Большая часть того, что я фотографирую, находится в помещении при слабом освещении. Это основано на том, что работает для меня:
- Забудьте ISO 100. Поворачивайте ISO до тех пор, пока он не начнет кровоточить, а затем снова проверните его. Шум можно исправить при постобработке; движения объекта, дрожание фотоаппарата и плохая съемка со вспышкой - нет. ISO 6400 (или как высоко вы должны пойти) и быть там, детка.
- Скорость затвора имеет первостепенное значение. Вы НЕ хотите перетаскивать это ниже, чем вы можете держать за руку без дрожания камеры и размытия объекта. Держите его быстрее, чем 1/100, и вы должны быть золотыми для большинства целей с достаточно коротким объективом, хотя спортивная фотография и дети (маленькие дьяволы быстры!) Могут требовать гораздо более высоких скоростей.
- Имейте в виду глубину резкости. Быстрая (для всех практических целей, быстрая прокачка) линза стоит на вес золота для фотосъемки в помещении, но, скажем, при f / 1,4 вы будете иметь очень ограниченную глубину резкости и должны вести себя соответственно. Если вы решите остановиться с широко открытой стороны для большей глубины резкости, имейте в виду, что вы платите за это с более медленной скоростью затвора, и вы должны затем вести себя в соответствии с этим печальным фактом.
- IS (стабилизация объектива) очень полезна для статических объектов при слабом освещении, например, если вы снимаете фотографии в музее, и не очень полезна для всего, что живо при слабом освещении - в действительности IS позволяет вам остановить снимите объектив (или используйте более медленный объектив, иначе говоря) за счет более низкой скорости затвора. Однако, пока IS «держит камеру стабильно» во время экспозиции, объект перемещается, и в результате получается размытое изображение. IS не волшебство, помните об ограничениях.
Вышеуказанное означает получение наилучшей экспозиции, которую вы можете БЕЗ ВСПЫШКИ. В идеале вы должны быть в пределах или около того «правильной» экспозиции таким образом. А затем вы добавляете одну или две капли вспышки, чтобы привести все это к правильной экспозиции. Вспышка не делает тяжелую работу. У этого есть несколько плюсов ... хотя вспышка в любом случае будет освещать объект переднего плана, таким образом, фон будет достаточно хорошо освещен окружающим светом. Вспышка не потребляет так много энергии на изображение, поэтому ваши батареи будут работать дольше. И, что немаловажно, ограниченная светоотдача означает, что вспышка заряжается намного быстрее.
Теперь - есть некоторые ошибки с флеш-системой Canon. Например, если вы используете режим A (приоритет диафрагмы), автоматика перетянет затвор для получения правильной экспозиции БЕЗ ВСПЫШКИ, а затем добавит вспышку поверх этого. Если это означает время воздействия в две секунды, то вы получите то, что получите в течение двух секунд. Не очень полезно для этой цели. По этой и другим причинам я всегда использую M-режим для этого вида фотосъемки в помещении, так что я контролирую происходящее, а не автоматику камеры - если вы неопытны и M-режим страшен, вы можете утешить себя тем, что это в значительной степени операция «установи и забудь» для такого рода работ, система вспышки автоматически позаботится о локальных изменениях освещения, вам нужно только приблизиться к настройкам M, используя время затвора, которое работает для ситуации, достаточной глубины резкости и проворачивания ISO по мере необходимости, чтобы цифры складывались. Я просто считаю это более предсказуемым. В M вы получаете указанную окружающую экспозицию, а затем автоматика добавляет столько вспышки, сколько, по их мнению, необходимо, в большинстве случаев это хорошо работает. Например, f / 1.4, 1/100 секунды, ISO 6400 и вспышка сверху, вы можете снимать в доступной темноте с очень разумными результатами.