект всей процедуры , но это легко выучить). В этом примере вам нужно увеличить одну полную остановку, чтобы компенсировать удвоенное время. Это означает, что от 1,4 до 2 или от 2 до 2,8 и т. Д. (Если вы хорошо умеете умножать в своей голове, просто умножьте на 1,4. Если у вашего объектива или колесика камеры есть фиксаторы на половине ступеней или на третьей ступени, чтобы дать тактильную обратную связь, просто считайте два или три щелчка соответственно: это позволяет вам держать глаз в видоискателе, что важно при фотографировании быстро меняющихся сцен.)

Вот рабочий пример . Вы находитесь в режиме AV (приоритет диафрагмы), установленном на f / 8. Предположим, ваша камера измеряет в течение 1/100 секунды и автоматически устанавливает ISO на 400. Давайте посмотрим, какие настройки потребуются для создания малой глубины резкости .

Чтобы уменьшить глубину резкости, вы знаете, что вам нужно увеличить апертуру, возможно, довольно сильно. Поэтому смещение должно происходить из-за уменьшения скорости затвора и / или ISO. Уменьшение ISO - это хорошо - оно устраняет некоторый шум - так что это первое, что вы можете сделать. Затем вы делаете все остальное с выдержкой. Например, , если вы хотите стрелять в f / 2, вы можете быстро мысленно сосчитать 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8: четыре остановки. Измените ISO на сопоставимые коэффициенты 2: 400 - 200 - 100 (это часто так низко, как вы можете пойти): две остановки. Вам нужно еще две остановки, чтобы компенсировать изменение диафрагмы, поэтому посчитайте 1/100 - 1/200 - 1/400 в выдержке. (В некоторых камерах вам может понадобиться округлить от 1/400 до 1/500. Если вы не умеете удваивать и делить пополам числа в своей голове, все еще легко запомнить некоторые основные последовательности, такие как 50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1600 - 3200 - 6400 для ISO и 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/15 - 1/30 - 1/60 - 1/125 - 1/250 - 1/500 - 1/1000 - 1/2000 - 1/4000 для скорости затвора. Скажите это себе несколько раз, прежде чем ложиться спать ночью, и вы узнаете их на следующее утро.) Потому что теперь вы отлично компенсировали изменение диафрагмы, вы знаете, выдержка все еще правильная. Более того, поскольку вы можете выполнить этот подсчет мысленно (и быстро, немного потренировавшись), вы знаете ответ без необходимости изменять какие-либо настройки на вашей камере. Эта гибкость позволяет вам предварительно просматривать различные параметры, делая любые компромиссы, которые вы должны, и позволяющие вам подобрать нужные настройки с первого раза.

Подводя итог примера : после наблюдения, что при f / 8 можно получить приличную экспозицию при 1/100 с ISO 400, с помощью простой процедуры подсчета через серию диафрагм, затвор скорости и ISO вы можете получить желаемую настройку (будь то целевой f стоп, время экспозиции или ISO) полностью без привязки к шпаргалке и без каких-либо арифметических вычислений. Это будет намного быстрее и удобнее, чем ссылаться на письменные руководства и делать расчеты для каждого изменения настроек, которые вы рассматриваете. После нескольких сотен раз это станет второй натурой, и вы даже не поймете, что проходите через эти шаги. Теперь вы свободны держать оба глаза на сцене и сосредоточиться на искусстве, а не на технике.

19 голосов
/ 22 октября 2010

На какие основные расчеты вы ссылаетесь? Кроме удвоения / выдержки затвора или ISO, когда я открываю / закрываю диафрагму и останавливаюсь, я ничего не делаю, я просто перебираю настройки, пока изображение не появится прямо на ЖК-дисплее. Через некоторое время вы почувствуете, какие настройки работают при каких обстоятельствах, и процесс становится намного быстрее.

Вот пример того, как я блефовал всю съемку в ручном режиме с ручной вспышкой, просто используя ЖК-экран камеры в качестве ориентира:

Этот выстрел в голову Оливера, редактора юридического журнала Ebor Lex, сделан в стандартной комнате для совещаний в очень короткие сроки. Я подумал, что это будет интересная тема для поста «Поток сознания», показывающего каждый снимок, который был сделан во время установки, и пытающегося объяснить, что происходило в моей голове в то время. Это не должен быть идеальный пример того, как это должно быть сделано, просто запись того, как это было было сделано.

Важно иметь некоторое представление о том, чего вы пытаетесь достичь, прежде чем начать, поэтому я решил, что хочу что-то резкое, например этот снимок , но с более традиционным фоном. Этот взгляд был достигнут благодаря наличию пары софтбоксов очень близко к объекту, слегка наклоненной к камере, поэтому я начал с подсветкой в ​​этом положении.

Нет экспонометров, нет модельных ламп, то, что следует именно за тем, что я видел на задней панели камеры на каждом этапе ...


