Сколько движется камера за 1/250 секунды?

Question

Многие фотографы скажут вам, что вы всегда должны использовать штатив для достижения наилучших результатов. Но что если у меня установлена ​​выдержка 1/250 секунды? Сколько бы камера двигалась или дрожала, если бы я стояла на земле, расставив ноги, и крепко держала камеру в руках, прижав локти к телу? Если мы предположим, что камера перемещается на 1 мм, так же, как я делаю снимок, насколько это действительно повлияет на полученное изображение? Разве все они не слишком драматичны?

Answer 1

Движение камеры обычно измеряется в единицах углового размера или дуги: , то есть на сколько градусов, минут, секунд дуги оптическая ось движется в течение времени, когда затвор открыть. Степень влияния движения изображения на изображение также определяется угловым размером поля зрения (FoV) , определяемым конкретным фокусным расстоянием и размером пленки / сенсора.

Для примера в вашем вопросе: на 1/250 секунды при использовании хороших портативных технологий степень размытия будет зависеть от FoV . Если вы используете широкоугольный объектив, например, с фокусным расстоянием 18 мм, вероятно, будет очень мало заметного размытия. Если, с другой стороны, вы используете фокусное расстояние 600 мм, вероятно, будет значительное размытие, особенно если вы используете камеру APS-C, которая уменьшает FoV до эквивалента установленного объектива 900 мм или около того на камеру формата 35 мм. Причина этого заключается в том, что одни и те же объекты на одинаковом расстоянии от камеры покрывают в 1000 раз больше пикселей с помощью объектива 600 мм, чем с объективом 18 мм! (33,33 * 33,33 = 1,111.11)

В те времена, когда речь шла о 35-мм пленке, общим правилом было использование скорости затвора не медленнее, чем 1 / фокусное расстояние, когда вы держите камеру в руках. Предполагалось, что размер отпечатка составляет 8x10 дюймов, если смотреть на расстоянии 10 дюймов от человека с зрением 20/20. С цифровыми датчиками, которые обычно меньше, также должен применяться коэффициент обрезки (иногда называемый множителем фокусного расстояния , который больше, чем вводит в заблуждение) (1,5x для Nikon APS-C, 1,6x для камер Canon APS-C). Это все еще предполагает те же условия просмотра, однако. Если вы собираетесь просматривать фрагменты изображения со 100% -ным разрешением на мониторе компьютера, то даже малейшее размытие, которое невозможно обнаружить при 8x10 при 10 ", будет очевидным.

Answer 2

Фон

В отличном блоге lensrentals.com была интересная статья об этом не так давно.

В статье представлено приложение для Android , которое измеряет, насколько сильно вы трясете камеру, удерживая ее. Попробуйте сами.

Некоторые из их результатов (выделение и форматирование мои):

То, что мы нашли, на самом деле довольно интересно.

• Во-первых, люди обычно исключительны в управлении линейным движением (вверх и вниз, из стороны в сторону, вперед и назад).
• Мы примерно в десять раз хуже в контроле рыскания и шага (то, как ваша голова поворачивается, когда вы качаете головой «нет» или кивает головой «да»).
• Мы примерно в четыре раза хуже в управлении поворотом рулевого колеса , который можно исправить с помощью любого инструмента горизонта на вашем компьютере.

• Вес также не имеет большого значения.
• Удерживать камеру на лице (DSLR) гораздо устойчивее, чем держать ее с вытянутыми руками (Point and Shoot-Camera).
• Амплитуда вибрации уменьшается с частотой. Другими словами, высокочастотное колебание будет двигаться меньше, чем низкочастотное.

Что все это значит для вашего вопроса

1. Базовая физика говорит нам, что эффект дрожания камеры на вашем изображении имеет две важные вещи: Фокусное расстояние и Скорость затвора .

Чем длиннее фокусное расстояние, тем сильнее будут угловые движения (здесь это движение актуально). Если вы повернете на один градус во время открытия затвора, движение будет вдвое хуже, чем поворот на два градуса. Очевидно, не так ли?

Здесь используется правило 1 / focal_length, потому что сначала мы должны преобразовать фокусное расстояние в угол обзора через объектив.

Чем дольше вы открываете затвор, тем больше времени придется двигать камере. Здесь вдвое более длительный период затвора не приведет к размытию вдвое хуже. Чтобы понять это, посмотрите на диаграмму, показанную в связанном блоге. Кривая частота-амплитуда затухает примерно с отрицательной экспонентой. Но в первом приближении, вероятно, хорошо сказать, что двойное время затвора означает двойное размытие.

