Нужно ли мне использовать вспышку 1/128 по номеру 43-44 или достаточно 1/32?

Question

Я планирую сделать снимки с малой глубиной резкости (50 мм f / 1,8 на корпусе датчика культуры), которые также освещаются внешней вспышкой вне камеры. Я сравниваю две внешние вспышки. Один из них имеет направляющий номер 43 метра (ISO 100) и ручную мощность 1 - 1/128 в 1/3 ступени. Другой имеет направляющий номер 44 метра (ISO 100) и ручное управление мощностью 1 - 1/32 при полной остановке. Третий теоретический выбор также возможен с руководством № 44, но он поддерживает только 1, 1/2, 1/8 и 1/32, поэтому здесь нет полных остановок. Поскольку третий кажется хуже второго и в то же время более дорогим, я исключил это.

Я понимаю, что вспышка настолько быстрая, что максимальная выдержка затвора камеры 1/4000 не ограничивает экспозицию. Минимальное значение ISO составляет 100. Таким образом, вспышка по существу будет похожа на затвор. Я не хочу, чтобы вспышка была настолько мощной, чтобы фотография состояла только из переднего плана, а фон настолько темный, что по сути невидим. Таким образом, мощность вспышки должна быть ограничена.

Нужна ли мне возможность уменьшить мощность вспышки до 1/128 или достаточно 1/32? Разница в цене этих внешних вспышек в 2,3 раза.

Да, и еще одна важная информация: уровень фонового освещения может быть любым. Дневной свет, уличные фонари ночью, я хочу, чтобы все было возможно. Конечно, в дневное время мне нужно больше энергии, чем ночью. ( РЕДАКТИРОВАТЬ : или я могу позаботиться об этом при более коротком воздействии)

Answer 1

Для воспроизводимой заправочной работы вне камеры вам не нужны все навороты современных вспышек с цифровым TTL. Рассматривали ли вы использовать что-то вроде Metz Mecablitz 40MZ-3 или его кузенов? Они сравнительно доступны по цене, предлагают снижение мощности до 1/256 с шагом 1 / 3EV, увеличение от 20 мм (со встроенной диффузорной пластиной) до 105 мм, а их «номинальное» направляющее число 40 фактически находится на фокусном расстоянии 50 мм, что соответствует мощности вспышек, обычно рекламируемых с направляющей № 54 (а именно при фокусном расстоянии 105 мм) в эти дни. Кроме того, их удлиненная форма удерживает наклонно-поворотный отражатель сравнительно близко к горячему башмаку, что делает их более похожими на студийные вспышки при установке их на подставках и / или за зонтами.

Answer 2

Эти GN в основном одинаковы. Максимальный радиус действия вспышки - это диафрагма GN / диафрагмы. Давайте сделаем математику легкой, мы будем использовать GN 44m с апертурой f / 2.0 (у вас будет немного дальше к f / 1.8).

GN не регулируется. Может быть при различных значениях ISO (обычно это рейтинг при ISO 100).

Может отличаться при разных фокусных расстояниях объектива. Некоторые вспышки рассчитаны на фокусное расстояние 50 мм. Другие используют рейтинг своего максимального увеличения - скажем, 105 мм.

Например, у вспышки может быть GN 44 м на 70 мм. Может работать на:
GN 52 м с фокусным расстоянием 105 мм (, если , это увеличивает масштаб) GN 44м с объективом 75мм
GN 37м с объективом 50мм
GN 32 м с объективом 35 мм

Итак, давайте предположим, что у вас есть вспышка с GN44, которая покрывает 75-миллиметровый объектив (50 мм на APS-C) до:

44 м при f / 1
22 м на ф / 2
11 м на ф / 4

Но как насчет диапазона, когда мощность не на 100%?

Одна четверть силы - половина расстояния. Например:

GN 44 м достигает 22 м при f / 2 при полной мощности.
1/2 мощности = GN 32 и вылет 16м
1/4 мощность = GN 22 и вылет составляет 11 м
1/8 мощность = GN 16 и радиус действия 8 м
1/16 мощность = GN 11 и вылет составляет 5,6 м
Мощность 1/32 = GN 7,8 и вылет 4м
Мощность 1/64 = GN 5,6 м и вылет 2,8 м
Мощность 1/128 = GN 4 и вылет 2м Мощность 1/256 = GN 2,8 и вылет 1,4 м

Многие вспышки могут использовать даже меньшую мощность в автоматическом режиме TTL, чем их наименьшая ручная настройка мощности. Но вам, кажется, нужно полное ручное управление для получения стабильных результатов.

Таким образом, вы можете видеть, что вам нужны более низкие уровни мощности, если вы используете близкое расстояние до объекта.

И, наконец, чтобы не иметь переэкспонированного объекта, освещенного вспышкой, и темного фона, не освещенного так часто, как вы бы использовали медленная синхронизация . По сути, вы должны рассчитать длительность затвора, необходимую для правильной экспозиции фона без вспышки. Если камера установлена ​​на это или 1/3 ступени меньше, ваша вспышка просто убьет тени. Если вы установите камеру на 3 ступени меньше, чем окружающий свет, то ваша экспозиция будет эффективно освещаться только вспышкой.

