Почему моя картинка размыта?

Question

Для начала, вот некоторая информация о следующей фотографии, которую я сделал:

Фото: затвор 1/80 с, f / 1.8, ISO 100

Объектив: Canon EF 50 мм f / 1,8 STM, без фильтра объектива

Камера: Canon T5i

Я сделал несколько снимков на школьном митинге с новым объективом, но, к сожалению, некоторые получились слегка размытыми, и мне непонятно, почему это произошло. Эта фотография слишком велика, чтобы прикрепить ее напрямую, но здесь является ссылкой на нее. При увеличении лица субъекта легко увидеть, что изображение несколько размыто и наблюдается некоторая аберрация объектива. Я подумал, что это могло быть вызвано либо плохим качеством объектива, плохой автофокусировкой, либо размытостью изображения, либо это что-то еще? Я хочу выяснить, могу ли я решить эту проблему, изменив настройки своей камеры, или это проблема, которую я не могу исправить, не купив новое оборудование.

Answer 1

... Я думал, что это могло быть вызвано либо плохим качеством объектива, плохой автофокусировкой, либо размытостью изображения, либо это может быть что-то еще?

Если проблема в размытие в движении , вы обычно видите небольшое двойное изображение или небольшое полупрозрачное «ореол» вокруг движущихся частей. Вы также заметите больше размытия там, где есть движение, а там, где его нет. На этом изображении может быть некоторое размытие в движении, но оно не выглядит явной причиной большей мягкости. Но ваша выдержка медленная, особенно для движущихся объектов.

Если пропущен автофокус , вы склонны видеть некий равномерный уровень размытия по всему изображению. Если вы использовали настройку, фокусное расстояние или расстояние до объекта, которые приводят к малой глубине резкости и размытию фона, могут быть части изображения спереди или немного сзади того места, где вы думали , что вы сфокусировались, что в фокусе. Это может быть частью проблемы, из-за равномерной мягкости по всему кадру. При слабом освещении, что, очевидно, так, камере может быть сложнее сфокусироваться. Попробуйте добавить источник света со вспышкой или использовать вспомогательный источник света для автофокусировки (если это разрешено) или нацелиться на область с высокой контрастностью (где черный цвет встречается с белым на остром краю - для этого, как правило, хорошо подходит надпись на рубашке). Вы также можете попробовать использовать одну центральную точку автофокусировки, которая является вашей единственной точкой f / 2,8 и должна быть более точной, чем другие точки с быстрой линзой.

Если проблема в noise , вы увидите шум. :) Это не выглядит проблемой, но может быть, если вы обрабатываете с агрессивным шумоподавлением, но я не вижу "живописного" эффекта, который обычно вызывает.

Если проблема заключается в производительности объектива , вы можете увидеть, получите ли вы лучшие результаты с другим объективом или при других настройках. Большинство линз самые мягкие, с наибольшим искажением / CA / виньетированием, когда они широко используются. Что вы делаете здесь. И я вижу хроматическую аберрацию, поэтому этот может быть одним из ваших виновников. Остановка объектива по крайней мере до f / 2, если не f / 4, может улучшить ситуацию. Поиграйте с настройкой диафрагмы на Результаты интерактивного теста dpreview с оптически идентичным EF 50mm f / 1.8 II, чтобы увидеть, как настройка диафрагмы влияет на резкость и хроматическую аберрацию.

Одна большая ошибка установки, которую, я думаю, вы допустили при использовании ISO 100 . Хотя вас учат, что более низкие значения ISO приводят к меньшему шуму, факт в том, что производительность ISO на современных dSLR достаточно хороша, так что вам не нужно беспокоиться об этом компромиссе, пока вы не превысите ISO 1600, и недоэкспонировать часто вызывает еще больше проблем с шумом, чем более высокое значение ISO. Простая установка ISO на 1600 позволила бы вам использовать как более высокую скорость затвора, так и меньшую диафрагму. Вот почему вы заплатили большие деньги за больший датчик; не бойся провернуть ISO.

