Если вы используете объектив с самой широкой диафрагмой, а фотография все еще слишком темная при максимально допустимом времени срабатывания затвора, то единственный параметр экспозиции, который вы оставили для этого объектива, - это увеличение ISO. Затем снимайте в сыром виде и устраняйте шум при постобработке. ¹
В конечном итоге, чтобы получить лучшее качество изображения при слабом освещении, когда вы не можете увеличить время экспозиции (то есть вы не можете использовать более медленную скорость затвора) из-за движения объекта, есть два варианта для улучшения ваших результатов:
- Используйте объектив с более широкой максимальной диафрагмой. Мы называем объективы с широкими максимальными значениями диафрагмы «быстрыми», поскольку они обеспечивают более быстрое (более короткое) время затвора при том же значении ISO, чем объективы с более узкими «более медленными» значениями диафрагмы. И наоборот, они допускают более низкие значения ISO при одинаковых скоростях затвора. В вашем случае они обеспечили бы более яркое изображение, используя то же время экспозиции и ISO.
- Используйте камеру с лучшими характеристиками при слабом освещении. Обычно это означает камеру с большим сенсором для какого-либо существенного улучшения по сравнению с другой недавней моделью камеры, хотя более новая модель может дать постепенное улучшение по сравнению с немного более старой моделью с сенсором того же размера.
Поскольку вы не сказали нам, какую камеру или объектив вы используете, мы сделаем некоторые предположения, чтобы проиллюстрировать концепции, изложенные выше.
В первом случае, допустим, вы используете корпус Canon APS-C более старого поколения и объектив, например EF 15-85mm f / 3.5-5.6 IS. У вас есть возможности для совершенствования, которое не будет стоить вам руки и ноги. Может быть, объектив EF 135 мм f / 2 или 200 мм f / 2.8, или 70-200 мм f / 2.8 или f / 4. Может быть, 80D или 7D Mark II, которые лучше работают при слабом освещении, чем что-то вроде Rebel T3 / 1100D в 2011 году.
Во втором случае предположим, что вы снимаете с объективом Canon EOS 70D и объективом EF 70-300 мм f / 4-5.6 IS. Путь к обновлению здесь будет значительно дороже.
70D, выпущенный в 2013 году, является довольно хорошей камерой, но 80D, заменивший его в линейке Canon в 2016 году, заметно лучше, особенно при слабом освещении.
Насколько 80D улучшен по сравнению с 70D, даже более старый полнокадровый 5D Mark III, представленный в 2012 году, который использует ту же базовую сенсорную технологию, что и 70D, все равно даст лучшую производительность при слабом освещении, чем 80D, который использует более новую сенсорную технологию, , когда все остальные более или менее равны.
Это связано с тем, что у полноразмерного датчика площадь поверхности для сбора света в два раза больше, чем у датчика APS-C.
Самая большая проблема для большинства из нас заключается в том, что «равный» объектив для полнокадровой камеры должен иметь фокусное расстояние в 1,6 раза больше, чтобы обеспечить такой же обзор с той же позиции съемки, что и камера APS-C. Как вы могли заметить, более длинные линзы, особенно с широкой апертурой, очень быстро очень дороги.
Допустим, вы используете 70D с EF 70-300mm f / 4-5.6 IS. При 300 мм, который вы обычно используете для установки лошадей как можно большего размера, максимальная диафрагма составляет f / 5,6. Это считается довольно "медленным" по стандартам спорта / действия. Объектив 300 мм f / 4 на 300 мм будет вдвое ярче, чем ваш 70-300 / 4-5,6. Объектив 300 мм f / 2.8 на 300 мм будет в четыре раза ярче, чем ваш 70-300 мм / 4-5,6.
Почему бы просто не пойти и купить 300 мм ф / 2,8 или 300 м ф / 4?
