Насколько «медленным» я могу сфотографироваться на боксерском поединке?

Question

Я буду фотографировать на боксерском поединке, вероятно, в условиях низкой освещенности.

Мой план состоит в том, чтобы установить на камере фиксированную выдержку, и пусть камера автоматически устанавливает диафрагму и ISO. Но как медленно я могу безопасно делать снимки. Я надеюсь, что смогу принести свой штатив, так что это не столько вопрос дрожания камеры, сколько вопрос ловли.

Мое оборудование представляет собой Canon EOS 500D и объектив Canon 24-105 мм f / 4L IS USM.

Answer 1

Любая скорость вам что-то даст. Это сделает фотографию иначе.

Итак, вопрос должен быть не как медленно я могу сделать фотографию? , а как медленно я хочу сделать фотографию?

Некоторые идеи:

• Если вы хотите заморозить пот, летящий с лица боксера, когда он наносит удар, я предлагаю 1/2000 с или быстрее.
• Если вы хотите заморозить тело боксера и оставить руки расплывчатыми (чтобы передать действие), попробуйте около 1/500.
• Если вы идете медленнее, чем 1/250, вы, вероятно, размываете весь боксер, по крайней мере, немного.
• Вы должны иметь возможность уменьшить фокусное расстояние до 1 / (или на 2 ступени ниже при стабилизации), чтобы передать действие, сохраняя кольцо и фон четкими.

Вам придется много пробовать, но вы правы в использовании приоритета скорости затвора. Возможно, вы захотите установить ISO и позволить камере воспроизводить диафрагму, если вы не хотите, чтобы все снимки были в режиме F / 4, поскольку большинство камер предпочитают открывать объектив, а не поднимать ISO при слабом освещении.

Answer 2

Рекомендую оставить штатив дома. Я могу делать снимки на 1/60 или 1/100 без заметного дрожания камеры. В любом случае, если вы фотографируете быстрее, это замедлит вас.

Answer 3

«Как медленно» несколько субъективно, так как приемлемое количество размытия для меня может отличаться для вас. Это также зависит от того, насколько далеко ваш предмет от вас. Из-за этих двух факторов конкретная скорость затвора - это не то, что я бы посоветовал искать. Вместо этого, поскольку вы снимаете в цифровом формате, просто экспериментируйте и посмотрите, какая выдержка лучше всего подходит для ваших нужд.

В общем, я бы начал с 1/125 с второй выдержки и работал бы оттуда быстрее. Потенциально вам может понадобиться 1 / 500-1 / 1000 с, чтобы заморозить очень быстрое движение. Я бы сказал, что безопасная ставка будет 1/250, но ваши результаты будут разными. В зависимости от матча некоторые движения могут быть очень быстрыми, и вам может потребоваться четкость каждого предмета, в этом случае вы будете с уверенностью проверять пределы вашего оборудования. Если рутина немного медленнее или вы находите немного размытости в конечностях, это должно быть вполне достижимо с вашим комплектом.

То, что вы можете обнаружить, это то, что вы вынуждены снимать с 1/125 с, потому что это также требует либо очень узкой глубины резкости, либо очень высокого значения ISO, которое слишком шумно для ваших вкусов. Опять же, личные предпочтения играют в этом.

Имейте в виду также, что некоторое размытие в движении может быть художественным эффектом, который добавляет к изображению. Особенно если вы можете снимать со вспышкой (но, возможно, вам не разрешено) и использовать синхронизацию по второй шторке.

Наконец, почему бы не просмотреть некоторые изображения Flickr и изучить используемую выдержку? Ничто не сравнится с примерами из реальной жизни, чтобы показать различия: http://www.flickr.com/search/?q=boxing

Вот несколько примеров с разными выдержками затвора. Это футбольная игра, но применима та же идея. К сожалению, все эти изображения довольно плохие.

