Фокусировка на движущейся цели с большой апертурой?

Question

Я читал о трудностях с правильной фокусировкой при использовании большой апертуры (из-за проблем с глубиной резкости).

Если я использую быстрое простое открывание (например, F1.4 или F1.8) для съемки цели в движении (например, в спорте), будут ли у моей камеры проблемы с получением / удержанием фокуса? Особенно если пытаться стрелять непрерывными очередями?

Я задаю этот вопрос в контексте этого: Быстрое простое сравнение с дорогим зумом

Я бы использовал D90 и 50-мм или 85-мм простое в F1.4 или F1.8. Цели будут двигаться, но не настолько, чтобы мне приходилось поворачиваться, чтобы не отставать. (то есть они были бы в кадре или входили в кадр, когда я снимаю, большую часть времени).

Вторичный вопрос, будет ли объектив AF-S лучше, чем объектив AF на D90?

Answer 1

У меня около 10 лет опыта съемки про-родео внутри арены. Стандартный объектив 70-200 f2.8 с высокоскоростной фокусировкой, либо Canon 70-200L f2.8 USM или эквивалент Nikon будет на 90% тел. Действие родео чрезвычайно случайное и может очень быстро изменить расстояние до камеры, поэтому очень важно иметь объектив с быстрой фокусировкой.

Я обнаружил, что использование центрального датчика фокуса, который является перекрестным рисунком, является наиболее эффективным, потому что случайное движение разрушило скорость фокусировки. Изучая райдеров, я узнал, какую часть из них отслеживать, чтобы дать камере лучший шанс оставаться в синхронизации; В основном вы хотите найти ту часть их тела, которая меньше всего двигается, как правило, это туловище, от бедер до плеч. Использование центрального датчика означает, что вам нужно избегать увеличения, поэтому у вас будет достаточно места, чтобы приспособиться к неожиданным изменениям направления при отслеживании. Наши реакции будут отставать от изменения их направления, поэтому добавленная комната в кадре поможет вам по-прежнему получать изображение, если произойдет что-то хорошее - подумайте о том, чтобы футболисты скручивались, чтобы избежать нападения - их тела и получающиеся выстрелы выглядят круче из-за смена направления.

В дополнение к отслеживанию областей на объекте, которые не перемещаются быстро, вы также должны знать, что на изображении камера использует для отслеживания фокуса. Ему нравятся области с большим контрастом под сенсором, поэтому он может найти края, а затем пытается сделать эти края максимально резкими. Попробуйте сфокусироваться на монохроматической (то есть белой, серой или черной) стене, и камере будет трудно. Поместите образец вертикальных или горизонтальных линий, и это делает лучше. Сделайте шаблон в блоки / пледы / пейсли, и это будет легко. Таким образом, вы должны следить за своим предметом и пытаться найти области, где есть хорошее изменение контрастности, которое не движется быстро. Несколько раз бросает вызов, особенно если уровень освещенности низкий или паршивый контраст. : -)

Объектив AF-S был бы намного лучше, чем стандартный объектив с автофокусировкой. В объективе AFS есть намного более сложный механизм фокусировки, позволяющий вам увеличивать изображение при фокусировке. С более дешевой фокусировкой вы в конечном итоге будете бороться с зумом, который действительно влияет на ваш процент хранителей.

Кроме того, хотя прайм легче и потенциально способен захватывать больше света из-за большей апертуры, он может быть проблемой для спорта или быстрых действий, особенно когда он движется к вам. У моего хорошего друга одна из 200-мм объективов Canon f1.8, и мы будем снимать рядом. Я смог бы вытащить зум и подняться до 70 мм, когда он застрянет на 200-мм стрельбе, движущейся к нам. Он получит выстрел в лицо или грудь, а я получу лошадь и всадника, или, я могу выборочно получить лицо. Поэтому очень важно иметь возможность быстро и точно изменять масштаб (из-за AFS или USM).

Относительно стрельбы, чтобы захватить действие - вы обнаружите, что профессионалы, которые пытаются добиться максимальной активности, редко полагаются на моторный привод. Это ВСЕ время и знание их спорта. У меня есть 9 кадров в секунду на теле Canon, и я никогда не использую его, кроме как возиться, потому что это звучит круто. Я провел тесты, чтобы увидеть, какую степень детализации дает мне 9 кадров в секунду, и это пропускает много движения. Если представить это так, то 9 кадров с выдержкой 1/1000 секунды дают 9/1000 отснятых секунд, оставляя 991/1000 пропущенных секунд. Ваши реакции лучше, чем это, плюс, если вы знаете предмет, вы действительно можете сузить его. Поэтому вместо того, чтобы нажимать на кнопку, изучите свой предмет, отследите его (панорамирование), чтобы у вас была наилучшая возможность остановить движение и быть готовым, если произойдет что-то интересное.

