Откуда берется ¹ / выдержка = правило фокусного расстояния для дрожания рук?

Question

Общепринятым эмпирическим правилом является то, что выдержка должна быть такой же или большей, чем инверсия фокусного расстояния.

Как есть, кажется, что не имеет смысла, как :

1. На полнокадровой камере с разрешением 24 Мпикс при 100% размытие от движения камеры будет более заметным, чем на полнокадровой камере с разрешением 10 Мпикс.

2. Фотография, предназначенная для мелкой печати, может иметь незначительное размытие при 100%: никто не увидит ее при уменьшении для печати. При выполнении высококачественного большого отпечатка заметны даже небольшие пятна.

3. Стабилизация изображения (подавление вибраций) влияет на размытость при съемке с рук.

4. Размытость не будет одинаковой на кадрированном и полнокадровом датчике.

Я полагаю, что эмпирическое правило появилось впервые, когда еще не было зеркальных фотокамер, и фотографы говорили о зеркальных фотокамерах с 35-мм пленкой. Это тот факт, который делает три из четырех пунктов неактуальными? Если да, то как насчет второго пункта? Если нет, то каково происхождение этого правила?

Answer 1

Это действительно правило, которое исходит от пленочных камер.

По пункту 4 ответ прост:

Умножьте фокусное расстояние на коэффициент обрезки вашего датчика. Поскольку датчик меньше, чем сенсор полного кадра, он не будет охватывать весь круг изображения, обрезая изображение меньшего размера. Это выглядит как увеличенное фокусное расстояние.

например. на Canon 50-миллиметровый объектив с полным кадром имеет правило 1/50 с. На датчике кадрирования Canon с коэффициентом кадрирования 1,6 это уменьшается до 50 * 1,6 = 80, следовательно, рекомендуемая скорость затвора составляет 1/80 с.

Точка 3 немного сложнее:

Надеюсь, вы знакомы с концепцией остановок. Двойная или половина экспозиции = разница в одной остановке. IS описан в остановках. например IS, который дает вам две остановки, должен позволять вам держать объектив в руках в течение 4 раз дольше, чем без IS. Конечно, это требует, чтобы вы были достаточно устойчивы, потому что IS может делать только «так много».

пункт 2: Да, но вы все равно не должны стремиться к размытым фотографиям.

Точка 1: И да и нет. Сенсор с более высоким разрешением разрешает размытие более четко, но оно не размыто больше. Больше пикселей покрывают одну и ту же область, следовательно, при просмотре изображения на 100% вы получите впечатление большего размытия, хотя размытие идентично. Разрешение «другого датчика» было слишком низким для его разрешения.

Чтобы дать вам абсурдный пример:

Если бы у вас была камера с 1 пикселем, она никогда не показала бы никакого размытия - потому что она не может разрешить ее.

Answer 2

Я провел несколько быстрых поисков в Google Книгах, и хотя я не могу точно определить происхождение, в начале 1970-х годов было несколько ссылок на него в качестве практического или общего руководства, и ни одного из них я не смог найти до этого. , Существует множество более ранних упоминаний о идее о том, что для более длинного фокусного расстояния требуется более быстрый затвор , но это все общие рекомендации.

Первая ссылка, которую я нахожу, - из Популярной фотографии 1972 года :

Правило, которое поможет вам определить наименьшую используемую выдержку для ручного затвора: поместите номер один на фокусное расстояние объектива (в миллиметрах). Например, для 100-миллиметрового объектива значение, превышающее 100, равно be (speed будет ближайшей установленной скоростью); с 250-мм объективом правило дает the сек. Используйте это правило в качестве руководства. Возможно, вам удастся удержаться на более медленных скоростях, если вы устойчивы и техника удержания камеры хорошая. Если вы дрожите, возможно, вам придется стрелять с большей скоростью, чем указано в правиле. Опыт скажет это. Если сомневаетесь, по возможности используйте штатив или другую надежную опору и отсоедините кабель.

Примерно через год я нашел это

Вы можете свести к минимуму или полностью исключить движение камеры, если помните это правило: при съемке с рук не используйте выдержку затвора медленнее, чем фокусное расстояние объектива. Обычный объектив 35-мм камеры - от 50 до 55 мм. При использовании этого объектива установите затвор на second секунду. ... - Вальтер Чандоха, Как фотографировать кошек, собак и других животных , Crown Publishers, 1973

Я сомневаюсь, что любой из них является первым случаем, хотя. Примерно в то же время есть множество примеров, таких как this :

Основное правило - использовать выдержку, по крайней мере, такую ​​же, как фокусное расстояние объектива: 60 ​​для 50 мм, 125 для 105 мм, 250 для 200 мм и т. Д. Но опыт может показать, что вы более устойчивы или шатки, чем предполагает это правило. - Роберт Футхорап и Вики Голден, Независимая фотография: предвзятый гид по 35-миллиметровой технике и оборудованию для начинающего, студента и художника , Саймон и Шустер, 1975

Итак, я не знаю точно, откуда она взялась, но это определенно идея для 35-мм пленки, и ясно, что в ее ранней форме она рассматривалась как общее руководство , а не как закон.

Answer 3

правило 1 / фокусное расстояние основано на идее, что степень, в которой детали распределяются по плоскости пленки, пропорциональна фокусному расстоянию (когда фокусное расстояние удваивается, размытие удваивается, любое движение камеры эффективно увеличивается), а также пропорционально времени срабатывания затвора (когда время открытия затвора размыто, размытие удваивается, так как во время экспозиции в два раза больше движения камеры). Установка скорости затвора на обратное (на один раз) фокусного расстояния приводит к тому, что оба эффекта отменяются [теоретически] и, таким образом, обеспечивает постоянную степень размытия.