У меня не было широкоугольного объектива, поэтому не было никакого снимка, но вот диаграмма, которая поможет вам визуализировать происходящее.

image

Первый шаг, настройте фоновую подсветку (экран проектора создает идеальный фон). Я использовал голую вспышку, наклоненную вниз, чтобы естественный спад обеспечивал хороший градиент от света к темноте. Он находится близко к экрану без модификаторов освещения, поэтому он будет красивым и ярким, поэтому я включил его примерно на 1/4 для ускорения зарядки. Камера работает в ручном режиме, максимальная выдержка, которую я могу использовать со вспышкой, составляет 1/200 с, для безопасности я на одну ступень ниже, 1/160 с. Посередине проема дороги f / 5,6, две остановки вниз от широко открытой. ISO 100. Тема на месте. Взрыва.

image

Изображение, которое появляется первым, находится слева, я сразу нажал кнопку «информация», чтобы получить вид гистограммы (справа). Фон немного темнее, чем я хотел, поэтому я включил вспышку до упора. Взрыва.

image

Так лучше. Мигающая область на информационном экране указывает на выбитые пиксели (то есть на 100% белого цвета), поскольку фотокамера не может записать более 100% белого, поэтому детали могут быть потеряны. Поскольку фон простой, и я хочу, чтобы он был белым, меня это не беспокоит. Я выключаю фоновый свет и включаю основной свет. Это близко, так что мощность установлена ​​на низком уровне. Взрыва.

image

Обратите внимание на отметку времени (14:46), пока что прошла одна минута! Свет более экстремальный, чем я хотел. Подвиньте софтбокс ко мне немного. Поговорите с моделью, объясните, что происходит. Взрыва.

image

Свет все еще слишком наклонен. Перемещайте его много раз, что подразумевает небольшое перемещение стола и стоит времени. Взрыва.

image

Добираемся туда, но нужно немного подвинуть свет, чтобы пролить немного света на другую сторону лица Олли. Решите полностью убрать столы, что занимает несколько минут (совет: передвиньте мебель, прежде чем начать, или, что еще лучше, попросите кого-нибудь сделать это за вас). Взрыва.

image

Это похоже на то, что я хочу, но оно переэкспонировано. Вместо того, чтобы двигаться, я понижаю ISO до 50 (разница между ISO 50 и 100 очень мала, мы не облагаем здесь DR или шумом). Взрыва.

image

Мало что еще мало до яркости (см. Мигающее изображение, справа). Не могу снизить чувствительность ISO, поэтому мне нужно немного выключить вспышку. Взрыва.

image

Основной свет - это то, как я хочу, теперь я позиционирую свет заполнения. Я отклонился от исходной симметричной установки в пользу сильного освещения слева, поэтому я переместил меньший софтбокс назад, чтобы обеспечить скользящий свет в ободе. Используйте ту же настройку, что и основной свет, зная, что он будет темнее по мере удаления. Взрыва.

image

Выглядит довольно хорошо, на лице все еще немного слишком много тени, поэтому я перемещаю заполняющий свет ближе и ближе ко мне. Успокойте модель, что мы почти на месте. Взрыва.

image

Оба источника света - это то, как я хочу. Изображение немного переэкспонировано, но ничто RAW не может с этим справиться. Цель выключения задней подсветки состояла в том, чтобы убедиться, что основные лампы не мешают ей. Как вы можете видеть, они явно это делают, но они добавляют равномерную структуру света, поэтому все, что мне нужно сделать, это включить фоновый свет вниз до упора, чтобы компенсировать это. Взрыва.

image

Все выглядит хорошо, сделайте шаг назад (я использую основной объектив), чтобы дать более широкий обзор для большего количества вариантов обрезки. Случайно увеличьте скорость затвора до 1/100 (вспышка легко заглушает люминесцентные лампы в помещении, поэтому это не проблема). Объясните модели, которую мы собираемся взять. Взрыва.

image

Увеличьте масштаб и проверьте позу, все выглядит хорошо. Объясните облегченной модели, что он может расслабиться. Время от первого пробного выстрела до завершения: 11 мин. Собирайся, иди домой. Вот последняя настройка освещения:

image

Я немного заполнил тени в исходном преобразовании, применил несколько корректирующих слоев кривых в фотошопе и настроил цветовой баланс. Наконец изображение было слегка повернуто и обрезано, что привело к окончательной версии (нажмите для увеличения):

image http://www.mattgrum.com/blogimages/headshot/oliver_medium.jpg

Конечно, существуют графики зависимости диафрагмы от скорости затвора от ISO в различных типах освещения, но затем вам нужно судить о свете, так же как есть графики гиперфокального расстояния в зависимости от расстояния до объекта и т. Д., Но вы должны оценить расстояние до объекта так что вместо того, чтобы делать это , а затем искать значение диафрагмы , почему бы просто не научиться судить, какая диафрагма вам нужна, и не полагаться на таблицу данных?

