Как мне предсказать экспозицию при использовании вспышки?

Question

Итак, у меня есть основы для треугольника экспозиции, но иногда вам просто нужно добавить больше света в комнату, и вспышка может быть наиболее удобным способом сделать это. Проблема в том, что экспозиция на камере не учитывает дополнительный свет от вспышки. Мне интересно, есть ли способ сказать камере прогнозировать экспозицию, основываясь на используемой вспышке, или есть какие-то правила, которые я могу применить.

Для справки, у меня есть только встроенная вспышка на моем Nikon D7000. (Хотя я хочу, чтобы этот вопрос применялся ко всем dslrs в целом.)

UPDATE:

Как крайний случай, возможно ли сделать это в очень темной комнате? В этом случае я обнаружил, что основная проблема заключается в том, что автофокус не работает.

Answer 1

При непрерывном освещении (внешнее освещение) ваша экспозиция зависит от количества света, скорости затвора, ISO и размера диафрагмы. (См. Что такое треугольник экспозиции? )

Однако свет от вспышки очень короткий; обычно от 1/10000 до 1/1000 секунды, в зависимости от уровня мощности (больше мощности, больше вспышка). Это означает, что выдержка до определенной точки, выдержка не имеет значения.

Существует 5 факторов, влияющих на интенсивность вспышки:

1. Мощность вспышки. С научной точки зрения это измеряется в люмен-секундах, но более практично использовать номера руководства, которые даны как расстояние. Подробнее о путеводителях немного.
2. Расстояние от вспышки до объекта. Интенсивность вспышки уменьшается пропорционально квадрату расстояния до объекта. Это известно как закон обратных квадратов
3. Размер апертуры вашей камеры. Диафрагма действует на вспышку так же, как и на любой другой источник света. Откройте на одну остановку, скажем, от f / 5,6 до f / 4, и вы удвоите экспозицию.
4. Чувствительность ISO вашей пленки / сенсора. Опять же, ISO оказывает такое же влияние на вспышку, как и любой другой свет. Двойная ISO, двойная экспозиция.
5. Настройка увеличения или распределения луча вашей вспышки. Это определяет, насколько сконцентрирован луч. Увеличьте изображение до 24 мм, и вы получите большое распространение, но вспышка будет менее яркой. Увеличьте изображение до 85 мм, и луч будет плотнее и ярче.

Ваша вспышка даст вам ориентировочный номер, или GN, измеренный в метрах и / или футах. На D7000 ваша всплывающая вспышка имеет ориентировочный номер 12/39 (довольно типичный для всплывающей вспышки SLR), что означает 12 метров или 39 футов. Это измерено при ISO 100.

A направляющее число - это расстояние, на котором вы получите правильную экспозицию, если используете вспышку полной мощности, ISO 100 и диафрагму f / 1,0.

Помните закон обратных квадратов, который говорит нам, что интенсивность вспышки падает пропорционально квадрату расстояния? Удобно, что наши настройки диафрагмы также следуют квадратному закону, поскольку размер апертуры измеряет диаметр, но площадь, пропорциональная квадрату диаметра, определяет экспозицию)

Чтобы использовать контрольный номер для определения величины диафрагмы , сначала установите полную мощность вспышки и установите значение ISO на 100. Разделите контрольный номер на расстояние между вспышкой и объектом. Это дает вам диафрагму, которую вы должны использовать, чтобы получить правильную экспозицию.

Например, если вы снимаете объект на расстоянии 8 футов с GN, равным 39, вам нужна диафрагма f / 4,9. Если вы сократите расстояние пополам, до 4 футов, вам понадобится диафрагма f / 9,8.

Сокращение мощности вспышки в четыре раза сокращает ваш путеводитель вдвое. Аналогично, увеличение ISO в четыре раза удваивает ваш ориентир. Изменение настройки масштабирования на вспышке также повлияет на номер подсказки.

Вся эта математика неудобна для шутера «на ходу», и большая ее часть вылетает в окно, когда вы начинаете использовать модификаторы, отражающую вспышку и т. Д., Поэтому производители фотоаппаратов придумали использовать вспышку «через объектив» замер, также известный как TTL. В режиме вспышки TTL ваша камера срабатывает со сниженной мощностью, прежде чем открывать затвор, известный как предварительная вспышка . Камера использует свою систему замера, чтобы определить, сколько энергии вспышки необходимо при открытом затворе.

Как вы упомянули, камера не пытается "исправить" счетчик, чтобы учесть вспышку. На самом деле это хорошая вещь, поскольку она позволяет узнать, насколько темнее будет фон и какие-либо тени по сравнению с вашим объектом. При включенной вспышке TTL, если ваш объект находится не слишком далеко, вы всегда знаете, что он будет правильно выставлен (по крайней мере, в соответствии с показаниями счетчика камеры).

Теперь, поскольку выдержка не влияет на яркость вспышки, вы можете держать затвор открытым дольше или короче, в зависимости от того, сколько окружающего света вы хотите. Конечно, вы можете получить размытость при движении и т. Д. Отличным ресурсом по балансировке вспышки с окружающим и всем остальным является блог Strobist .

