Пасмурно / городская экспозиция

Question

Я обнаружил, что в методе воздействия «небесных братьев» не хватает 2 больших уровней ... Я вернулся с двух недель в Европе, и я делал снимки в основном с неба, и большинство моих снимков недоэкспонированы ...

Где мы должны отмерять, когда пасмурный день или городской пейзаж? Большинство моих зданий недоэкспонированы, если я в метрах от неба, и если я в метрах от зданий, я получаю отключение для неба.

Какой-нибудь совет небесных братьев по этому поводу? :)

Answer 1

Я предполагаю, что вы снимаете фильм. Это мой подход при использовании большого формата, когда я использую точечный измеритель, чтобы я мог выбрать именно то, что я хочу измерить. Если вы используете усредняющий измеритель, вы можете сделать это, но вам нужно знать область, по которой оно усредняется. Заметьте, я снимаю черно-белую пленку: я думаю, что у цветных материалов динамический диапазон несколько ниже. Заметьте также, что я не слоняюсь с разработкой фильма, потому что это слишком сложно для меня (помнить, какой лист нужен, какое развитие может сделать Ансел Адамс, но я не до этого).

1. Выберите вещь, которую вы хотите быть серо-серой, и возьмите чтение с нее.
2. Выберите самый яркий свет, который вас интересует (возможно, небо в вашем случае) и в метре от него;
3. Выберите самую темную тень, в которой вы хотите видеть детали, и в метре от нее.

Обратите внимание, что прекрасно, если есть свет и тени, которые вы не заботитесь о том, что, как вы ожидаете, будут полностью белыми и черными в готовом отпечатке.

Если между (1) и (2) и между (1) и (3) имеется менее 3 остановок, выставьте для (1): поскольку (1) обычно является битом отпечатка, который вас больше всего волнует ( скажи чье-то лицо).

Если между (2) и (3) менее 6 остановок, выставьте для средней точки. Это продвинет (1) некоторый путь к одному концу полезного диапазона фильма, но вы не потеряете детали, где бы вы ни заботились. Возможно, вы захотите пересмотреть, готовы ли вы потерять детали в одном или нескольких из (2) и (3), чтобы поместить (1) в лучшее место. Обычно (см. Ниже) лучше рисковать светлыми участками, чем тенями, но помните, что (1) - это бит отпечатка, который вас действительно волнует.

Если между (2) и (3) имеется более 6 остановок, то вы либо потеряете детали где-то, и вам нужно выбрать, где это будет, либо вам нужно уменьшить динамический диапазон изображения: если небо синий, тогда вы можете сделать это с помощью красного фильтра, чтобы затемнить небо, или вы можете использовать поляризационный фильтр, если он у вас есть и вы знаете, как его использовать (не знаю). Если вы не сделаете ни одного, лучше выставить экспозицию так, чтобы тени сохраняли детализацию, поскольку пленка обрабатывает переэкспонирование лучше, чем недоэкспонирование, поэтому вы часто сможете восстановить небо при печати, но обычно вы не сможете восстановить недоэкспонированные тени. В любом случае помните, что (1) это то, что вас волнует: если вас толкают, вы должны пожертвовать чем-нибудь, чтобы сохранить (1) в разумном месте.

(Если (1) не , что вам больше всего нужно на изображении: возможно, вы намереваетесь сделать отпечатки, которые почти белые или почти черные: кто-то из моих знакомых делает очень красивые отпечатки снега, которые похожи на это. Самое важное - осознавать, как вы хотите, чтобы изображение выглядело, когда вы его снимаете.)

Answer 2

Поскольку вы «вернулись из Европы» и только сейчас видите свои кадры, я собираюсь предположить, что вы снимали фильм. При съемке фильма важно, чтобы вы понимали, насколько широта фильма в съемке сцены и можете ли вы играть с этим в процессе разработки.

То, что вы должны делать, это снимать показания счетчика с неба, здания и всего остального в вашей сцене. Поймите, насколько далеко друг от друга находятся идеальные экспозиции. Теперь выберите идеальную экспозицию для вашего объекта и определите, насколько горячее небо по сравнению с ним. 2 остановки? Какая разница. 4 остановки ... да, наверное, все еще в порядке. 5+ остановок, и вы определенно дуете в небо.

Итак, теперь вам нужно определить, следует ли недоэкспонировать объект съемки, чтобы спасти немного неба. Это также, где ваше развитие может повлиять на вещи. Использование компенсирующего разработчика в суперконтрастных сценах поможет, и если это ваш план, вы можете флиртовать чуть ближе к краю, чтобы быть взорванным.

В конце концов, нет единого размера, который подходил бы всем правилам, кроме измерения всего. Место, где вы размещаете экспозицию, полностью соответствует вашим целям для выстрела.

Answer 3

Я думаю, что у вас есть два варианта, хотя первый вариант намного проще для фильма, если вы не собираетесь впоследствии конвертировать этот фильм в цифровой.

1. A Поляризационный фильтр.
   Это немного умерить количество света в небе. Вы можете включить фильтр, чтобы уменьшить блики и подчеркнуть облака.
   Это [не очень хорошее] изображение здания рядом со мной, которое я ранее использовал здесь, чтобы спросить о плохой фокусировке - однако небо было облегчено поляризационным фильтром ...
   

2. Стек экспозиции - Кронштейн / HDR
   Брекет экспозиции; один для основного объекта, переднего плана и т. д., один для теней и один для неба.
   Лучше на штативе, но программное обеспечение в наши дни может справиться с ручным, если вы достаточно устойчивы.
   Он был построен с использованием этой методики [0EV, -2EV, + 2EV], объединен в Aurora HDR, а затем получил «теплый дневной вид» в Photoshop - как это было сделано осенью, а первоначальные цвета были немного холодными. На самом деле вы можете использовать HDR-просмотр с одной экспозиции с помощью соответствующего программного обеспечения, хотя это не так хорошо, как брекетирование и последующее слияние.