Как я могу получить четкий объект с размытым фоном (следы движения)?

Question

Я хотел сфотографировать моего брата с дорожными пробками позади него. Теперь, даже когда я использовал штатив, и A / F был правильным, я все еще не мог сделать объект резким, несмотря на использование таймера автоспуска на 5 секунд (не было спуска затвора).

Почему картинка размыта? Что я могу сделать, чтобы запечатлеть эффект чистого объекта без размытия в движении и размытого фона?

Я использую Nikon D3300, с выдержкой 3 секунды, f / 4.5, ISO 100.

Answer 1

Если камера установлена ​​на штатив, и мы предполагаем, что движение камеры незначительное или отсутствует, то есть две возможности.

Скорее всего, в 3 "ваш брат не будет оставаться совершенно неподвижным, и будет некоторое движение объекта. Вы можете исправить это частично, используя , используя вспышку во время экспозиции, чтобы заморозить объект переднего плана .

А также, по-видимому, довольно темно, поэтому у вас могут быть проблемы с фокусировкой. А на f / 4.5 вам будет трудно сфокусировать внимание вашего брата рядом с камерой и пробками на расстоянии. Вы можете попытаться переместить брата немного дальше или использовать более высокую диафрагму, скажем, f / 8 или f / 11, и увеличить ISO до 800 или 1600, чтобы компенсировать

Answer 2

Проблема, с которой вы столкнулись, заключается в том, что ваш брат может показаться неподвижным в течение 3 секунд выдержки, но даже дыхание может повлиять на резкость фотографии. Он все еще движется, хотя это не похоже на это.

Решение, которое я нашел, сделав такую ​​фотографию, это установить вспышку на вторую шторку и ударить его вспышкой; он должен поместить его в кадр как можно ближе к острому, в то время как детали позади могут быть размыты.

Вспышка, установленная на «Вторая шторка», приведет к выключению вспышки, когда затвор вот-вот закроется. Перед датчиком камеры находятся 2 шторки, и когда вы нажимаете кнопку затвора, открывается шторка 1, а когда наступает время закрытия тока, вторая шторка закрывает датчик и позволяет выполнить сброс до того, как сделать следующую фотографию. На длинных выдержках внешняя вспышка сработает ровно за достаточное время до закрытия 2-й шторки. ссылка для более подробного объяснения приведена ниже.

Второй занавес - Вспышка

Answer 3

Ваша предпосылка ошибочна, потому что на самом деле обе ваши темы размыты: машины и ваш брат. Разница в том, для чего это желательно.

Для того, чтобы только ваш брат на переднем плане казался резким, используйте вспышку. Используйте синхронизацию по второй шторке, чтобы перекрыть размытую длинную выдержку вашего брата светом вспышки в конце выдержки.

Чтобы ограничить эффект главным образом вашим братом, поднесите его ближе к вспышке, и машина тянется дальше.

Answer 4

1. Ваш брат будет двигаться во время экспозиции, как бы он ни старался. Вы должны использовать вспышку, чтобы осветить его отдельно - не нужно синхронизировать заднюю шторку, фронт будет работать так же хорошо, только не автоматическая экспозиция, которая приведет к 1/60 с. Это создаст две экспозиции в одном кадре - мощность вспышки, диафрагма и ISO для вашего брата, выдержка, диафрагма и ISO для остальной части сцены. Я предполагаю, что нет ничего особенно близкого вашему брату в кадре, или вспышка поймает это и загорится.
2. f / 4.5, я думаю, широко открытый объектив для набора, который не даст оптимальных оптических характеристик и вряд ли даст достаточную глубину резкости для того, что вы визуализируете. Если вы остановитесь на f / 11, вы получите 20-секундную выдержку; Брат на сцене в начале и зажегся от вспышки, затем переместил его почти куда угодно, если бы он не стоял в кадре (или он зарегистрируется снова). Это даст вам более четкое изображение с большей глубиной резкости, а также больше времени для разработки интересных маршрутов движения. Надеемся, что вы используете внешнюю вспышку - установите для камеры ручную экспозицию и вспышку, настроив ее мощность с помощью шкалы расстояний вспышки, чтобы она соответствовала расстоянию до вашего брата. Если оно не работает правильно, настройте мощность вспышки и слегка переместите его вперед и назад.
3. Если у вас нет доступной вспышки и вы по какой-либо причине не можете использовать встроенную плату (например, бленды), вы можете получить хороший результат, используя факелы или светодиодные фонари - я использовал их для портретов при легкой съемке раньше, и результаты не такие резкие, как если бы они высвечивались, но они намного лучше, чем просто оставить их для окружения. Фонарик на вашем телефоне лучше, чем ничего ... Переместите его во время экспозиции, чтобы избежать горячих точек, вариантов тестирования, и, надеюсь, вы сможете получить приемлемое количество света в течение 2-3 секунд, и в этот момент вы можете замаскировать факел рукой и вывести брата из кадра. Однако недоэкспонируйте его таким образом, и вместо того, чтобы казаться слишком темным, он будет казаться слегка прозрачным ...!
4. Я часто нахожу, что дорожки движения не делают достаточно интересных вещей за одну экспозицию, поэтому в конечном итоге выбираем несколько и объединяем их для окончательного изображения. https://www.flickr.com/photos/gpwebb/12151694115/in/album-72157607097465907/ и https://www.flickr.com/photos/gpwebb/15659767304/in/album-72157607097465907/ оба являются композитами - отдельные изображения были хорошими, но композиты заканчивали их.

Удачи! Звучит весело, проект.

Answer 5

Если, случайно, вы хотите, чтобы это было сделано в течение дня, хитрость заключается в том, чтобы найти подходящую выдержку для ситуации.
Тот, который позволит объектам размываться, но остается видимым, пока он настолько острый, насколько это необходимо. Я делал это много раз на велосипедных гонках. Это было снято на 1/80 f 11 is0 200 фокусное расстояние 32 мм на FF Nikon D700 24-70

фотограф