- 300 мм объективы f / 2.8 очень дороги. Новейшая версия, EF 300mm f / 2.8 L IS II, стоит около $ 6 100 от официальных дилеров в США. Если кто-то может себе это позволить, они являются одними из лучших изготовленных объективов. Большинство из нас не могут оправдать такие большие затраты на объектив, если это не дает нам возможность продавать достаточно изображений, чтобы заплатить за них, которые мы не смогли бы получить с более дешевым объективом. Даже многие профессионалы, работающие полный рабочий день, будут брать напрокат такие линзы по мере необходимости, а не покупать их.
- Вы могли бы рассмотреть объектив третьей стороны. Сигма сделала несколько поколений объективов 120-300 мм f / 2.8. Последние из серии Sigma Global Vision позволяют пользователю обновлять микропрограмму и настраивать калибровку автофокуса более подробно, чем производители камер, использующие компьютер, подключенный к объективу через док-станцию USB. Sigma 120-300 мм f / 2.8 DG OS HSM Sport продается по цене около 3400 долларов. Оптически он не так хорош, как недавний Canon 300 / 2.8, но для многих он достаточно близок за полцены. Компания Tamron представила SP 70-200 мм f / 2.8 Di VC USD G2, который может сравниться с Canon EF 70-200 мм f / 2.8 L IS II или III. Как и серия Sigma Global Vision, последняя версия Tamron совместима с так называемой док-станцией «Tap-in» для обновления прошивки и калибровки автофокусировки.
Если вы обновитесь до полнокадрового датчика, вы получите примерно одну ступень яркости с точки зрения того же отношения сигнал / шум. Таким образом, изображение с ISO 3200 на FF-камере должно выглядеть примерно так же с точки зрения шума, как изображение с ISO 1600 на камере APS-C с сенсорной технологией того же поколения. Или, если выразить это словами, которые могут повлиять на вашу ситуацию: при одинаковой диафрагме изображение с камеры FF, снятой с 1/800 секунды и ISO 3200, будет примерно таким же шумным, как изображение с камеры APS-C, снятой с 1 / 400 секунд и ISO 1600.
Есть некоторые модели FF, начинающиеся примерно с 1500 долларов или около того, но они могут быть немного ограничены с точки зрения автофокуса при съемке. Лучшие спортивные / спортивные тела начинаются примерно с 2500 долларов. И когда вы совершаете прыжок в FF, вы также теряете «досягаемость» с тем же объективом. Поле зрения вашего 300-мм объектива на FF-камере выглядит как поле зрения 200-мм объектива на APS-C. Если вы считаете, что объективы 300 / 2,8 дороги, вы не хотите знать, что стоит 500/4 или 400 / 2.8 !
Так кто же мы, простые смертные, у которых мало надежд на продажу достаточного количества изображений, чтобы заплатить за комбинацию камера / объектив стоимостью 10 000–15 000 долл.?
- Используйте лучшее спортивное тело APS-C, которое мы можем себе позволить, если нам нужен "охват". Если нам не нужен охват, используйте самый доступный корпус FF, который дает нам необходимые характеристики автофокуса.
- Используйте 70-200 мм f / 2.8 (или, может быть, 120-300 мм f / 2.8)
- Если большинство снимков на вашей лошадиной арене происходит в течение сконцентрированного периода времени, подумайте над тем, чтобы арендовать более длинный и быстрый объектив, например, 300 / 2,8 или 400 / 2,8. Имейте в виду, что такие объективы требуют лучшей управляемости камеры и техники съемки. Вы, вероятно, должны позволить пару дней потренироваться с таким объективом. У нас есть несколько вопросов, которые говорят о том, как это сделать.
- Обрежьте, если нужно, чтобы получить "охват", который мы хотим.
- Снимайте сырье и устраняйте шум при постобработке. ¹
¹ Связанный вопрос касается хоккея с шайбой, но стрельба по лошадям на закрытых аренах мало чем отличается от стрельбы по хоккеистам на закрытых аренах, если не считать фона коричневая грязь вместо льда.