Digital очень хорош для пробной и ошибочной стрельбы, поэтому я советую просто выбраться и пообщаться, так как шпаргалки в любом случае хороши только для вашего суждения.

7 голосов
/ 28 октября 2010

Раньше вы могли их купить - я нашел один в моем музее мини-камеры ранее сегодня:

Johnson colour Exposure Calculator

Вы могли бы придумать что-нибудь похожее?

5 голосов
/ 22 октября 2010

Для экспозиции вы можете попробовать аналоговый экспонометр, такой как Госсен Лунасикс . Да я знаю звучит как будто я не поняла ваш вопрос. Но я сделал, пожалуйста, продолжайте читать.

Этот вид светомера состоит из двух частей:

  1. Подходящий экспонометр, который отображает яркость сцены с тонкая игла на логарифмической шкале (шкала с желтым фон сверху).
  2. Аналоговый калькулятор (большой круглый циферблат), который преобразует считывание яркости по комбинациям ISO / f-число / выдержка.

Вам не нужна часть счетчика (таким образом, вы можете купить старый сломанный счетчик). Вам также не нужны батарейки. Но вы хотите аналоговый калькулятор: это действительно шпаргалка !

Вот как это использовать:

  1. Запомните (или распечатайте) таблицу следующим образом:

    LV      conditions
    15      bright sun (distinct shadows)
    14      shaded sun (fuzzy shadows)
    13      cloudy, clear (no shadows)
    12      open shade
    ...
    

    Внимание! Таблица, приведенная здесь, является лишь примером, фактическим Lunasix. шкала яркости смещается на несколько ступеней от этой шкалы НН.

  2. Отображение яркости, соответствующей вашим условиям работы, на маленькая желтая шкала внизу.
  3. Отображение скорости ISO на маленькой шкале ASA справа.
  4. Теперь вы можете читать на верхней круговой шкале все диафрагмы / скорости комбинации, которые дадут вам правильную экспозицию.

О, кстати, хотя вам не нужен счетчик, чтобы он работал, он будет не больно, если это так. ; -)

2 голосов
/ 25 августа 2011

Начиная с самого начала, вы можете воспользоваться автоматическим режимом камеры в виде шпаргалки для ручного режима. Сделайте снимок в автоматическом режиме, затем посмотрите, какие настройки использовала камера в автоматическом режиме, затем скопируйте эти точные настройки в ручном режиме и посмотрите, как их можно улучшить.

1 голос
/ 17 января 2019

Если он слишком яркий

  • Уменьшить ISO
  • Опустите диафрагму или
  • Увеличить выдержку

Если слишком темно

  • Сделай наоборот

На мой взгляд, лучший способ научиться ходить - это делать фотографии, а не использовать это время для чтения таблиц.

Экспериментируйте с одной из 3 переменных одновременно. Вам не нужно ждать, пока будет семейное мероприятие, вытащить стул и начать фотографировать комнату, в которой вы находитесь. Пододвиньте стул к крыльцу и сделайте там фотографии.

1 голос
/ 22 октября 2012

Мне не совсем понятно, что означает шпаргалка: печатная копия? (как в записке с ручкой в ​​кармане или на тросе на запястье или штатив?) Но ваш вопрос дает мне представление:

  • Снимки страниц (или меньше) в руководстве по эксплуатации камеры (скажем, один снимок для любой страницы / списка, к которому необходимо вернуться позже при съемке. Затем ...
  • Храните их на карте памяти камеры. (Моя камера также позволяет мне организованные кадры и клипы как альбом с возможностью поиска.) Затем, когда мне нужно обмануть ...
  • Push-воспроизведение;
  • (Invoke album);
  • Найти страницу и информацию памятки;
  • Нажмите затвор;
  • Внести изменения в настройки; то
  • "Вуаля!" Вернуться в бизнес.

В конце концов, возможно, даже целесообразно (и доставить немного удовольствия) включить или придумать результаты хорошего снимка (в комплекте с полным наложением информации о настройках снимка), который иллюстрирует настройки для отдельных эффектов снимка, которые будут храниться как "моя камера" на месте. «Руководство по ручной стрельбе.

Хм! Я вижу это сейчас. Выход с руководствами по эксплуатации камеры. В руководстве CamIntegral. Помните, вы сначала видели это здесь!

1 голос
/ 12 января 2011

Запомните несколько начальных точек для общих сцен:

  • Правило "Sunny 16": на солнце должно быть близко к ISO 100, f / 16, 1 / 100s. Откройте остановку на пасмурные дни.
  • Хорошо освещенная внутренняя комната должна быть где-то около ISO 400, f / 4, 1/40. (Конечно, у меня никогда не было возможности фотографироваться в хорошо освещенных комнатах; мне всегда приходится открывать одну или три остановки).

Оттуда просто используйте ЖК-дисплей на задней панели камеры. Для этого и нужны гистограммы.

Добро пожаловать на сайт Фотопедия, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...