Невозможно получить четкие огни на зданиях во время фотографий городских пейзажей ночью

Question

Снимки выше кажутся мне размытыми. Я посмотрел на flickr похожие снимки с одинаковыми городскими пейзажами (Сиэтл), и они мне показались размытыми.

Для обоих снимков я вручную сфокусировался в режиме живого изображения, и перед съемкой все выглядело очень хорошо. Также с помощью штатива по бетону.

Canon T3i, Выдержка 30 сек, FStop 6.3, Объектив Canon EFS 18-200, Стабилизатор включен, Съемка с задержкой 10 секунд ISO 100

Будут ли когда-нибудь огни на зданиях действительно четкими, они выглядят как маленькие капли при просмотре в натуральную величину, или это немного размыто для курса?

Возможно ли, что я получаю небольшое движение откуда-то? Вибрации? Ветер? Ремешок камеры?

UPDATE

Получив совет, я вернулся и взял это

https://www.flickr.com/photos/132174383@N08/17140996328/

Canon T3i, Выдержка 25 сек, FStop 14, Объектив Canon EFS 18-200, Стабилизатор выключен, Съемка с задержкой 10 секунд ISO 100

Намного лучше. Я думаю, что разница была в F-Stop, но я не могу исключить ветер, потому что сегодня вечером его не было, а другой снимок был сделан, когда был ветер.

Не уверен, какой ответ пометить как ответ. У каждого был ответ. Спасибо за все советы.

Answer 1

Первый выглядит так, будто огни города немного перегорели, поэтому вы получаете ореолы от фонарей. Вы можете попробовать уменьшить экспозицию в посте, посмотреть, станет ли она острее.

Второй выглядит как проблема с фокусом или дрожание камеры. Углы выглядят как сочетание дрожания камеры и посредственного объектива.

Несколько вещей, которые нужно попробовать:

1. Выключите стабилизацию на штативе
2. увеличьте диафрагму при съемке городских пейзажей или если вы хотите, чтобы объекты на расстоянии были в фокусе. Возможно, f / 6.3 слишком широко открыт, попробуйте f / 11 +. (подумайте о том, чтобы зажмурить глаза: когда вы хотите, чтобы что-то было в фокусе на расстоянии, вы щурились или уменьшили диафрагму.) Слишком маленький (f / 22), и вы получите «звезды», что может быть хорошо, если вы захотите их.
3. наденьте вес на штатив, чтобы ветер не расстроил его. Многие предлагают крючок под штатив для подвешивания сумки с камерой, чтобы уменьшить движение.
4. Включить блокировку зеркала
5. Подумайте об аренде более качественного объектива, который обеспечит гораздо более острые углы. Кроме того, съемка с объективом 18 мм снижает резкость, так как большинство объективов менее резкие на крайних концах.

Answer 2

Воздействие

Очень часто при съемке в темных условиях с небольшим количеством очень ярких источников света, таких как ночные городские пейзажи, самые яркие источники света имеют тенденцию чрезмерно переэкспонироваться. Работа цифровых датчиков в отношении того, как цвет для каждого пикселя интерполируется из монохроматических значений яркости, которые выводит датчик для каждого пикселя, отфильтрованного для красного, зеленого или синего света, означает, что полностью насыщенные области имеют тенденцию сливаться в более темные пиксели вокруг них. Используйте ручную экспозицию и уменьшите значение экспозиции, чтобы избежать сглаживания бликов.

Производительность объектива

Чтобы получить максимальную отдачу от объектива, снимайте в самой диафрагме. Это будет варьироваться от объектива к объективу, но почти каждый объектив является самым мягким при самой широкой диафрагме. Многие линзы "пик" с точки зрения резкости где-то между F / 8 до F / 11. Съемка с более узкой диафрагмой (большее число f) диапазона «сладких пятен» также поможет за счет увеличения глубины резкости. Если вы используете зум-объектив, снимайте в диапазоне фокусных расстояний, в котором этот объектив самый резкий. Она может немного отличаться от объектива к объективу, но в целом самые длинные и самые длинные фокусные расстояния являются самыми слабыми, а средние расстояния между широким и длинным обычно являются лучшими. Однако есть много исключений, поэтому найдите хороший профиль для вашего объектива! Просто имейте в виду, что глубина резкости является чем-то вроде иллюзии : только одно расстояние действительно может быть в фокусе. Вещи, которые выглядят резкими и сфокусированными при просмотре фотографии, отображаемой в формате 8x10 с расстояния в одну ногу, могут быть не такими резкими при увеличении до 100% (1: 1) на мониторе компьютера. Для 23-дюймового HD-монитора (1920x1080) это эквивалентно отображению 22-мегапиксельного изображения с разрешением 60x40 дюймов!

Вы также должны точно сфокусироваться, чтобы воспользоваться возможностями объектива с точки зрения абсолютной резкости. Это, вероятно, означает ручную фокусировку с использованием увеличенной функции Live View, если она есть у вашей камеры.

Стабильность камеры

И, наконец, почти само собой разумеется, что ваша камера должна быть установлена ​​на чем-то твердом и не подверженном влиянию условий окружающей среды. Даже хороший штатив не подходит для сильных ветров (редкие исключительные ). И, конечно же, спустите затвор, не касаясь камеры с помощью проводного расцепителя, беспроводного пульта или автоспуска камеры. Для максимального снижения вибраций, вызывающих размытие, используйте блокировку зеркала с проводным расцепителем.

---

Относительно фотографий, которые вы включили в свой вопрос:

Первый, по-видимому, страдает от переэкспонированных бликов и , фокус фиксируется на воде ближе к камере на переднем плане, а не на горизонте на заднем плане.

Вторая, похоже, является жертвой тех же двух проблем, связанных с дрожанием / вибрацией камеры.

Answer 3

Выглядит не сфокусированным. Скорее похоже, что камера сфокусировалась на центре, где рамка, где рябь на поверхности воды выглядит так, была точкой фокусировки. (Все второе изображение выглядит не сфокусированным, но в нижней части оно выглядит более четким) Стабилизатор должен быть выключен при съемке со штатива. Также убедитесь, что переключатель автофокуса находится в выключенном положении. (Вы могли сфокусироваться вручную, а затем случайно оставить объектив в автоматическом режиме, а затем, когда вы делаете снимок). Возможно, вам не хватило диафрагмы до f / 6.3, чтобы сфокусироваться на дальних объектах, если вы сфокусировались на функции в на переднем плане. Всегда хорошо иметь прочный штатив для съемки с большой выдержкой, особенно при съемке с телеобъективом и с фокусным расстоянием. Если вы были на мостике или в плавающем доке, это могло быть фактором, способствующим движению.