Какие хорошие стартовые настройки нужно сохранить для снимков с брекетингом?

Question

Я начал экспериментировать с пользовательскими функциями (C1, C2, C3) на моем Canon 7D, и я решил, что полезной может быть его настройка для брекетинга экспозиции. Так что это быстрый переход, если он мне когда-нибудь понадобится, в отличие от просмотра меню для его настройки.

Я понимаю, что настройки в значительной степени будут зависеть от ситуации, но есть ли у вас какие-либо предложения относительно хороших настроек для всех сторон для программирования в качестве отправной точки?

Примеры: 1 стоп против 1 1/3 против 2 стоп-скобок / выбор ISO / режим замера / режим съемки и т. Д.

Answer 1

Ну, это зависит от самой темной и самой яркой яркости, которую вы хотите запечатлеть, не превышая предела датчика и процессора сигналов.

В общем, вам придется ответить на этот вопрос: почему вы делаете брекетинг экспозиции? Например. Nikon 5100 сам по себе имеет диапазон EV 13,7, а также использует активное освещение, подчеркивая детали в тенях и ярких областях, так зачем беспокоиться о брекетинге экспозиции?

Ответ:

1. вы хотите захватить детали в выделенных областях и
2. для захвата деталей в теневых областях с приемлемым шумом .

В основном, самое высокое и самое низкое EV определяется этими двумя соображениями. Вы должны делать снимки, пока вы не будете удовлетворены деталями выделения, и делать снимки, пока у вас не будет достаточно деталей в тени без неприемлемого шума.

Таким образом, вы получаете самый высокий и самый низкий EV, который вам нужен. Если ваша камера имеет приличный EV (динамические характеристики), вы могли бы жить с двумя снимками вместо трех или более. Например. при типичной производительности EV 10 выстрелов могут охватить огромный динамический диапазон (вы берете их при +5 к -5 - едва ли невероятный сценарий :-)).

Таким образом, все остальные кадры несколько избыточны, за исключением одного: датчик и подсистема обработки сигналов в некоторой степени предпочитают свет (очевидно), и вы увидите нелинейный отклик в отображении входного значения света в пиксель. Это частично физика, частично электроника, частично обработка сигналов. Итак, что вы хотите знать, так это то, где лучше всего находится ваша камера, где небольшое изменение входящего света отражается в значительном изменении яркости пикселей и т. Д. изменение значения. Там ваш датчик самый чувствительный. Более важным является: диапазон этого сладкого пятна.

Теперь, допустим, вы знаете, что ваша камера имеет диапазон 5 EV с очень хорошим захватом деталей, а блики и темные кадры несколько грубоваты. (Вам не нужно догадываться об этом, обычно вы можете найти документацию об этом или измерить ее для себя).

Кроме того, вы установили (как я кратко описал ранее), что для конкретной сцены вам нужно 10 EV.

И скажем, у вашей камеры есть собственный динамический диапазон 11 EV (то есть общий, а не динамический диапазон).

Так что, если вы сделаете один снимок, на фотографии диапазон 5 EV будет иметь отличные детали, остальное не так приятно, в темноте и бликах.

То, что вы должны сделать, это то, что: в текущем примере сцены требуется 10 EV, вы делите это на диапазон чувствительности камеры 5 EV, и это означает, что вы делаете два снимка, при +2,5 и -2,5 EV к средняя точка (при условии, что производитель поместил среднюю точку чувствительности в середину точки наилучшего восприятия датчика). Это довольно сложно - не перекрывать друг друга, поэтому обычный способ сделать это: сделать +2,5, 0, -2,5. И это все.

Вы можете сделать для этого 11 снимков, но вы в основном собираете избыточные данные ...

Единственное другое соображение, которое вы можете сделать, это то, что в условиях низкой освещенности, чем дольше вы открыты, тем больше тепловых шумов вы будете улавливать, поэтому создание более коротких снимков также может быть полезным для удаления шума из конечного изображения, кроме из самых темных частей.

Answer 2

Вы правы, говоря, что брекетинг зависит от освещения. Это также зависит от датчика (вы можете сказать «камера», но объектив здесь не имеет значения), так как он определяет динамический диапазон - насколько далеко датчик может стоять перед потерей деталей или выбросом белого.

