Почему мои ночные снимки не четкие, даже когда я снимаю при ISO 100 на штативе?

Question

Я недавно купил штатив, потому что очень хочу сделать ночные снимки. Я пробовал практиковаться с уличными фонарями, лунными снимками и т. Д. С моим Canon 550D и 70-200 f / 4L, и большинство из них снимаются при ISO 100 и при максимальной ISO 400. Хотя есть улучшение по сравнению с портативным, но когда я увеличиваю область (или обрезать луну) Я вижу заметный шум.

Итак, мой вопрос: что нужно учитывать при ночных снимках, чтобы получить четкие, бесшумные изображения? Какие дополнительные шаги я могу предпринять, чтобы получить более качественные ночные снимки?

Answer 1

Некоторые из следующих предложений будут зависеть от вашей камеры (у меня есть Nikon, поэтому я не уверен насчет Канонов).

1. Вместо непосредственного нажатия кнопки спуска затвора попробуйте использовать дистанционный спуск затвора или, в качестве альтернативы, может быть функция таймера, которая задерживает затвор - это позволит (по крайней мере, некоторым) вибрациям успокоиться.

2. Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, чтобы узнать, можно ли использовать блокировку зеркала - это также может помочь.

3. Можете ли вы прикрепить груз (даже сумку с камерой) к штативу, чтобы улучшить его устойчивость - именно по этой причине у некоторых штативов есть небольшой крюк от центральной стойки.

4. Если вы хотите использовать более высокий ISO, вы можете использовать программное обеспечение для шумоподавления, такое как Noiseware, которое имеет бесплатную версию: http://www.imagenomic.com/nwsa.aspx или другое программное обеспечение, которое можно использовать, включает Noise Ninja.

Answer 2

У меня 500D, и недавно я сделал несколько резких ночных снимков с объективом 24-104 мм f / 4L - такого же качества, что и ваши 70-200. Вот что я сделал.

• Получил себе новый штатив (ну, я получил его на Рождество). Раньше у меня был дешевый штатив, и есть огромная разница. Дешевый штатив, особенно в ветреную погоду, не может делать резкие снимки. Также, если у вас есть центральная колонка на штативе, не удлиняйте ее, если это не нужно. Вместо этого вытяните ноги.
• Для фокусировки я переключаюсь в режим live view. Фокусировка в режиме live view более точна. Кроме того, вы можете увеличить изображение в 10 раз и сделать фокусировку вручную. Затем отключите режим live view и переключите объектив на ручную фокусировку, чтобы случайно не перемещать точку фокусировки при съемке кадра.
• Отключите стабилизацию изображения на объективе (некоторые объективы приводят в движение при попытке противодействовать ему, некоторые объективы могут работать с IS на штативе, но если не уверены, выключите его)
• Включить блокировку зеркала. Это означает, что вы должны дважды нажать кнопку затвора, первый раз запирает зеркало, второй раз делает снимок.
• Для большинства снимков я просто использовал встроенную функцию таймера, позволяющую камере стабилизироваться после нажатия кнопки спуска затвора. Но лучше использовать кабель.

Записка о блокировке зеркала. Когда вы держите камеру в руках, ваши руки будут поглощать вибрации, вызванные движением зеркала. Но если поместить камеру на жесткий штатив, вибрация отскочит обратно в камеру. Однако величина вибрации очень мала, поэтому при более длительных выдержках включение блокировки зеркала не окажет глубокого эффекта.

Также при очень длительных выдержках использование расцепителя кабеля или встроенного таймера может не потребоваться, так как, возможно, вы почувствуете вибрацию в течение первых 1-2 секунд, например, 20 секундная выдержка. Но если вам нужны максимально четкие снимки, вам следует.

Снимки не без шума. У тела есть дешевый датчик, который плохо работает в отношении шума. При съемке на длинных выдержках датчик нагревается, а нагретый датчик генерирует больше шума. Это также причина, почему вы должны использовать только live-view для фокусировки.

Также обратите внимание, что если объект освещается вольфрамовым светом, в синем канале будет очень мало информации об изображении, или, другими словами, синий канал будет очень шумным. При настройке баланса белого вы значительно усиливаете синий канал, поэтому также усиливаете шум. Большинство сделанных мною четких ночных снимков были конвертированы в черно-белые изображения, которые давали значительно меньше шумных изображений, поскольку я мог пропустить коррекцию баланса белого и получить изображение с красного и зеленого каналов.

Answer 3

необходимое длительное время экспозиции заставит вещи двигаться во время экспозиции, если есть только малейший ветерок или тремор (если вы снимаете в помещении на деревянном полу, вы можете отойти от камеры после установки таймера экспозиции, может быть достаточно ). Это вызывает видимую нерезкость, но на самом деле это размытость.

Шум, который вы всегда будете иметь с цифровым при использовании длинных выдержек, это побочный эффект датчика, генерирующего паразитные фотоны при нагревании. Когда приходит много света, они затопляются, и вы их никогда не видите, когда почти не появляется света, они становятся очевидными.