Балансировка соотношения окружающего света света к вспышки света в экспозиции в основном выполняется путем регулировки скорости ISO / диафрагмы / выдержки от -3 ступеней до -1/3 для окружающего света. При -3 выдержках экспозиция окружающая среда темная, и вы светите только независимо от силы вспышки.

Используя наш пример GN 44m, при мощности 1/16 и f / 2:

Объекты, расположенные значительно ближе 5,5 м, будут переэкспонированы
Объекты на расстоянии около 5,5 м будут правильно экспонироваться вспышкой
Объекты, намного превышающие 5,5 м, не будут достаточно освещены вспышкой

Объекты (фон), находящиеся за пределами 10 м, будут в основном освещены только вашими настройками окружающей среды, контролируемыми временем экспозиции («выдержка затвора»).

Наконец, синхронизация вспышки (кроме HSS - быстрое перекрытие стробирования - или листовой затвор). Ваша камера APS-C будет иметь скорость синхронизации вспышки. Допустим, 1/160 секунды. Более быстрая выдержка, чем эта, не сработает. Более медленное время срабатывания затвора, чем при освещении. Это означает, что вы не можете использовать максимальную выдержку в 1/4000 с при обычной вспышке. Хорошая мысль, но давайте просто скажем, что вы не можете идти быстрее, чем ваша скорость синхронизации вспышки.

Как вы понимаете, длительность вспышки можно считать короткой, но способ достижения быстрой скорости затвора заключается в том, что одна шторка близко следует за другой, как зазор или щель. Например, при установке выдержки 1/800 первая шторка начинает открываться. Как только она открывается на полпути, вторая завеса начинает закрываться за ней и теперь «преследует» первую завесу через датчик. Когда первая шторка полностью открывается, вторая шторка уже наполовину закрыта. Если в этот момент срабатывает вспышка (скажем, для вашей вспышки мощность 1/128 составляет 1/20 000 с), у вас есть половина изображения, в котором есть вспышка, в другой половине - нет. Вторая шторка продолжается, и когда она закрыта, экспозиция заканчивается.

Через 1/2000 с вторая шторка начала закрываться, когда первая была открыта на 10%. Таким образом, первая шторка открыта на 50%, а вторая шторка закрыта на 40%. Этот 10% открытый зазор перемещается вниз до тех пор, пока 1-я завеса не будет полностью открыта, а 2-я завеса не закрыта на 90%. Вспышки Только 10% изображения видели вспышку.

При максимальной скорости синхронизации вспышки 1/160 (или от того, что у вашей камеры, это зависит от скорости шторки), первая шторка открывается полностью - она ​​открывается, а затем срабатывает вспышка - затем 2-ая шторка начинает закрываться (через 1/160 секунды после того, как 1-ая шторка начала открываться).

С шагом в одну миллисекунду (1/1000 с):
0 мс - все закрыто
1 мс - 1-я шторка открыта на 1/3
2 мс - 1-я шторка открыта на 2/3
3 мс - 1-я шторка полностью открыта
3,01 мс - вспышка срабатывает
4 мс - вспышка либо закончена, либо заканчивается с гораздо меньшей яркостью
5 мс - вспышка либо закончена, либо заканчивается, когда затвор остается открытым
6 мс - вторая шторка начинает закрываться
7 мс - 2-я шторка закрыта на 1/3
8 мс - 2-я шторка закрыта на 2/3
9 мс - 2-я шторка закрыта, экспозиция закончена

Экспозиция в 1/160 сек (6,25 мс) заняла почти 1/100 сек (10 мс), чтобы полностью проявиться. Вторая шторка следовала за первой шторкой с задержкой в ​​1/160-ю секунду (6,25 мс).

Answer 3

Мои два цента. Некоторые темы уже рассмотрены.

1 - 1/32 при полной остановке

На мой взгляд, это слишком ограничено ...

1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Я почти никогда не использую полную мощность (и редко 1/2), поэтому мои батареи работают дольше, вспышка заряжается быстрее. Это ограничило бы меня 4 полномочиями. А вообще я оставайтесь в диапазоне от 1/4 до 1/32.

В некоторых случаях вам может понадобиться еще меньше энергии для некоторого тонкого эффекта. Но, вероятно, это произойдет позже, когда вы получите еще несколько вспышек для игры.

1/3 остановки

Точная настройка может быть достигнута путем перемещения вашей вспышки ближе или дальше. Ничего страшного для вашей первой вспышки.

Разница в цене этих внешних вспышек в 2,3 раза.

Hum. Ограничения в спецификациях, которые вы упоминаете, заставляют меня чувствовать, что вы ищете флеш-основу Amazon. Просто имейте в виду, что вам нужен удаленный триггер, я бы настоятельно рекомендовал использовать радио-триггер вместо кабеля.

Не могу рекомендовать или не рекомендовать базовые модели, они являются реальным вариантом. Просто имейте в виду, что при покупке некоторых других «более способных» вспышек, например, для управления «группами», наша первая покупка будет иметь другой радиосигнал.