Другая вещь, которую нужно учитывать, это количество артефактов, которые вы хотите увидеть в Photomatix. Мне не очень нравятся результаты HDR, поэтому я не могу вам помочь. У меня был NEX, поэтому я дам вам мои указатели, но нет правила , вы должны проверить. Все, что меньше , чем +/- 1 EV, слишком мало для датчика NEX. Если у вас сложная ситуация (портретная подсветка без заполняющей вспышки при естественном освещении, яркий, но интересный фон), «заключите в скобки» (!!): сделайте +/- 1, 1,3, 1,7, 2,0

Я бы не использовал 3 EV, но нет правила "против" этого - просто я знаю, что это звучит слишком фальшиво для меня. Вам это может понравиться, и в этом нет ничего плохого! Надеюсь, это поможет.

Answer 3

Я не знаком с правилом большого пальца для этого, но 3 снимка с 0, +2, -2 должны охватывать необходимый вам динамический диапазон, и Photomatix знает, как с этим справиться очень хорошо.

Когда я использую брекетинг, я иногда устанавливаю компенсацию (то есть, это не 0), потому что для одного снимка автоматическое измерение освещенности обычно работает хорошо, но в HDR вам может потребоваться больше деталей из более темных частей, чем из светлых ( случается со мной в солнечный день (снимки HDR), поэтому компенсация -2/3 или -1 делает всю работу за меня.

Я предполагаю, что в условиях низкой освещенности 0, + 2, -2 с компенсацией +2/3 дадут вам хорошие результаты, но это определенно зависит от сцены - просто начните без компенсации и посмотрите на результаты, которые вы получил, чем при необходимости установить компенсацию.

Я добавлю, что более 3 снимков (5-7) дадут вам лучший результат с точки зрения уменьшения шума и плавного перехода между темными и светлыми областями.

Недостатком многих снимков является то, что вы не можете сделать это автоматически (по крайней мере, в большинстве обычных зеркальных фотокамер), и это занимает больше времени. Это означает, что вам придется использовать штатив, в то время как с 3 снимками и высокоскоростной серийной съемкой вы можете делать отличные HDR фотографии без штатива.

Answer 4

Мне всегда говорили, что -1 1/3, 0, +1 1/3 - хорошие настройки для брекетинга, но иногда, если свет очень контрастный (яркое небо, темный пейзаж), я перейду к -2, 0 +2.

Где-то в 7D также есть пользовательская функция, которая управляет упорядочением фотографий в скобках. По умолчанию это 0, -, + я думаю. Измените его на -, 0, +, и при последующем просмотре фотографий они станут более понятными !!

Существует также пользовательская функция, которая контролирует, «забывает» ли камера режим брекетинга при выключении и повторном включении камеры или сохраняет ли она параметры брекетинга. Я решил оставить их в покое. Личный выбор, конечно, но приятно знать, что есть возможность, если вы используете брекетинг.

Answer 5

Если брекетинг для HDR, от 1 1/3 до 2 остановок при выполнении 3 экспозиций или от 2/3 до 1 при выполнении 5 экспозиций. В зависимости от ситуации. Я делаю 3 экспозиции на 1 1/3 ступени, и это покрывает большинство ситуаций (я считаю, что это по умолчанию на моем D90)

Если вы не используете HDR, но хотите взять в скобки по соображениям безопасности, вероятно, +/- 2/3 от остановки.

Если вы делаете HDR или смешиваете несколько изображений, вам нужна фиксированная диафрагма, поэтому используйте приоритет диафрагмы или ручной режим. Если диафрагма меняется, вы получите изображения с разными степенями свободы и, возможно, странными эффектами, когда попытаетесь объединить их.

Я обычно делаю предварительную фокусировку, затем устанавливаю MF, замер устанавливаю на Ручной, и использую высокие настройки для 4-5 кадров в секунду и быстро их снимаю. Я могу избежать использования штатива таким образом. Слишком много движений, и большинство программ HDR, по моему опыту, плохо справляются с выравниванием и удалением призраков. Мой автоспуск будет делать несколько снимков, поэтому я часто устанавливаю это на 3 снимка, затем я могу зафиксировать камеру и позволить ей делать снимки без необходимости нажимать кнопку спуска затвора 3 раза.

Если на штативе я всегда использую трюк с автоспуском, чтобы сделать 3 установки экспозиции.

На самом деле я не думаю о ISO больше, чем обычно, просто стараюсь как можно ниже.

Answer 6

Я использовал функцию Custom на Nikon D7000. Я предпочитаю сохранять настройки цвета другими. Как правило, легкий портрет для портретов и яркий для пейзажей. Помогает мне быстро переходить с одного типа фотографии на другой.

Но, если вы хотите заключить в скобки, 1/3 скобки выдержки были бы хорошими. Затем следует баланс белого и, наконец, ISO.

Исходя из моего опыта постобработки в формате JPEG, я всегда хотел, чтобы его взяли с другой экспозицией. Цветовые тона могут быть в некоторой степени изменены с помощью фильтров.