Наконец, диафрагма действительно не влияет на то, как быстро камера может отслеживать фокусировку в нормальных условиях, хотя, похоже, так и будет. Фотокамера не останавливает диафрагму до тех пор, пока не будет готова открыть затвор, что позволит ей иметь максимальное количество света, доступное для определения фокуса. Вы можете проверить это, выбрав диафрагму f22, затем развернув камеру и глядя вниз на ствол. Вы не должны видеть закрытые лезвия, если не отпустите затвор или не нажмете кнопку предварительного просмотра глубины резкости. Максимальная диафрагма вступает в игру при слабом освещении. f1.8 - еще одна остановка

Фокус диск (USM или AFS) имеет все значение. Вы платите больше, но вы получаете больше. Линзы лучше построены, могут подвергаться большему злоупотреблению и ими приятно пользоваться.

И когда они действуют, они могут ДЕЙСТВИТЕЛЬНО разозлить вас, особенно если вы ожидаете, что они будут работать правильно, но мы не будем об этом говорить.

Answer 2

Единственное, что я хотел бы добавить, это то, что я предварительно фокусируюсь, вероятно, раз в секунду или больше, когда действие хорошее. Это экономит время фокусировки, когда я хочу сделать снимок. Я использую только центральную точку фокусировки, наиболее точную на моем 5D2. Я не использую режим авто-слежения AF. Я отделил кнопку АФ от кнопки спуска затвора, что имеет свои плюсы и минусы при съемке движущихся объектов. Но предварительная фокусировка для меня явный победитель. Моя частота фокусировки на 500 снимках в 50-минутной футбольной игре составляет около 80%, при съемке с 70-200 f / 2.8 (с минимальным фокусным расстоянием, установленным соответствующим образом для ускорения времени фокусировки в некоторых ситуациях), и достаточно близко, если возможный. Я обычно снимаю при f / 3.2 или f / 3.5, чтобы получить немного больше резкости и резкости объектива, и снимаю RAW, опять же для резкости и контроля над ними. Тем не менее, никогда не ошибается, что отличный кадр в серии будет не в фокусе, а действие движется так быстро, поэтому моя доля сожалений всегда превышает 20%.

Answer 3

Фокусировка в значительной степени зависит от камеры и объектива: некоторые комбинации зеркальных фотокамер и объективов работают великолепно, большинство работают посредственно, а некоторые просто отстой.

Например, автофокус на Pentax K10D с DFA100 / 2.8 засасывается. Но автофокусировка того же самого K10D, но с FA * 200 / 2,8, была идеальной даже в условиях почти темноты с движущимися целями.

Другие комбо: После того, как я привык к AF Nikon D700, я обнаружил, что AF моего D90 не хватает с тем же AF-S 50 / 1.4 (ну, честно говоря, когда я купил AF-S 50 / 1.4 Я разочаровался в его автофокусировке на D90. С D700 он стал немного лучше).

Существуют бесконечные комбинации зеркал и объективов. Заранее сложно сказать, какие из них работают отлично, а какие нет. Лучше всего взять в аренду / арендовать комбинацию, которую вы хотите использовать, и попробовать ее самостоятельно в той ситуации, в которой она вам нужна.

Answer 4

Если вы работаете из общего правила:

При широкой апертуре глубина резкости станет меньше; однако по мере того, как вы фокусируетесь дальше, глубина резкости становится глубже.

Для быстро движущихся видов спорта вы, вероятно, будете фокусироваться относительно далеко (для целей "относительно далеко" это больше, чем 20 футов) Насколько я вижу , Объектив f / 1.4 воспринимает все, что выше 20 футов, как бесконечность, и поэтому я ожидал, что он будет работать «ОК». Как и все советы по покупке фотоаппарата, лучше всего попробовать, либо одолжив объектив у друга, продавца или специализированной фирмы по аренде объективов в вашем регионе.

В зависимости от вашего региона, вы можете обнаружить, что, если бы вы заказали его онлайн / по телефону, у вас может быть период «охлаждения», в течение которого вы можете решить, хотите ли вы этого. Вы можете уточнить у своего розничного продавца, какова его политика возврата, и посмотреть, захотят ли они вернуть деньги, если она вам не подходит.