Answer 2

Импульс вспышки имеет очень короткую длительность, и, пока вы держите экспозицию достаточно долго, чтобы не мешать вашему макс. скорость синхронизации , так что вы можете безопасно игнорировать настройки затвора, когда дело касается экспозиции вспышки.

То, что вы можете сделать при съемке со вспышкой, - это одна из двух вещей:

игнорировать окружающий свет и просто использовать вспышку

Таким образом, все, что вы хотите сделать, это снимать со вспышкой, которая обычно устанавливает свою мощность автоматически через E-TTL или что-то в этом роде. Таким образом, вы устанавливаете «обычную» экспозицию просто так, чтобы это не помогло. Это означает переключение в ручной режим и настройку:

• выдержка: максимальная скорость синхронизации (обычно около 1/200 с)
• диафрагма: в зависимости от того, сколько DoF вам нужно. меньшая диафрагма расходует больше энергии вспышки
• ISO: что бы вы ни хотели, более низкие значения ISO означают, что вам нужно использовать больше мощности вспышки, а у вас низкий уровень шума

Очевидно, что если получающаяся комбинация затвора / диафрагмы / ISO достаточно чувствительна, чтобы уловить любой из окружающего света, который уже присутствует в сцене, у вас будет изображение, которое имеет оба. Когда вы сталкиваетесь с этим, вы можете либо настроить диафрагму или ISO, чтобы убить ее, либо перейти к следующей опции

комбинированная вспышка с рассеянным светом

Это немного сложнее, потому что вы хотите, чтобы оба этих различных аспекта освещения работали вместе. По сути, у вас есть четыре способа изменить экспозицию:

• мощность вспышки: это, очевидно, меняет только экспозицию вспышки, обычно устанавливаемую камерой автоматически. Много раз вы можете изменить его с помощью компенсации экспозиции вспышки и аналогичных элементов управления или просто переключить вспышку в ручной режим
• затвор: пока вы не столкнетесь с проблемами скорости синхронизации, это никак не повлияет на вспышку, работает так, как вы привыкли, и влияет только на внешнюю экспозицию
• Диафрагма: влияет на DOF и внешнюю экспозицию, также влияет на экспозицию вспышки, но если она установлена ​​на авто, она просто компенсирует ее автоматически
• ISO: хорошо известное влияние на шум, аналогичное диафрагме в отношении воздействия вспышки

Зная все это, вы можете переключиться на ручное управление и возиться с ним, пока не получите то, что хотите (выше 400 ISO и f / 3.5, 1/40 секунды, чтобы прилично экспонировать фон и фиксировать экспозицию вспышки на собаке, чтобы правильно его прошить).

Другим вариантом является переключение на приоритет диафрагмы, а также ISO и диафрагму, что обеспечит автоматическую настройку затвора камеры для получения правильной экспозиции окружающей среды и мощности вспышки для получения правильной экспозиции вспышки. Затем вы можете поиграть с компенсацией AE для изменения окружающей среды и с компенсацией FE для изменения вспышки.

Answer 3

Сделай на глаз

(? Не для пуристов?)

Я довольно часто использую внешнюю вспышку (у меня полностью промытая мозги подписанный подписчик http://strobist.com),, поэтому этот совет может работать по-другому для вашего всплывающего окна ...

Если вы находитесь в ситуации, когда вы можете сделать несколько снимков, идите на глаз. Выберите настройку, которая может работать, и попробуйте. Проверьте результаты (рис. И гистограмму) на задней панели камеры и соответственно настройте экспозицию (диафрагму).

Как правило, для создания откровенных портретов я мог бы установить:

затвор: 1/200 апертура f / 2.8 мощность вспышки 1/16 (не могу вспомнить номер гида на моих стробоскопах - это Vivitar 285s).

Я сделаю пару пробных снимков с добровольным добровольцем, и обычно я отрегулирую мощность вспышки, чтобы получить правильную экспозицию. С этого момента я обычно буду контролировать количество вспышки, достигающей объекта, перемещаясь ближе / дальше от них на небольшой шаг.

Это работает для меня.
Если вы попробуете это несколько раз, и вы почувствуете, что работает.
(некоторые из моих снимков, сделанных вот так: http://www.flickr.com/photos/ajstuff/sets/72157625381959500/)

Answer 4

Все вышеперечисленные ответы хороши. Из моего опыта работы с зеркальными фотокамерами Nikon есть одна настройка, которая влияет на экспозицию при использовании вспышки в режиме TTL: «Режим замера». При использовании матричного и центрированного взвешивания система будет пытаться сбалансировать вспышку и окружающий свет. Но при использовании режима точечного замера система не пытается сбалансировать экспозицию, поэтому вспышка не находится в сбалансированном режиме. При использовании вспышки «горячий башмак», такой как SB910, вы увидите, что даже если вспышка установлена ​​в «Режим баланса», как только вы перейдете к точечному измерению, «BL» для сбалансированной вспышки погаснет.