18 мм, f / 3,5, 1 / 40сек: 50 мм, f / 2,8, 1 / 125сек: 18 мм, f / 3,5, 1 / 500сек:

Answer 4

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОРОБКИ. Вы можете получить приемлемые изображения с выдержкой 1/320, хотя чем быстрее, тем лучше. Завтра я снимаю свой третий боксерский поединок с края ринга с помощью датчика обрезки Nikon D7000. Боксерский ринг несколько темный, освещенный единственной верхней флуоресцентной полосой. Задача - получить достаточно света.
На первой съемке в прошлом феврале я должен был установить ISO на 3200 (высокий для моего D7000), с диафрагмой f / 3.2, для глубины резкости, на моем объективе Nikon f / 2.8 17-55 и выдержке 1 / 320. Изображения были темными и зернистыми, но были приемлемы после обработки в Lightroom. Снимая свой 2-й боксерский поединок, я открыл объектив для f / 2.8, 1/320 и ISO 3200. Добавленный свет от изменения f / stop с 3.2 до 2.8 сделал заметную разницу в яркости и цвете изображения. Завтра я снимаю свой третий боксерский поединок и планирую использовать 35-мм объектив с объективом f / 1.8 и снимать его при f / 1.8, 1/400 и ISO 1600. Как и в первых двух матчах, я могу стрелять с края ринга и может получить хорошую перспективу с 35-мм объективом.
Я думаю, что более широкая диафрагма все равно даст мне достаточную глубину резкости, позволяя мне вдвое уменьшить ISO от 3200 до 1600 и увеличить выдержку до 1/400. Насколько я понимаю, большая диафрагма f / 1.8 (по сравнению с f / 2.8) даст мне 1,3 дополнительных диафрагменных упоров, что должно соответствовать достаточному количеству дополнительного света, чтобы справиться с падением ISO с 3200 до 1600 с достаточным количеством света, оставшегося для удара по затвору. от 1/320 до 1/400. Два других момента: в первом матче я носил как Nikon D7000, так и Nikon D5100, каждый с разными объективами. Система фокусировки / экспозамера в D5100 хороша, но не достаточно быстра для мгновенного отклика, необходимого для синхронизации кадров. Я считаю, что повстанцы Canon сравнимы с D5100, а более быстрые 60D и 7D от Canon больше похожи на D7000 от Nikon. Еще один момент - Nikon довольно хорош в восстановлении деталей и цвета из темных теней в Lightroom.

Answer 5

Чем лучше вы станете снимать экшн-снимки, тем больше вы научитесь использовать медленные скорости затвора и использовать движение объектов, чтобы выделить важную деятельность и придать изображению эффект. При медленной скорости затвора вы должны на практике иметь возможность полностью размыть руки, ноги, боксерский ринг и аудиторию боксеров, но запечатлеть тот момент, когда перчатка соприкасается, делая ее наиболее острой и резкой частью изображение. В этом случае каламбур намеревался, настоящий момент удара. Использование размытия в движении для кадрирования и фокусировки наиболее важной части изображения, направляя туда взгляд зрителя. В отличие от того, как неглубокий DOF используется для изоляции части объекта от переднего плана и фона, но в этом случае это достигается с помощью размытия в движении.

Это требует практики, когда вы знаете, как быстро перемещаться и следовать за объектом, а также знаете, как ваш объект знает, как он будет двигаться, и пределы того, как каждое движение может внезапно останавливаться или останавливать движение во время внезапного изменения направления. Примеры: выстрел в самый разгар прыжка, или когда футболист делает поворот на 180 градусов на поле, когда бейсбольный мяч бьет битой. (Эти навыки также неоценимы в фотографии дикой природы и птиц, но вы также должны знать поведение животных так же, как и поведение людей.)

Слишком часто люди предполагают, что им нужны самые высокие скорости затвора для съемок в действии, когда на самом деле одни из лучших снимков, когда-либо сделанных по этим видам объектов, были с медленными выдержками и низкими значениями ISO.