Теперь, как и для формул глубины поля, эта формулировка основана на том, что конечный размер вывода поддерживается постоянным. При просмотре изображений на 100% правило падает, поскольку появление размытия в движении зависит от размера пикселя, а не только от абсолютного размера размытия на датчике (если расстояние размытия меньше пикселя, размытие не будет видимо) .

IMO все должно сравниваться при одном и том же конечном размере вывода, поэтому проблема плотности пикселей не так важна, но стоит знать, что если вы примените правило вслепую, вы можете не получить никаких преимуществ от своих дополнительных пикселей, но вы не потеряете качество по сравнению с камерой с меньшей плотностью пикселей.

Answer 4

В других ответах содержится много полезной информации, которую мы не будем здесь повторять, но одна важная вещь, на которую мы намекали, не была явно упомянута: Практически все «практические правила» из эра кино основывается на предположении, что изображение будет напечатано не более 8x10 дюймов и просмотрено с расстояния около 10-12 дюймов человеком с зрением 20/20.

Если кто-то обеспокоен заметным размытием при просмотре цифрового изображения высокого разрешения на большом мониторе, все из тех эмпирических правил, на которые влияет увеличение, выходят в окно. Это будет включать любые расчеты глубины резкости, основанные на предположении 8x10, а также любые ожидания воздействия размытия в движении на фотографии.

Почему? Потому что, когда вы увеличиваете изображение больше, вы также увеличиваете размытие на этом изображении. Это также относится к датчикам разных размеров, когда результаты от них просматриваются с одинаковым размером экрана. Изображение с датчика APS-C должно быть увеличено в 1,5-1,6 раза больше, чем изображение с полнокадровой камеры или с негативом 36x24 мм 135. Изображение с камеры µ4 / 3 должно быть увеличено в 2 раза по сравнению с изображением с камеры 35 мм для просмотра в том же размере.

Если вы просматриваете 24-мегапиксельное изображение с разрешением 100% (один пиксель на изображении = одна группа пикселей RGB на мониторе) на 23-дюймовом HD (1920x1080) мониторе, то вы смотрите на часть, эквивалентную 60x40 дюймовая печать! Конечно, эмпирические правила о скорости затвора / движении камеры и DoF, рассчитанные на гораздо меньшее увеличение, не будут правильными в такой ситуации.

Answer 5

Правило 1 / выдержки задано в качестве ориентира или практического правила, и его не следует воспринимать как абсолютно точное число. Аналогично, переход от «острого» к «неострому» не является абсолютным и внезапным; резкость будет постепенно ухудшаться по мере увеличения времени экспозиции. Кроме того, разные люди разных возрастов, имеющие разные камеры и объективы в разное время, с разным уровнем усталости и силы, все будут различаться по их способности удерживать камеру устойчиво.

Цель этого правила - дать вам изображение, которое является "приемлемо четким". Это не значит, идеально резким. Снимок, сделанный с выдержкой 1 / FL, почти наверняка будет менее четким, в видимой степени, чем снимок, сделанный на штативе, или с гораздо более высокой скоростью затвора.

И вы, безусловно, правы, что правило предшествует цифровой фотографии. Я учился этому в детстве от моего отца.

Итак, с учетом этих ожиданий, давайте рассмотрим ваши проблемы:

1. Это было бы большой проблемой, если бы правило предназначалось для получения совершенно четких изображений. Но вам нужна очень осторожная техника для получения достаточно четких изображений, чтобы показать разницу между 10 Мп и 24 Мп. Съемка с рук в 1 / FL не является «осторожной техникой». Я ожидаю, что при 1 / FL будет размытие из-за дрожания более 1 пикселя на любом датчике.
2. Это правда, вы можете допускать меньшую резкость фотографии, которая будет напечатана мелким шрифтом. Если бы мне пришлось угадывать, я бы ожидал, что эмпирическое правило нацелится на «приемлемо резкое» что-то вроде 8x10. Но, опять же, это «приемлемо острый», что является неопределенным понятием и не соответствует «совершенно резкому».
3. Это абсолютно верно и, конечно, является полной причиной стабилизации изображения. Обычно производители заявляют об улучшении ручной фиксации как определенное количество остановок. Таким образом, если эмпирическое правило (или ваш опыт) говорит вам, что вы можете сделать определенный выстрел на 1/250 секунды с приемлемой резкостью без стабилизации, и ваша система стабилизации должна дать 3 остановки улучшения, то вы следует ожидать такого же качества при 1/30 секунды экспозиции и активной стабилизации.
4. Да, при условии, что вы увеличиваете фотографии в той же степени, что и полный кадр, это правильно. Поэтому я часто видел рекомендацию использовать «эквивалентное фокусное расстояние 35 мм» в эмпирическом правиле вместо фактического фокусного расстояния.

Помимо всего прочего, вероятно, лучше всего узнать, насколько хорошо вы можете держать свое оборудование в руках, принимая во внимание вашу врожденную способность удерживать равновесие, эргономику вашего снаряжения и эффективность его стабилизации. Эмпирическое правило с поправками на стабилизацию и размер сенсора является хорошей отправной точкой, но это только отправная точка. А если вам нужна абсолютная резкость, либо стремитесь сделать хотя бы пару остановок быстрее, чем указано в правилах, либо используйте штатив!