Объектив для пляжной и портретной фотографии

Question

У меня есть Nikon D3300, который я купил вместе с 18-55mm f / 3.5-5.6. Я полный новичок и до сих пор снимал в автоматическом режиме. Недавно я узнал о диафрагме, выдержке и настройках ISO.

В следующем месяце я отправляюсь на Бали, где я столкнусь с пляжами, музеями, парками, горами и т. Д. Я буду искать некоторые снимки, сфокусированные на лице с размытым фоном, а некоторые - без размытия. Моя тема будет рядом / далеко. Большая часть съемок будет сделана на солнце. Насколько мне известно, мне понадобится объектив f1.2 + - f4.0 для контроля глубины. Но когда я искал эти объективы, они пришли с 35 мм.

Для дальних предметов я планирую купить «Nikon AF-S DX NIKKOR 55-200MM F / 4-5.6G ED VR II» или 70-300. Вот мои вопросы:

1. Позволит ли f / 4-5.6 точно контролировать глубину резкости? Мой 18-55 выполняет достойную работу, но я должен быть очень близко к объекту, чтобы получить больше эффекта размытия фона.
2. Разумно ли хранить несколько линз при поездках за границу с ограниченным багажом?

Answer 1

Как правило, чем длиннее объектив, установленный (скажем, на 100 мм с широко открытой диафрагмой), тем дальше вы можете находиться, сохраняя размытый фон.

Однако стоит подумать о том, что «пляжная» фотография будет ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ хорошо освещена, поэтому, чтобы поддерживать достаточно широкую диафрагму, вам понадобится как низкий ISO (100-200), так и сильный фильтр ND (скажем, 8 стоп)

Вы не хотите менять местами линзы на пляже, поэтому выбирайте качественные "универсальные" линзы, я бы предложил 18-55 для пляжа и 55-200 для "далеких объектов".

Фильтр ND является ключом к широким отверстиям вне помещения.

Answer 2

Для далекой темы я планирую купить "Nikon AF-S DX NIKKOR 55-200MM" F / 4-5.6G ED VR II "или 70-300. Вот мой вопрос:

1. Позволит ли f / 4-5.6 точно контролировать глубину резкости? Мой 18-55 лет работает достойно, но я должен быть очень близко к предмету, чтобы получить больше эффекта размытия фона.
2. Является ли разумным решение хранить несколько линз при поездках за границу с ограниченным багажом.

Хорошо, давайте немного узнаем, что такое малая глубина резкости и большая глубина резкости.

Для простоты различия лежат в пределах апертуры. Если вы хотите иметь изображение, которое имеет стиль Bokuh (размытое на заднем плане, четкое на объекте), тогда вам нужна апертура с широким отверстием. Это означает, что чем больше прокол, тем более размытым может быть изображение. И наоборот, чем меньше диафрагма / диафрагма, скажем, f / 22, то изображение, если оно сфокусировано вправо, будет считаться большой глубиной резкости или бесконечностью в зависимости от типа используемого объектива. Старые зеркальные линзы называли бы это бесконечностью, которая была связана с фокусным расстоянием.

Я предполагаю, что, поскольку вы - новый фотограф, вы не будете подниматься в лица людей с 20-35-миллиметровым объективом, снимающим портреты. Это требует некоторых шаров и опыта.

Теперь, если вы не используете объектив со стабилизацией изображения и снимаете с 300-миллиметровым объективом, вам понадобится выдержка примерно 1/320, чтобы предотвратить дрожание. Чем длиннее фокусная линза, тем выше вероятность сотрясения. Следовательно, для компенсации дрожания необходима более высокая скорость затвора. Теперь, что это значит? Высокая выдержка? Что ж, это означает, что ваше изображение получится темным, если вы оставите для него значение ISO 100 (чистое) и диафрагму f / 4 (то, что вы хотите). Это означает, что вам придется открывать апертуру, чтобы впустить больше света - уменьшая глубину резкости, и вам нужно будет увеличивать ISO - уменьшая вашу четкость (увеличивайте шум).

На объективе это может быть f / 1.2-f / 5.6. Но что это значит? Это самое НИЗКОЕ возможное f / stop чтение, с которым может справиться объектив. Это не значит, что это самый высокий f / stop.

Если вы снимаете в полностью автоматическом режиме, вам не нужно беспокоиться об этих темах, но если у вас возникнет вопрос, почему вы купили камеру за 500 долларов. Это помимо сути.