Использование слайд-пленки в значительной степени облегчает это. Пленки наподобие Velvia 100 вполне способны выдерживать до нескольких минут с минимумом проблем (они начинают испытывать некоторое ухудшение цвета при очень длительных выдержках, но без шума).

Answer 4

Если вы используете очень длинные скорости затвора, вы получите движение астрономического объекта, который вы снимаете, это может выглядеть как размытие, если это всего лишь минута или около того. Единственный способ обойти это - экваториальное моторизованное крепление, используемое для телескопов.

Очевидно, что это не относится к наземным сооружениям, таким как фонарные столбы

Answer 5

Я прошу прощения, если какой-либо из этих пунктов был покрыт, но я думаю, что наиболее вероятные объяснения следующие:

1. Штатив просто не прочный - это может быть из-за того, что камера слишком тяжелая для штатива, а головка не поддерживает вес должным образом, или из-за ветра.

2. Вы перемещаете камеру, когда нажимаете кнопку спуска затвора - этого трудно избежать при съемке с большой выдержкой, поэтому вам следует использовать дистанционный провод или, если у вас его нет, вы можно установить таймер камеры.

3. Включите блокировку зеркала и используйте режим live view на камере. Иногда зеркальный шлепок на зеркалке может вызвать небольшое размытие на снимке, когда камера неподвижна.

4. Отключите стабилизацию на самом объективе (если имеется), так как включение этой функции, когда камера стабильна, может фактически привести к размытости в других ваших снимках.

Если все вышеперечисленное выполнено, то ваши снимки должны быть невероятно резкими. Конечно, это применимо, только если ваш предмет неподвижен. Если ваш объект не полностью неподвижен, у вас будут размытие или движение на снимках, и этого нельзя избежать без использования вспышки, более высокого ISO, более высоких выдержек, панорамирования или комбинации всех этих методов. Также не забывайте, когда фотографируете Луну, что Луна вращается вокруг Земли, а Земля вращается вокруг своей оси, поэтому при длительной съемке Луны или звезд всегда будет видно движение. Это можно исправить с помощью экваториального телескопа, но без дополнительного оборудования ваши возможности будут ограничены.

Для уменьшения шума вам, как правило, нужно использовать самый низкий из возможных ISO. Вы захотите ограничить время воздействия, чем дольше оно, тем больше шума вы ожидаете. Некоторые камеры лучше справляются с шумом, чем другие, обычно считается, что полный кадр лучше для шума. Фотосъемка при слабом освещении, как правило, там, где более дорогие камеры имеют тенденцию быть заметно лучше.

Answer 6

Несколько вещей, чтобы попробовать, YMMV:

• Установите параметр для уменьшения шума при длительной экспозиции. Это займет вдвое дольше за экспозицию (экспозиция 10 секунд займет примерно еще 10 секунд на обработку), но результаты могут быть довольно хорошими.

• Используйте просмотр в реальном времени и полностью увеличьте масштаб, чтобы установить фокус вручную.

• Сделайте снимок той же длины с надетой крышкой объектива до реальная экспозиция, затем попробуйте методы вычитания темных кадров в посте обработка.

+ 1 к списку Трикана.

Answer 7

Я почти уверен, что ваши снимки выглядят размытыми ночью, потому что не хватает света (изначально) для фокусировки камеры. Если вы фотографируете уличные фонари или луну, это только определенная часть фотографии, которая дает какой-то свет. Чтобы сфокусировать ваше изображение, я бы порекомендовал поэкспериментировать с параметрами измерения фокусировки на вашей камере.

Answer 8

Моя проблема решена - глупая ошибка школьника: фокусировка объектива выходит далеко за пределы бесконечности. Есть маркер в форме буквы «L» на фокусировочном кольце между «10 м» и символом бесконечности. Бесконечность - это то, где вертикаль этого знака «L» находится не там, где находится символ бесконечности - это легко увидеть на свету, но не когда вы пытаетесь сфотографировать Млечный путь на высоте 8000 футов в морозную октябрьскую ночь.

Поэкспериментируйте с фокусировкой вашей камеры в течение дня, используя вид в реальном времени и цифровой зум (увеличение) на отдаленном горизонте, если вы хотите откалибровать точку бесконечности.

Answer 9

Вы не предоставили никаких подробностей о купленном вами штативе, но с жесткостью телеобъектива и весом штатива становится очень важным. Как правило, большой палец, голова и ноги и лишние веса должны весить как минимум столько же, сколько у вас есть оборудование над головой; еще больше в ветреных условиях.

В своей статье Том Хоган предлагает два простых способа проверить, достаточно ли штатив поддерживает вашу систему:

• настройте камеру на съемку со скоростью затвора 1/2 секунды, следите за концом объектива, пока затвор открывается и закрывается; или
• Слегка потяните конец объектива и отпустите.

В любом случае конец объектива не должен двигаться.