Что делать с взорванным небом

Question

Я сейчас пытаюсь научиться пейзажной фотографии. Самая большая проблема, с которой я сейчас сталкиваюсь - это взорванное небо.

Я делаю большую часть своих фотографий во время походов - поэтому я не всегда могу использовать золотые часы, но должен делать фотографии правильно, когда сталкиваюсь с хорошим мотивом. Так часто бывает около полудня, что приводит к взрыву неба, как показано на следующем рисунке:

Что я могу сделать, чтобы при съемке фотографии не было взорвано небо (с учетом упомянутых выше ограничений)?

Answer 1

Вот несколько известных мне методов:

Круговой поляризационный фильтр

Большая часть света с неба поляризована в течение дня, поэтому простой CP-фильтр может существенно сократить количество получаемого вами света, чтобы он не рассеивался. Вы также получаете много поляризованных отражений от растительности и воды, так что это может уменьшить блики и улучшить контраст по всему изображению.

Это не всегда работает, например, разные области неба будут иметь разную поляризацию, поэтому очень широкий объектив + фильтр CP будет вызывать некоторые темные / светлые пятна по небу (а не постоянное освещение) при изменении поляризации , Мой опыт показывает, что при наведении ближе к солнцу фильтр CP делает меньше, но если снимать вдали от солнца, он может иметь огромное значение (иногда слишком много, если повернуть его, чтобы получить самое темное небо!).

Кроме того, это в значительной степени бесполезно, если облачно, поскольку отражения от облаков не поляризованы (хотя могут сделать облака действительно «всплывающими», если есть сочетание голубого неба и облаков).

На некоторых объективах это работает лучше, чем на других; если ваш передний элемент вращается во время масштабирования и / или фокусировки, будет немного затруднительно настраивать фильтр после каких-либо незначительных корректировок либо ...

Градуированный ND фильтр

Другим фильтром является фильтр Graduated ND (нейтральной плотности). В основном это темная половина и светлая (прозрачная) половина. Вы поворачиваете его, чтобы получить темную половину на небе, и это может остановить насыщение неба. У меня нет большого опыта работы с ними, но они, очевидно, будут работать лучше, если где-то к центру вашего изображения будет чистая линия горизонта. Даже если оно просто останавливает насыщение неба белым, вы, конечно, можете внести некоторые коррективы после того, как части неба станут слишком темными / светлыми.

Съемка необработанных изображений

Основная идея заключается в том, что файлы необработанных изображений имеют больше битов, чем JPEG, который создает ваша камера (скажем, 10-14 бит вместо 8). Таким образом, у него есть больше информации в основных моментах, и вы можете использовать свое программное обеспечение для постобработки, чтобы уменьшить эти основные моменты до более реалистичного уровня, чтобы он выглядел скорее синим, чем белым. Это иногда помогает, особенно если вы немного недоэкспонируете (поэтому вам тоже нужно осветлить тени).

В действительно яркие дни этого будет недостаточно, поскольку динамический диапазон датчика вашей камеры просто не срезает его.

HDR / Tone Mapping

Обычно это мое последнее средство (поскольку на постобработку требуется немало времени / усилий), но в основном вы делаете несколько снимков с разной экспозицией (это помогает иметь брекетинг экспозиции с разным ISO или выдержкой между ними), чтобы каждая часть кадра была правильно выставлена ​​на одном из ваших изображений (не менее 2, но часто 3 или 5, иногда больше при съемке на солнце, что может быть плохо для вашего глаза / сенсора!).

Существует множество программ для HDR, и все время появляются новые, поэтому я не буду рекомендовать что-то слишком конкретное, но основной процесс заключается в объединении экспозиций в одно изображение с более чем 8-битными. (или 10–14 бит в зависимости от необработанных фотографий вашей цифровой зеркальной фотокамеры) информации на цвет / пиксель, что позволяет уменьшать блики и тени, сжимая динамический диапазон в нечто более эстетичное.

Существует много HDR, которые выглядят действительно странно и сюрреалистично, но вы также можете создавать довольно естественные HDR-изображения (хотя некоторые из дешевых / бесплатных программ действительно ориентированы на сюрреализм!).

Answer 2

Попробуйте 3-кадровый HDR, если ваша камера поддерживает брекетинг с автоматической экспозицией ... Проще всего, если вы можете носить штатив, но в противном случае, если вы научитесь держать камеру в устойчивом положении, вы все равно сможете получать полезные снимки. Я преуспел в портативном HDR с 7 выстрелами. (Программное обеспечение, которое объединяет их, например, Photomatix, имеет возможность автоматического выравнивания). Распространенное заблуждение с HDR заключается в том, что вам нужно сводить все с ума, глядя на насыщенные цвета и четкость и т. Д. Это не так, а просто вариант. Съемка HDR также позволит вам делать очень естественные фотографии, намного больше того, что вы видели при съемке.

Конечно, если вы не пойдете по этому пути, то вышеупомянутые градуированные ND-фильтры, вероятно, будут лучшим путем ... И ВСЕГДА снимайте в RAW - это позволит вам как можно чаще восстанавливаться с неба. , В качестве альтернативы, обнажите блики, а затем осветите детали земли на переднем плане.

Answer 3

Эта проблема вызвана слишком большим динамическим диапазоном выстрела ; слишком большая разница между самыми темными и самыми светлыми частями изображения.

Если вы хотите сделать снимок прямо в камере, вам нужен набор градуированных фильтров нейтральной плотности. Они ограничивают количество света, поступающего от выбранной части изображения, поэтому у вас по сути есть две экспозиции в одном кадре. Принятый ответ здесь объясняет их более подробно.

