Ну, в фотографии это камера, настройка сцены и освещение. Теперь другие превозносят достоинства объективов f: 1.4 и полнокадровых камер. Итак, давайте приведем более скромный пример (я поставил его вчера на кухне): 
. Это небольшая сенсорная камера с увеличенным зумом, выпущенная в 2012 году. Здесь размер JPEG вне камеры был слишком большим, и дальнейшее сжатие сделало бы фон более пятнистым, поэтому я решил работать с необработанным изображением в Gimp, применив небольшую NL-фильтрацию (оптимальная оценка и усиление краев) для того, чтобы немного понизить шум затенения цветности, не теряя слишком много деталей, затем повысить резкость с некоторым порогом и довольно небольшим радиусом, чтобы получить несколько большее присутствие в тех областях, которые были в фокусе, без особого влияния на уже размытые участки. Маленький датчик показывает оставшийся фоновый шум цветности, несмотря на ISO100, но он довольно равномерный и, следовательно, малозаметный.
Теперь с маленькой камерой, откуда берется размытие фона? Одна вещь в том, что темно, мы доберемся до освещения позже. Другое дело, что я разделил комнату примерно на две части, с камерой на одном конце, объектом в центре и фоном на другом конце. Кухня была сравнительно переполнена, но камера была значительно увеличена, так что а) глубина резкости была сравнительно узкой б) поле зрения было сравнительно узким и пропускало большую часть кухни.
Эта камера может поддерживать диафрагму f: 2.8 во всем диапазоне увеличения, что помогает. Я фактически добавил 1,7-кратный телеконвертер: это может помочь с боке, если уменьшить масштаб камеры и увеличить значения диафрагмы. Конечно, эта камера уже имеет постоянную максимальную диафрагму в диапазоне масштабирования, поэтому здесь это не рассматривается. Это было необходимо, поскольку в противном случае уровень масштабирования не позволил бы сосредоточиться на кухне (слишком близко). У него также есть небольшое ухудшение качества изображения снаружи, что помогает привлечь внимание к центру.
Теперь важнее всего было освещение. Вместо того, чтобы настраивать много освещения, гораздо проще использовать вспышку, которая будет доминировать в сцене. Чтобы получить тени, вспышка не может быть на камере (вспышки на камере также подвержены эффекту красных глаз). Итак, вспышка была настроена с помощью беспроводного пульта дистанционного управления. Вся установка выглядит следующим образом:
Вы можете увидеть камеру на штативе слева. Он имеет раскладной экран, который важен для кадрирования (досадно, когда вы переворачиваете его вперед, экран переворачивается вверх ногами, что подходит для альбомной ориентации и полностью раздражает для портретного режима. Panasonic), у него есть 10-секундный автоспуск. Дистанционное управление здесь не обязательно, но оно облегчает работу. Важно то, что при полном нажатии триггера без предварительного полуфокуса камера сначала отсчитывает автоспуск, , а затем , фокусируется и снимает. В противном случае вам придется использовать ручную фокусировку и фокусироваться на манекене, а стоять точно там, где вы сосредоточены, очень сложно. Но это только для селфи, конечно.
Вспышка находится за пределами площадки и в основном работает через отражающую флэш-карту, установленную сверху. С левой стороны объекта находится белый шкаф, в котором отражается тень. Вот вид более или менее от того, где предмет стоит:
Итак, вы: маленький сенсор, нет студии, много грязи, но с разумной диафрагмой и значительным увеличением и съемной вспышкой (это старая аналоговая вспышка с разумным количеством ручных и «компьютерных» настроек) и дистанционное срабатывание вспышки позволяет получить достаточно резкий портрет перед разумно расфокусированным фоном, несмотря на то, что белая стена недоступна (простыни обычно довольно работоспособны в крайнем случае).
Конечно, очевидно одно: при четкой фотографии лица базовая подготовка кожи и макияж глаз тоже не будут роскошью.