При съемке концерта или другого события при освещении театрального типа я использую только одну точку фокусировки (обычно в центре) и использую либо оценочный, либо взвешенный по центру замер в режиме диафрагмы при съемке широкоугольного / нормального угла (менее 80 мм на FF) в альбомной ориентации. ¹ Если фон темный, как это обычно бывает, я использую приблизительно от -1 до -2 остановок компенсации экспозиции (EC). Я стараюсь снимать в ручном режиме с телеобъективом, используя точку автофокусировки, расположенную примерно на две трети вверх по середине вертикальной рамки. Ключ в том, что независимо от того, какой режим съемки вы выберете, вы должны следить за выдержкой (Tv) и диафрагмой (Av), отображаемыми в видоискателе, для каждого снимка и при необходимости настраивать.
Моя общая установка - это объектив 24-105 мм IS на корпусе FF, ISO около 3200, Av около f / 4, Оценочный замер с -2 EC и единой центральной точкой фокусировки. («Матричный замер» Nikon немного менее последовательный, чем «оценочный» от Canon, поэтому, если бы я снимал Nikon, я бы, вероятно, использовал средневзвешенное значение и около -1 EC.)
Мой второй корпус - это Canon 7D (датчик размера APS-C, например, ваш D5100) с 70-200-миллиметровым объективом IS, ISO при 1600-3200, Av при f / 2,8, центрально-взвешенный замер с -2 EC и единичная точка фокусировки , Мой 7D позволяет мне использовать центральную точку для горизонтальных снимков и автоматически определяет, когда я иду по вертикали, и переключается на одну из точек в верхней части рамки, которую я выбрал для портретной ориентации.
С обоими телами я немного смешаю его и перейду от Диафрагма к Ручная экспозиция, а также от Оценочного до Центрально-взвешенного замера. Изучение элементов управления вашей камеры достаточно хорошо, чтобы делать это на лету, даже не отрывая глаз от видоискателя, имеет первостепенное значение!
IS / VR не помогает с движением объекта, но он помогает с устойчивостью поверхности, на которой вы стоите. Временные сцены на улице часто передвигаются, и даже на земле в яме для медиафайлов земля дрожит от выкачивания энергии из динамиков (не забывайте свои затычки для ушей, если вы хотите, чтобы через несколько лет у вас все еще был хороший слух) , У меня есть версия Canon Tamron 17-50mm f / 2.8 Di II от Canon, и я использовал ее на теле APS-C в качестве основного объектива normal zoom в течение нескольких лет, но с более узким Av, допускаемым более высоким пригодный для использования ISO на моем теле FF, я считаю, что использование IS в f / 4 работает лучше для меня.
Что касается движения объекта, будьте внимательны при открытии затвора. Руки гитариста замедляются сверху и снизу от ударного движения. Эта доля времени между движением вверх и вниз - это когда вы можете сделать чистый снимок даже при умеренно более низкой скорости затвора (ТВ). То же самое относится и к прыгающему исполнителю: поймайте их в воздухе, как только они перестанут подниматься и начнут возвращаться вниз. Если лампы быстро мигают / включаются, рассчитайте время срабатывания при включенном освещении - просто убедитесь, что измерение было выполнено и при включенном освещении. Научитесь использовать кнопки «Назад» на корпусе камеры, чтобы зафиксировать фокус и / или экспозицию, затем дождитесь следующего цикла, чтобы спустить затвор.
Не бойтесь делать много дополнительных снимков! Вы расширяете границы своего снаряжения до предела своих возможностей. Так же, как при съемке спортивных состязаний, будут некоторые снимки, где упущена фокусировка или экспозиция. Вашему клиенту (или фанатам) все равно, сделали ли вы 20, 200 или 2000 снимков, если только 20 доставленных вами блюд соответствуют их ожиданиям. Это не означает, что вы просто «молитесь и брызгаете», но это означает, что вы признаете, что будет много раз, когда вы ожидаете, что художник будет двигаться влево, а он - вправо!