Вы также можете научиться сохранять неподвижность. Многие фотографы заимствуют идеи у военных снайперов. Существует несколько техник о том, как лучше держать камеру, а затем еще несколько техник о том, как дышать и когда нажимать кнопку спуска затвора во время вашего дыхательного цикла.

ТЛ; др

1. Чем больше расстояние до объектива, тем меньше должно быть время срабатывания затвора.
2. 1 / focal_length означает брать фокусное расстояние (в 35-миллиметровом эквиваленте) и делить его на 1, что дает приблизительное время затвора. Если вы снимаете 30–50 мм на APS-C, приближайтесь еще дальше и знайте, что все до 1/60 будет хорошо, и вы можете вернуться к 1/30. Если вы хотите понизиться до 1/10 с, вам нужно следить за своим дыханием и делать несколько снимков в режиме серийной съемки.
3. Если вам нужен конкретный ответ на ваши параметры (вы должны указать фокусное расстояние), я бы предложил попробовать его . Посмотрите, как низко вы можете спустить затвор.

Answer 3

Это зависит от используемого объектива и камеры, а также от других факторов. Если вы используете широкоугольный объектив, то размытия не будет, но если вы используете телеобъектив с фокусным расстоянием более 250 мм (при условии, что на объективе нет стабилизации изображения), скорость затвора 1/250 скорее всего, получится размытое изображение. Помимо телеобъектива, в этом также важную роль играет камера, если вы используете камеру размером с сенсор APS-C, то из-за коэффициента кадрирования результирующее фокусное расстояние будет исходным фокусным расстоянием *, например, коэффициентом кадрирования для Коэффициент обрезки камер canon aps-c равен 1,6x, поэтому фокусное расстояние 250 мм станет 400 мм, и поэтому при съемке с фокусным расстоянием 400 мм при 1/250 с изображение, скорее всего, будет размытым (как определено в правиле 1 / фокусное расстояние).

Стабилизация изображения также играет важную роль в этом, некоторые объективы обеспечивают стабилизацию изображения (подавление вибраций для nikon) до 4 ступеней, поэтому для съемки снимка можно использовать до 4 ступеней выдержки затвора, но это все же рискованно. Поэтому лучше всего снимать со штатива столько, сколько вы можете

Существуют и другие факторы, такие как то, насколько устойчивы вы можете держать руки, которые варьируются от людей к людям и которые также зависят от веса объектива (поскольку телеобъектив, как правило, тяжелый) и телеобъектив более склонны к этому, поскольку небольшой угол изменение может привести к размытости изображения.

Answer 4

Это действительно зависит от нескольких факторов, включая фокусное расстояние и то, насколько вы устойчивы. Если вы очень устойчивы, вполне возможно получить четкие фотографии вручную при более коротком фокусном расстоянии даже до диапазона 1/60 или 1/30, особенно если у вас есть стабилизирующий изображение объектив. При больших фокусных расстояниях с менее устойчивыми руками это может стать проблемой даже в районе 1/250.

Проблема не в пройденном расстоянии (с которым пытаются справиться только самые последние встроенные технологии стабилизации изображения), а в угловых изменениях направления движения камеры. Мы довольно хорошо держим что-то с точки зрения позиции, но гораздо меньше, если держать это в одном направлении. Это в основном из-за того, насколько низкие допуски. Когда вы снимаете фотографию с супер-телеобъективом, очень и очень небольшие изменения угла объектива вызывают радикальные сдвиги в изображении.

Оптическая стабилизация изображения пытается противостоять этому, используя плавающий элемент объектива, который стабилизируется гироскопами, чтобы сохранять его ориентацию и компенсировать изменения угла объектива, но все еще существует предел того, сколько они могут сделать, прежде чем а) вносит заметное и недопустимое отставание в преднамеренном панорамировании, б) недопустимое количество веса и потребляемой мощности, или в) просто выходит за пределы области, которую может видеть объектив, и, таким образом, смотрит внутрь линзы вместо внешней мир.

Штативы, безусловно, самые устойчивые, но моноподы оказывают большое влияние на стабильность, а также не позволяют поддерживать полный вес камеры и дают третью точку устойчивости (две ноги и монопод). Я довольно устойчив, но снимая с помощью монопода, я могу снимать 1/60 секунды на 200 мм без проблем при использовании оптического стабилизатора изображения. Работа с этим портативным устройством потребует значительного внимания в дополнение к очень устойчивым рукам.

