Почему мои «боевые» снимки размыты даже при съемке на AF-C, это ограничение объектива или камеры?

Question

В настоящее время я использую Nikon 28-200 мм AF-D с моим D7000. При попытке сделать активные снимки (например, моя собака бегает или занимается спортом) ни один из снимков, кажется, не в фокусе даже в режиме AF-C. Будет ли это ограничение моего объектива или тела?

Я пытался сфокусироваться от минимального расстояния фокусировки до бесконечности, и это заняло ~ 0,5 секунды, поэтому я предполагаю, что мой объектив не в состоянии угнаться за движущимся объектом.

Мне было интересно, что вы, ребята, думаете, в чем проблема, и как я смогу получить более резкие шорты при съемке 6fps.

Answer 1

Есть две проблемы, которые, вероятно, влияют на ваши результаты. Ваш объектив довольно слабый в обеих областях.

• Скорость и точность автофокуса
• Камера и / или движение объекта

Размер максимальной диафрагмы объектива влияет на производительность автофокуса камеры. Не только потому, что система АФ имеет больше света для работы при использовании объектива с более широкой диафрагмой, но также из-за физика и использование краевых лучей в системах фазового детектирования. В общем, та же камера с «более быстрым» объективом (с более широкой максимальной диафрагмой) может фокусироваться быстрее и точнее, чем с «более медленным» объективом. Независимо от того, какая диафрагма установлена ​​в камере, фокусировка обычно выполняется с широко открытым объективом. Затем объектив останавливается непосредственно перед открытием затвора. Производительность двигателя, приводящего в действие элементы фокусировки объектива, в том числе зацепление в объективе, также играет роль.

Я не знаком с доступными опциями D7000, но большинство зеркальных камер этого класса позволяют вам настраивать работу Continuous Servo AF. Через пользовательские меню вы можете указать, следует ли отдавать приоритет скорости фокусировки (за счет точности) или точности (за счет скорости). При съемке непрерывных серий обычно вы можете сказать, что нужно расставить приоритеты для первого кадра, а затем перейти к другому приоритету для последующих кадров в серии.

Основное правило для предотвращения смазывания из-за дрожания камеры - использовать выдержку не ниже 1 / эквивалентное фокусное расстояние. В случае вашего APS-C D7000 это означает 1 / 1,5 X используемое фокусное расстояние. На конце 28 мм вы можете использовать выдержку затвора 1/40 с, если вы применяете хорошие методы стабилизации камеры во время съемки. На телеобъективе вам нужна выдержка затвора 1/300 с или выше. Стабилизация изображения поможет предотвратить размытие из-за дрожания камеры, но у вашего объектива его нет. В случае съемки быстро движущихся объектов, таких как ваша собака, в любом случае это не имеет значения.

Чтобы остановить движение быстро движущихся объектов, таких как собака или спортсмены, находящиеся в движении, вам нужны более быстрые выдержки. Для съемки футбола с боковой линии объективом 200 мм требуется около 1/500 с или более, чтобы остановить движение , Чем ближе действие к вам, тем выше скорость затвора, которая вам нужна. Единственный способ увеличить скорость затвора при одинаковом количестве света - это поднять ISO или открыть диафрагму шире. Если ваша диафрагма уже широко открыта, то увеличение ISO - единственный способ увеличить выдержку. Проблема с более высоким ISO заключается в том, что повышенный шум (и эффекты использования агрессивного шумоподавления) уменьшат количество деталей на изображении.

Answer 2

Как сказал Тони, размытие и фокус обычно два разных объекта. Размытие - это то, где вещи движутся слишком быстро или камера перемещается во время экспозиции. Фокус является предметом фотографии не резкой.

Как писал Итай, поскольку вы упомянули, что ваша собака бежит, я начну с вашей проблемы с выдержкой.

Исходя из простой съемки спортивных соревнований в помещении, я подтолкнул свой D7000 к (как я считаю, его) пределу как для высокой ISO, так и для автофокусировки и ушел с вероятностью успеха 30-40%.

С попыткой сохранить ISO как можно ниже из-за такого плохого освещения в помещении, я сначала попытался сделать снимок с выдержкой от 1/320 до 1/500 при f / 2,8. Это просто недостаточно быстрый затвор, чтобы заморозить много движения. В 1/500 я едва мог заморозить быстро движущихся собак.

В итоге я сделал две вещи, прежде чем смог увеличить выдержку до 1/800 - 1/1000, и начал получать не размытые изображения, которые не были недоэкспонированы:

1. Увеличение ISO до 3200
2. Переключитесь с моего увеличения f / 2.8 на 85 мм f / 1.8 и снимите его широко

Из-за такой малой глубины резкости при f / 1,8 я все еще упускал фокус на некоторых снимках, но части собаки, которые были в фокусе (например, их хвост), имели очень мало или вообще не размывают.

Теперь к вопросу о фокусе.

Что мне действительно помогло, так это знание различных режимов автофокусировки D7000. Параметр, который дал мне наилучшие результаты для условий, в которых я находился в то время, был настройкой непрерывной автофокусировки, а режим 3D автофокусировки с основной точкой автофокусировки сдвинулся на 3-4 точки вправо. Это позволило мне получить начальную блокировку на голове собаки, когда она двигалась справа налево. И когда я поворачивал камеру, D7000 автоматически перемещал точку фокусировки влево, удерживая голову собаки в фокусе.

Объяснение всех режимов автофокуса в руководстве к D7000 практически отсутствует. Чтобы полностью понять, как работают все режимы автофокуса, я настоятельно рекомендую следующий файл PDF:

Система автоматической фокусировки Nikon D7000. Объяснение: www.pixelfinesse.com / _docs / D7000_AF_Explained.pdf

В этом документе подробно рассказывается о каждом режиме, сценариях его использования и приведены скриншоты настроек.

Answer 3

1/120 - это, конечно, ваша проблема. Это скорость, используемая для относительно неподвижных объектов, и при этой скорости движение человека или животного может выглядеть размытым.

Чтобы заморозить движение чего-либо, вам нужна достаточно быстрая выдержка. Для бегущего человека - я предполагаю, что собака может бегать с той же скоростью, что и человек - я бы посоветовал приблизиться к 1/1000 для движения параллельно плоскости фокусировки и не менее 1/500 с, если перпендикулярно плоскости фокусировки.

Вам также нужно, по крайней мере, даже для неподвижных объектов, выдержка 1, превышающая эффективное фокусное расстояние объектива при съемке без стабилизации, чтобы получить четкое изображение. На конце 200 мм, что эквивалентно 300 мм, вам потребуется как минимум 1/300 с.

Answer 4

насколько размыто размыто? Фокус это один из аспектов, и вы можете быть ограничены объективом. Но вы можете помочь объективу, но только используя центральную точку фокусировки - она ​​наиболее чувствительна, и если держать ее на объекте, это поможет.

Я водитель канона, так что простите меня немного, но если объектив имеет стабилизацию, убедитесь, что он в правильном положении.

Кроме того, вещи, которые движутся, хорошо двигаются! Поэтому вам нужно поддерживать очень высокую скорость затвора, чтобы остановить движение и сделать все действительно резким. Или идите медленно и сделайте движение частью композиции.

Answer 5

Действительно, скорость затвора должна быть увеличена, еще одна вещь, которую вы, возможно, захотите проверить, - это настройка «отслеживания фокуса с блокировкой», которая контролирует время, в течение которого камера фокусируется на движущемся объекте.