И так как вы заявили, насколько вы новичок в фотографии, я напомню вам сохранить ваши файлы в формате RAW, чтобы у вас было НАМНОГО больше широты для настройки изменений экспозиции и цветовой температуры в постпроизводстве. И не ожидай слишком многого от своего снаряжения. Хотя верно, что лучшее снаряжение не будет лучше для вас, верно и то, что меньшее снаряжение может ограничивать то, что вы можете делать в сложном свете. Вам нужно будет стрелять в RAW с большей ИСО и разобраться с шумом в посте. И независимо от вашего снаряжения, вы не получите результатов на живом концерте, которые были бы настолько хороши с технической точки зрения, насколько вы могли бы производить в контролируемой студии.
Canon 5DII, EF 24-105 мм f / 4 L IS @ 55 мм, приоритет диафрагмы, 1/160 сек, f / 4, оценочный замер, -1 1/3 EC, ISO 2000. Экспозиция увеличилась на 0,5 ступени после. На этом более медленном телевизоре синхронизация его руки во время движения была единственным способом заморозить его.
Canon 7D, EF 70-200 мм f / 2,8 л IS II @ 200 мм, приоритет диафрагмы, 1/1600 сек, f / 2,8, средневзвешенное значение, -2 EC, ISO 3200, экспозиция увеличилась на 0,3 ступени после , Я мог бы обойтись без остановки ISO и Tv в этом, но даже с шумоподавлением (NR), необходимым для ISO 3200 на 7D, вы все равно можете прочитать цифры и увидеть индексные метки на его часах перед уменьшением! Да, это объектив за 2300 долларов.
Из комментариев ОП:
Ух ты, спасибо за всю информацию. Я признаю, это немного ошеломляет, и я не понимаю всех вас на одном языке ... как "телевизор" и некоторые другие. Есть ли способ, которым ты можешь немного ошарашить меня? Потому что я работаю только с d5100. Камера за 500 долларов и объектив за 500 долларов. Можете ли вы предложить некоторые настройки для использования, так как я снова снимаю Джона Майера на следующей неделе. У меня есть D5100 с объективом Tamron 17-50 мм (без стабилизатора). Так что я не имею дело с операторским оборудованием стоимостью 5000 долларов. Когда я говорю, что я новичок в фотографии, я имею в виду новое, новое.
Мне просто очень НУЖНО сделать несколько хороших фотографий на этой неделе, так как у меня довольно много людей, которые рассчитывают, что я выйду с некоторыми БОЛЬШИМИ фотографиями (большое давление). Он будет в той же обстановке, что и раньше, только на новом месте (RED ROCKS) и снова Джон Майер. Так что, пожалуйста, эксперты, немного обескуражите меня, так как несколько вещей, упомянутых выше, немного сбивают с толку.
Tv (значение времени) - сокращение скорости затвора. Главное, что вы можете сделать со своим текущим оборудованием, - это снимать в формате RAW, использовать достаточно высокий уровень чувствительности ISO, чтобы держать телевизор включенным и синхронизировать ваши кадры с движениями исполнителей и при максимальной яркости света. Тогда разберитесь с шумом от высокого ISO в посте. Судя по фотографиям в вашей фотогалерее, я не думаю, что ваша проблема в фокусе. Те, что вы оттачивали в PS, показывают это. Вам нужно научиться использовать постобработку, чтобы выявлять лучшие фотографии, которые вы делаете.
В ответе есть много вещей, которые вы сможете применить с D5100 и Tamron 17-50. Несколько лет назад я получил много отличных снимков с Rebel XTi (который я ограничил до ISO 800!) И этим объективом, а еще лучше - с 50D и этим объективом. Главное, что ничто не заменит опыт. Чем больше вы стреляете в таких ситуациях, тем лучше вы узнаете, что будет, а что не будет работать в данной ситуации с заданным набором снаряжения.
Какую настройку вы бы порекомендовали мне начать с ???
Запуск в режиме приоритета диафрагмы, ISO 3200, f / 2,8, средневзвешенное усреднение, -1 1/3 компенсации экспозиции и посмотрите, как выглядят значения выдержки. Если вы действительно не знаете, как рассчитать время движения объекта, вам нужно быть на 1/250 сек. или быстрее, если это возможно. Если вы можете остановиться до f / 3.5 или f / 4, не превышая 1/250 сек., Попробуйте сделать несколько снимков. Если вы получаете ТВ лучше, чем 1/640 сек., Сбросьте ISO 1/3 или 2/3 стоп, если вы можете заводить телевизор еще на 1/500 сек.