Вопрос 1: Ничего не изменится. Да, на 300 мм вы можете быть дальше, чтобы получить эффект размытия.

Вопрос 2: Это зависит от того, есть ли у вас способ обеспечить их безопасность и защиту. Вы держите заглушки? Ограничить их движение. Держите линзы при себе во время полета. Вам нужно будет пожертвовать тем, что вы можете принести, если вы берете камеру с ограниченным багажом.

Вот мое мерцание, чтобы вы могли видеть метаданные. Присмотритесь.

Answer 3

То, что до сих пор никто не освещал, так это то, что, будучи новичком, вы действительно не знаете, чего хотите, пока не увидите это.
Я знаю, я был там только недавно.

Я кратко остановлюсь на проблеме диафрагмы - очень быстрые зум-объективы стоят целое состояние *, поэтому вам, возможно, придется пойти на компромисс, чтобы начать с него.

Я начал с 18-55 и 70-300 ... и, как уже упоминалось, это оставляет дыру, в которой вы, кажется, всегда находите себя нужным.

Я исправил это с 24-120 ... и, так как это кажется де Риджером, я также получил хороший быстрый прайм, 50 мм f1.4, который невероятен.

Однако я быстро обнаружил, что если я нахожусь в прогулке в качестве туриста и у меня нет 20 минут на настройку каждого снимка, то мне действительно нужна была линза, которая "покрывает большую часть ее без необходимости все время менять "

Это оказалось 24-120 мм - AF-S NIKKOR 24-120MM F / 4G ED VR
Это не самый лучший объектив, которым я владею, он граничит с диафрагмой только на f4, и когда у меня есть время, чтобы действительно сделать снимок, это редко тот, который я использую, но это тот, который мне не нужно постоянно менять местами на все чертово время, когда никто в группе не хочет меня ждать или держать сумку с камерой, пока я меняю линзы.

* Довольно вкусный AF-S NIKKOR 70-200MM F / 2.8E FL ED VR весит около £ 2300 [UKP], AF-S NIKKOR 24–70MM F / 2.8E ED VR всего £ 1800.
Даже сравнительно медленный AF-S NIKKOR 24-120MM F / 4G ED VR , о котором я упоминал ранее, - великий.

Answer 4

F1.2 - действительно быстрый объектив, который идеально подходит для фотосъемки с не так много доступного света. Вам достаточно F3.5 для 18мм до F5.6 для 55мм. Число F вообще ничего не говорит о DoF (глубине резкости), но можно ожидать, что объектив F1.2 будет иметь более широкий DoF, чем F3.5, при той же настройке F (скажем, F5). Быстрые линзы трудно сделать; объективы с быстрым зумом сделать еще сложнее.

Отношение DoF - Apperure обусловлено различием в фокусировке световых лучей, проходящих через оптический центр линзы, и светового луча все дальше и дальше от центра. Закрывая апертуру, вы блокируете внешние, более расфокусированные лучи.

Относительно фокусного расстояния: не хорошо иметь зазор в ваших объективах. Вы можете застрять в сценарии, где № 1 слишком короткий, а № 2 слишком длинный для вас - я бы рекомендовал объектив 55-200 для съемки под небольшим углом. Может быть, попробуйте иметь линзы, которые разделяют некоторую часть их диапазона. Мне бы хотелось иметь объективы 8–15, 11–24, 16–35, 24–105, 70–200 и 200–400 мм, чтобы охватить все - от рыбьего глаза до телеобъектива.

Относительно DoF, которого вы хотите достичь. Вы наверняка начнете с того объектива, который у вас есть. Максимально открывая прибор, устанавливая ISO на 100 и устанавливая подходящее время, нужно добиться цели. и, как предлагает Digital Lightcraft, вы можете добавить ND-фильтр или поляризационный фильтр для замедления объектива.

Answer 5

Я волнуюсь здесь. Вы путешествуете на Бали ... и вы хотите размытый фон !! ?? Xo)

Для размытого фона попробуйте купить объектив 50 мм f1.8, который обычно является хорошим приобретением. Как прокомментировал Digital Lightcraft, вам, вероятно, понадобится ND-фильтр с апертурой 1,8.

В путешествии, как турист, вы, вероятно, будете использовать больше объектив 18-55

---

Но, вероятно, вашей самой большой проблемой будет свет. Вам, вероятно, нужно немного потренироваться, используя заполняющую вспышку, потому что на ярком солнце вы получите резкие тени.

Включите в себя возможность использования вспышки вне камеры с дистанционным триггером.