Без какой-либо поддержки правило 1 / фокусное расстояние является достойным ориентиром, но может быть много различий от человека к человеку (я слышал диапазон от 1 / фокусное расстояние до 1 / (5 * фокусное расстояние )), так что экспериментирование с вашими возможностями все еще является лучшим выбором. Но общий ответ - нет, вам не нужно использовать штатив для всего. Это часто даже не значительно улучшит ваш снимок, если размытие не является проблемой для снимков, которые вы снимаете. Снимая 1/250, я бы редко пользовался штативом, если бы он мне не понадобился для чего-то вроде панорамы.

Answer 5

Я использую камеру типа «наведи и снимай» [PNS] со скоростью 1/60 секунды без особого размытия. Я начинаю получать размытие в течение от 1/40 до 1/30 сек. Я могу опубликовать несколько фотографий в качестве доказательства, если то, что я сказал, кажется совершенно безумным.

Edit: PNS это точка-н-стрелять. Ничего официального, просто способ сказать это. И о людях, чрезмерно драматичных по поводу резкости и прочего ...

«Нет ничего хуже, чем четкое изображение нечеткой концепции». великий человек однажды сказал:)

Answer 6

В dpreview был проведен интересный эксперимент по изучению воздействия зеркального удара и блокировки зеркала, когда только затвор вызывает движение камеры. Это было сделано на штативе в 1/500 секунды. с использованием объективов Canon 1DsIII и 5DsR и 70-200 ISM II без стабилизации изображения (как это делается на штативе). Он исследовал движение камеры, глядя на снижение MTF на 55 л / мм. На 5DsR ослабление как от зеркального удара, так и от затвора уменьшило MTF с .55 до .3 вдоль вертикальной оси, где происходит большая часть движения камеры. С блокировкой зеркала уменьшение составило гораздо менее значимое значение от .57 до .48.

Сообщение указывает, что движение камеры из этого теста приблизительно удваивается на 1/250 секунды, и продолжает увеличиваться до приблизительно 1/15 секунды, когда начинает улучшаться, потому что движение на штативе замедляется.

Было бы интересно посмотреть, как на это влияют ручное крепление и стабилизация, но, скорее всего, оно будет хуже и сильно варьируется. Вероятно, нужно взять набор из 10 или более изображений и посмотреть статистику.

вот ссылка https://www.dpreview.com/forums/post/56681755

Answer 7

Старое правило использовать выдержку 1 / f всегда было мусором. Это делает возможным четкое изображение, но не гарантирует его. Мои руки такие же устойчивые, как у хирурга, но мне нужно использовать 1/250 с 50-миллиметровым объективом, чтобы быть уверенным, что камера не дрожит, а для длинных телефотографий 1/1000 - мой минимум.

Если вы держитесь за руку, то лучшим правилом будет использование максимальной скорости затвора, совместимой с необходимой вам степенью свободы.

В крайнем случае вы проверяете настройку ISO, потому что больше цифрового шума намного менее ужасно (и намного легче уменьшить при постобработке), чем размытие дрожания камеры.

Answer 8

Это не проблема при 1/60 или выше, но при более медленных выдержках это может быть, и даже при более быстрых, если в сцене присутствуют высококонтрастные точки, такие как маленькие источники света на темном фоне, которые оставляют очевидные следы движения, которые отвлекают от их формы.

При съемке от руки с помощью спускового крючка на камере основная проблема заключается в том, что нажатие кнопки и последующая отдача добавляют движение к камере непосредственно перед моментом получения изображения.

Чтобы уменьшить вызванное триггером движение камеры во время экспозиции при съемке от руки, без штатива и внешнего триггера, я использую короткий автоспуск. Двухсекундная задержка между нажатием кнопки и получением изображения позволяет камере стабилизировать свое обычное фоновое движение, вызванное дрожанием ваших рук.

Вы можете уменьшить это фоновое движение, сохраняя запястья жесткими, оставаясь максимально расслабленными. Идея состоит в том, что ваша рука, камера и предплечье представляют собой единый, более или менее жесткий маятник. Этот маятник довольно массивный, и поэтому он колеблется с довольно низкой частотой. Вы только должны осуществлять максимальный контроль над нежелательным движением в течение фактического момента воздействия. Отсчитывая время вместе с таймером, вы точно знаете, когда наступит этот момент.

С практикой вы можете делать приличные снимки при слабом освещении до 1/20 или около того. Более медленные скорости, чем около 1/20, требуют стабилизации.