Сохраните ваши файлы в формате .NEF, потому что вам, вероятно, понадобится немного увеличить экспозицию при конвертации файлов RAW в формат JPEG. Пройдите ускоренный курс в Adobe Lightroom или в плагин Adobe Camera RAW для Photoshop.
Я хочу получить качественные фотографии, но у меня не будет времени изучать фотошоп или светлый зал.
Тогда наймите опытного профессионала, который уже научился и знает, как это сделать.
Что, если я просто оставил экспозицию в 0.0 и изменил f / & iso
соответственно? Действительно ли воздействие так важно, чтобы получить качество
фотографий? Я также подумал, что плохое настроение было плохо.
Вы не получите желаемых результатов, не научившись управлять кривыми блеска при постобработке. Измеритель вашей камеры ожидает, что все будет серым на 18%. Если фон и большая часть сцены темные, и вы оставляете EC на 0, то, что является черным в , сцена будет серой на ваших фотографиях, и фотография будет переэкспонирована. Недоэкспонированный и слегка шумный способ исправить чем размыто из-за медленной скорости затвора.
Что я спрашиваю, есть ли «самый простой способ сделать это», не мешая куче настроек на моем D5100? Или есть "стандартная настройка", которая будет хорошей, учитывая, что вы видели мои фотографии с прошлого концерта, и следующий концерт будет почти идентичен, за исключением другого места, того же освещения, той же графики и т. Д.
NO. Нет простого способа сделать то, что вы хотите. Ответ выше говорит вам, что вы должны делать, как с точки зрения съемки концерта, так и с точки зрения постобработки. Если вы отказываетесь принять это, сделайте это по-своему и согласитесь с результатами.
Причина, по которой ваши фотографии размыты, заключается в том, что они слегка переэкспонированы и не заострены, а не из-за плохой фокусировки. Когда вы потеряли насыщенность и остроту, проблема с фокусировкой исчезла. Причина, по которой ваша камера имеет компенсацию экспозиции, заключается в том, что ваш глаз должен видеть, что то, что перед вами, отличается от средней сцены, которую ваша камера рассчитывает на правильное измерение.
Я понимаю. Но я действительно думаю, что если я использую Динамическую фокусировку, я должен получить лучшую фокусировку в целом, если я снимаю точку фокусировки на его лице, правильно? Как вы можете видеть, я проделал ужасную работу, оттачивая свои фотографии, потому что я действительно понятия не имел, что я делал, и при этом это выглядит дерьмово и потеряло много цвета.
Что касается динамического фокуса, я уже несколько раз заявлял, что в этой ситуации вам, вероятно, лучше использовать одну точку фокусировки и фокусироваться на глазах, а затем перекомпоновать снимок, если необходимо, удерживая блокировку фокуса с помощью кнопок на задняя часть вашего тела. Руководство пользователя вашей камеры говорит вам, как это сделать.
Я не ищу фотографии из этого мира, я ищу четкие фотографии, которые мне не нужно подправлять при постобработке, и которые я могу быстро поделиться с фанатами Джона Майера в течение часа или двух после шоу с несколькими Jpegs.
То, что вы ожидаете, что ваша камера сделает для вас, является одним из самых сложных сценариев в фотографии: съемка движущихся объектов при освещенности, значительно меньшей оптимальной, с точки зрения цветового спектра, который также очень тусклый. Даже опытные профессионалы с высококлассным оборудованием сталкиваются с необходимостью вывести такие изображения всего за пару часов при таких сценариях. Это не означает, что вы не сможете получить хорошие снимки с объективом D5100 и Tamron SP 17-50 мм f / 2.8 Di II. Но вы не можете ожидать, что камера сделает все это за вас. Даже самая лучшая камера на рынке - это всего лишь инструмент. Инструменты требуют знаний, навыков и опыта, чтобы использовать их потенциал.
¹ Оценочный замер работает для меня в основном потому, что к этому я привык и знаю, какую компенсацию экспозиции набрать для того, что я вижу в видоискателе. Другие предпочитают использовать точечный замер. Любой подход совершенно законен. Ключ заключается в том, чтобы все делать последовательно , чтобы вы понимали, что делать с информацией, которую ваш счетчик сообщает вам в любом режиме измерения, который вы используете.