Вы также можете попробовать технику черной карты , но это более полезно для морских пейзажей.

В настоящее время, однако, гораздо чаще встречается решение этой проблемы в пост-продакшн. Опять же, у вас есть несколько вариантов в зависимости от того, какое программное обеспечение у вас есть.

Лучшие процессоры raw, такие как Lightroom и Adobe Camera Raw, имеют версии программного обеспечения градуированных фильтров ND - градиентных масок, которые позволяют настраивать экспозицию неба независимо от остальной части изображения.

Однако это может привести к взрыву самых ярких участков неба, поэтому, если вы хотите достичь абсолютно идеальных результатов, вам нужно взглянуть на смешение экспозиций и, возможно, даже HDR. Базовое смешивание экспозиции включает в себя два снимка: один - для неба, а другой - для переднего плана. Затем вы можете объединить два снимка вместе в программе, такой как Photoshop или GIMP. Полный процесс подробно описан в этом блоге Photo SE .

Вы также можете посмотреть на полный HDR (расширенный динамический диапазон), где вы делаете несколько снимков с немного разными экспозициями (скажем, 3 ступени по обе стороны от «среднего уровня» экспозиции), так что каждая деталь захватывается, затем смешивается их в специальном программном обеспечении, таком как Photomatix. Это, очевидно, более сложный процесс, и он часто чрезмерно преувеличивается, но при правильном выполнении может привести к ошеломляющим результатам.

Answer 4

Я делаю что-то отличное от того, что было упомянуто выше. У меня нет технических знаний о камерах (экспозиции, фильтрах и т. Д.), Но я часто использую программы для работы с изображениями.

Взяв вашу фотографию в качестве примера, я бы сделал ту же фотографию (с горизонтом сверху и небольшим видимым небом), затем другую, смещающую камеру вверх (горизонт в центре), затем третью, снова перемещающуюся вверх (горизонт снизу). Тогда у вас будет три разные фотографии 1. с раздутым небом 2. нормальное небо 3. небо полностью детализировано. Тогда я бы использовал программу для сшивания фотографий, чтобы смешать их все вместе. Затем вы получите композицию со всеми деталями неба и пейзажами. Затем обрезка до нужного кадра и тональное отображение для лучшего эффекта. Я обычно делаю более трех фотографий.

Это занимает больше времени в постобработке, но меньше при съемке фотографий. А для захватывающих дух пейзажей это действительно того стоит, эффект wow.

Answer 5

Аналогичные динамические диапазоны - Небо: Ландшафт / Пейзаж: туннель

HDR был упомянут несколькими людьми для использования в ландшафте.

Нет неба, но ... - На фотографиях ниже очень ясно, что в них нет неба, НО, но они представляют собой превосходный пример гораздо большего, чем обычно, динамического диапазона в сцене и того, как HDR улучшается способность обрабатывать широкий динамический диапазон.

Применяется стандартное заявление об отказе от ответственности :-) - фотографическая значимость для снимков не указывается *.
Они были сделаны во время недавнего праздника - старый 260-метровый железнодорожный туннель, используемый лесозаготовительной железной дорогой, доступен для всеобщего ознакомления (и считается «общественным сейфом» примерно через 100 лет).

Одиночная экспозиция / передержка, чтобы попытаться улучшить слабую освещенность:
Верхнее фото - обычное изображение. Он был чрезмерно разоблачен, чтобы попытаться поднять уровень света в туннеле, но без особого успеха.

HDR с условным улучшением диапазона +/- 6EV:
Нижняя фотография представляет собой обработанный в камере HDR с 3 изображениями с 6ev изменением уровня экспозиции между каждой фотографией - таким образом добавляется условный 12-битный динамический диапазон к 13 или около того, обеспечиваемому датчиком камеры (Sony A77) для условной суммы 25 бит динамического диапазона. Даже если он добавляет только еще 6 или 8 битов, это намного выше того, чего могут достичь самые лучшие датчики, доступные на этой стороне орбиты.

---

..... Верхнее фото: массивное переэкспонирование - все еще нет темных деталей:
Нижнее фото: 3 экспозиции HDR:

---

* Виньетирование в верхнем правом и нижнем левом углу вызвано потрескавшейся блендой объектива, которая слегка повернулась незаметно. (Как сломать бленду - это совсем другая история ...).

Answer 6

У вас есть 4 варианта:

1. Снимите более темное изображение, чтобы небо не сгорело - это приведет к нежелательному побочному эффекту и сделает ваш передний план темнее.

2. Разобраться с этим в пост - Съемка в сыром виде, установить камеру на самую яркую экспозицию, где нет сгоревших бликов (то же изображение, что и в варианте 1), а затем украсить передний план обратно в пост - это может быть возможно сделать с ползунками в светлой комнате, или вам, возможно, придется использовать что-то вроде Photoshop для обработки (в основном заданных кривых) переднего плана и фона отдельно.

3. Использование HDR (есть причина, по которой HDR так популярен у пейзажных фотографов)

4. Используйте градуированный фильтр ND, это будет хорошо работать, когда горизонт в основном плоский.

Answer 7

во время съемки: Градуированные ND-фильтры, они отфильтровывают свет от половины изображения, противодействуя передержке.

Постпродакшн: Попробуйте поиграть с ползунком восстановления в светлой комнате. Если вы снимаете в формате RAW, вы можете получить некоторые детали обратно.