Чуть больше вы можете иметь один с включенным радиоприемником, (вам все еще нужен излучатель) 1/128, 1/3 остановки, и групповой приемник готов.

Так что я бы подумал об этих вещах, а не только об ограничениях, о которых вы упомянули.

Кратчайшая выдержка камеры 1/4000 не ограничивает экспозицию

Чтобы понять скорость синхронизации ... Посмотрите на это: https://youtu.be/CmjeCchGRQo?t=182

В этом случае вам понадобится HSS-вспышка

Конечно, при дневном свете мне нужно больше энергии, чем ночью. Я?

Не совсем. Разница будет в соотношении между фоновым освещением и окружающей средой.

На практике вы потенциально можете изменить свой ISO в течение дня, скажем, на 100, а ночью, скажем, на 800, так что да. Вам нужно больше энергии в течение дня, но для этого изменения в использовании, а не непосредственно для внешнего освещения.

Переменными вспышки являются мощность, расстояние и модификаторы. Окружающая среда может контролироваться и разделяться, как вы говорите, выдержкой.

В некоторых случаях вы можете добавить другую переменную, фильтр на камеру, чтобы преодолеть некоторые сценарии, такие как использование широкого числа, скажем, f1.8 в течение дня.

Answer 4

Я понимаю, что вспышка настолько быстрая, что затвор фотокамеры самый быстрый. скорость 1/4000 не ограничивает экспозицию.

Это не правда. При скоростях, превышающих вашу обычную скорость синхронизации (1/250 с), вам придется установить камеру и вспышку в режим высокоскоростной синхронизации (HSS). Во время HSS вспышка преднамеренно очень медленная, что делает вспышку фактически постоянным источником света в течение короткого периода времени.

Это (а) значительно уменьшит мощность вспышки и (b), что сделает ее зависимой от скорости затвора, например от имеющегося света Более быстрая выдержка, большее снижение выходной мощности. В дневное время вы, вероятно, не сможете пересилить солнце на нормальные расстояния.

Answer 5

Я понимаю, что вспышка настолько быстрая, что максимальная выдержка затвора камеры 1/4000 не ограничивает экспозицию.

Это маловероятно, если вы не говорите о самых слабых настройках вспышки. Мощные студийные вспышки разгонятся до такой скорости, но вы не говорите о справочных числах 40.

По моему опыту, для заполняющих вспышек, как правило, более надежно использовать «автоматическую» экспозицию на вспышке (не ручную, но и не TTL), а затем превратить вкладывающую долю в дробь путем переопределения ISO или диафрагма. Для прямой вспышки с расстояния в комнате это позволяет вам подавлять гораздо больше, чем обычно доступные доли ручной мощности, и когда вы переходите от прямого света к отраженному, вам не нужно начинать играть с мощностью вспышки с нуля, так как вспышка отрегулируется в достаточной степени.

Конечно, чем более современной и коммуникативной является ваша установка, тем более громоздкой может оказаться необходимость игнорировать решения, которые она примет для того, чтобы сделать вспышку единственным источником света по умолчанию.

Еще один способ уменьшить количество прямого света при равной номинальной мощности - это выбрать более широкие настройки масштабирования, чем требовалось бы при кадрировании. Это больше распределяет свет, обычно увеличивая смягчающее и более слабое количество непрямого света.

Стоит также отметить, что в наши дни ориентировочные числа, как правило, завышены, поскольку производители вспышек стали рекламировать направляющие номера для самого длинного значения увеличения (часто 105 мм) вместо 50 мм (на определенный период времени, стандарт для указания увеличения с возможностью вспышек) или даже 35 мм (обычное покрытие без вспышек). В частности, для вспышек вне камеры направляющие номера вводят в заблуждение, поскольку узкие углы, для которых они указаны, имеют значение только для точечной подсветки, где направляющее число в любом случае имеет тенденцию быть «более чем достаточным».

Answer 6

Некоторые расчеты, пожалуйста, уменьшите рейтинг, если неверный:

Расстояние до объекта будет не менее 1,7 метра, возможно, больше этого.

Направляющий номер - это просто число F, умноженное на расстояние до объекта. Таким образом, требуемый минимальный ориентир равен 1,8 * 1,7 = 3,06, вероятно, больше, чем это, но это абсолютный минимум.

По данным этого калькулятора: http://dpanswers.com/content/genrc_flash_calc.php

... менее дорогая вспышка требует при F / 1,8 и 1/32 мощности на расстоянии 4,3 метра. Конечно, я мог бы отодвинуть вспышку на 4,3 метра, чтобы камера была ближе, но для этого может не хватить места.

Для тех, кто хочет провести вычисления: 44 / sqrt (32) = 7,778, больше, чем 3,06, поэтому менее дорогая вспышка не подойдет.

Однако 44 / sqrt (128) = 3,889, больше 3,06, поэтому даже более дорогая вспышка должна быть немного дальше, чем 1,7 метра (точнее, она должна быть на расстоянии 2,16 метра).

Фон будет учтен путем выбора правильного времени экспозиции: больше ночью, меньше днем.