Почему резкое изменение диафрагмы, кажется, не влияет на эту фотографию горизонта города?

Question

Я редко успеваю выбраться из большого города, поэтому крупные здания - главная тема моих фотографий. Я все еще задаюсь вопросом, может ли использование какого-либо преимущества использовать M годовой режим вместо A uto в моем D5100. Я сделал две фотографии с наибольшим и наименьшим возможным соотношением экспозиции / диафрагмы в этой сцене:

Но я не вижу никакой разницы:

за исключением того, что белый край немного размыт вправо, но это, вероятно, какой-то случайный сбой движения из-за сателлита, или я не знаю.

Таким образом, поскольку нет разницы между этими двумя предельными пресетами, имеет ли смысл их использовать, если автоматический режим (первое изображение) уже выглядит нормально ?.

Вот RAWs:
https://drive.google.com/file/d/0B3BLwu7Vb2U-TVYtVHhFNk5sM0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3BLwu7Vb2U-YmpSMUc2bzQ2Ymc/view?usp=sharing

Answer 1

Обратите внимание, что составляет различия между двумя снимками. Вы предполагаете, что размытый край происходит из-за дрожания, но это не выглядит так. На самом деле, при максимальной диафрагме, ваш объектив, вероятно, не ведет себя в лучшем виде.

Широкая диафрагма дает вам различные дефекты изображения, такие как размытие, хроматическая аберрация, искажения и т. Д.

Аналогично, узкая апертура, такая как f / 25 , будет страдать от проблем дифракции!

Объективы обычно работают лучше при некоторой апертуре на несколько ступеней выше самого широкого значения, например, f / 8.

Подробные тесты см., Например. http://www.dxomark.com.

Answer 2

Таким образом, поскольку между этими двумя предельными пресетами нет разницы, имеет ли смысл их использовать, если автоматический режим (первое изображение) уже выглядит нормально?

Это зависит. Если вас интересует художественная сторона фотографии, поэкспериментируйте с различными настройками, чтобы увидеть, какое влияние они оказывают на фотографию. Однако, если для изменения настроек требуется слишком много времени, то просто сделать фотографии в автоматическом режиме вам поможет. На Canon (по крайней мере 550D, я полагаю, что это то же самое для других) можно изменить настройки в автоматическом режиме, повернув колесико управления. МОЖЕТ быть похожая вещь, доступная на Nikon, которая может позволить вам контролировать глубину резкости и время экспозиции, в то же время получая выгоду от автоматической экспозиции. Вы также можете использовать режим приоритета диафрагмы, который является параметром A в M A S P часть циферблата на верхней части камеры.

---

Ниже приводится объяснение того, почему вы не видите различий между фотографиями с точки зрения фокусировки.

Когда вы находитесь на большом расстоянии от объекта, поле глубины o (т. Е. Область, которая находится в фокусе) на изображении становится достаточно большим даже при широкой диафрагме (т. Е. Малом значении f /). Фактически, как только вы фокусируетесь за гиперфокальным расстоянием, все от точки между вами и вашим объектом и бесконечности оказывается в фокусе.

Для вашего объектива и камеры это расстояние составляет около 7,2 метра при f / 4. Поскольку здания НАМНОГО БОЛЬШЕ, чем на расстоянии 7,2 метра, когда вы фокусируете их, большая часть вашего изображения находится в фокусе (примерно от 7 метров до бесконечности, при условии, что здания находятся на расстоянии 500 метров). Поскольку меньшая диафрагма создает большую глубину резкости (при тех же условиях и других настройках) при f / 25, гиперфокальное расстояние составляет 1,2 метра, а ваша глубина резкости будет от 1,1 до бесконечности.

Поскольку вся ваша сцена находится в пределах вашей глубины резкости оба раза, вы не сможете определить разницу между апертурами в зависимости от фокуса. Однако вы можете отличить другие факторы от других отверстий.

Для расчета этих расстояний я использовал этот калькулятор .

Answer 3

Если вам кажется, что вы получаете хорошие результаты в автоматическом режиме, вам не нужно снимать в ручном режиме. Съемка в полном ручном режиме дает вам полный контроль над всеми деталями вашего снимка, наиболее значительную экспозицию и глубину резкости.

В этом случае, когда вы снимаете городской пейзаж или пейзаж, вы обычно хотите, чтобы диафрагма с малой яркостью увеличивала глубину резкости, чтобы вы могли получить как можно большую резкость сцены (например, f11, f16). При большой апертуре, такой как 1,8, вы заметите, что ваши передний план и фоновые элементы будут не в фокусе из-за мелкой DOF. Если в автоматическом режиме выбирается соответствующая апертура для ситуации, то на самом деле нет никаких причин переключаться на ручной режим. Если вы не доверяете камере выбрать правильную диафрагму (для важного снимка, я уверен, что нет), вы можете переключиться на приоритет диафрагмы и набрать нужную настройку, и камера отрегулирует выдержку и ISO, чтобы сбалансировать экспозицию.

Размытость, которую вы видите на снимке с f4, наиболее вероятна, потому что вы используете максимально возможную диафрагму для вашего объектива (f4 на 24 мм). В общем, объективы будут давать более мягкие изображения при максимальной диафрагме, поэтому вы часто будете слышать, как фотографы говорят о «остановке» объектива для получения более резких изображений - обычно вы достигаете точки резкости около f8 для большинства объективов. .

TL; DR: если вы знаете какой-либо поднабор настроек, которые вам понадобятся (диафрагма, выдержка, ISO), наберите их вручную, чтобы камера не выбрала неправильно, и дайте камере автоматически настроить другие настройки чтобы сбалансировать экспозицию. Если вам все равно, или вы доверяете камере выбрать правильные настройки для ситуации, снимайте в Авто.