Answer 2

В целом по времени затвора и тематике вы отлично справились, чтобы сделать фотографию столь же чистой, как и вы.

Вот причины недостатков, которые вы заметили на фотографии:

• Люди на фотографии движутся слишком быстро, выдержка составляет 1/80 секунды. Не бойтесь поднять ISO до 400 или даже 800, чтобы вы могли использовать время затвора 1/320 или 1/640 секунды, чтобы заморозить движущихся / прыгающих людей.
• При f / 1.8 ваш объектив будет менее резким, чем за пару кликов. Это верно для подавляющего большинства объективов. Используйте часть той скорости, которую вы получаете, увеличив ISO до 800, установите диафрагму на f / 2.2 или f / 2.5 и настройте время затвора на 1/400 или 1/320 секунды.
• При такой широкой апертуре глубина резкости будет довольно малой, поэтому люди на заднем плане не будут такими же резкими, как человек, на которого вы сфокусированы. Немного поможет закрыть диафрагму, но всегда есть только одно расстояние, которое будет в самом резком фокусе. Впрочем, это нормально, так как это выглядит естественным для большинства зрителей и помогает направить взгляд зрителя на основной предмет, который в противном случае был бы потерян в этом море людей.

Я снимаю подобные фотографии в спортзале в местной средней школе на митингах. Обычно я использую ISO 2500 или около того с f / 2.8 на моем телеобъективе 70-200 мм (это очень хорошо даже широко открыто) и f / 4 на моих объективах 24-105 мм и / или 17-40 мм.

Answer 3

По краям рубашки очевидно, что у вас размытость при движении. Основываясь на некоторых других тонких подсказках (например, не все высококонтрастные края размыты), кажется, что это движение объекта, а не камеры.

У вас также может быть некоторое размытие фокуса, но основным размытием кажется движение.

Эта медленная скорость затвора почти наверняка даст отрывочные результаты. Я бы стрелял не медленнее, чем примерно 1/500 сек. При необходимости увеличьте ISO.

У вас также наблюдается довольно плохая хроматическая аберрация. Я люблю большие апертуры, но в этом случае вы можете рассмотреть меньшую апертуру. В этом контексте в какой-то момент все сводится к уравновешиванию зла между хроматической аберрацией, шумом с высоким ISO и размытостью.

В подобных обстоятельствах я иногда целенаправленно делаю несколько снимков с длинной выдержкой, примерно 1/60 с. Идея состоит в том, что я мог бы получить крошечный% тех снимков, которые прекрасны с точки зрения низкого шума, и даже могли бы иметь некоторое художественно-выглядящее размытое изображение. (Особенно, если камера отслеживает объект, и именно фон вызывает размытие при движении.) Я также пытаюсь снимать с высокой скоростью затвора, приемлемой диафрагмой (например, f / 8.0) и высокой чувствительностью ISO, поэтому я знаю, что получить хорошие "запасные" снимки, за исключением шума ISO. (В противном случае я предпочитаю широко открытую апертуру для малой глубины резкости.)

Лично я обычно блокирую выдержку и диафрагму и позволяю авто-ISO выполнить настройку. Я также снимаю с полной диафрагмой недоэкспонированного смещения, 1) для дополнительной гибкости и 2) вы можете вытащить детали из теней, но вы не можете восстановить размытые блики. (С помощью полнокадрового датчика я могу позволить себе вывести детали с низким уровнем шума из тени, если я не собираюсь добиться абсолютно 100% точности цвета и точности детализации в строго контролируемых условиях.)

Итак, если вы почти всегда собираетесь выполнять постобработку, тогда да, снимайте в необработанном формате, и попробуйте мой трюк, чтобы преднамеренно недодержать ваши снимки. Но необработанный рабочий процесс существенно медленнее - и экспоненциально медленнее с линейной регрессией в обратном направлении во времени и стоимости компьютерного оборудования. (Я использую сырой, но для камер, которые не могут снимать в сыром, мой рабочий процесс намного быстрее.)