Каковы основные факторы, которые будут влиять на резкость моих изображений?

Question

Я относительно новичок в DSLR фотографии, и я в основном учусь фотографировать и получать удовольствие от этого. Одним из курьезов с моими фотографиями является то, как уровень резкости варьируется от фотографии к фотографии.

Я понимаю, как диафрагма / экспозиция / ISO / выдержка / фокусное расстояние могут повлиять на мое изображение, и я знаю об этом при съемке, но мне еще предстоит найти «зону масла», где я знаю, что мои изображения получатся четкими .

То есть я сделаю снимок с настройками, которые ранее давали резкие результаты, только чтобы обнаружить, что он не такой резкий, как раньше.

Я ценю, что нужно идти на компромиссы, и, честно говоря, большинство моих фотографий будет напечатано нормально на бумаге, но я сделал очень четкие снимки с помощью комплекта, который у меня был ранее, и хочу придать некоторую последовательность моему фотографированию.

У меня объектив VR D5100 и 55-200 мм (VR включен постоянно, и я в основном держусь за руки) Я стараюсь стрелять в 1 / 250-400 + @ 200 мм, где это возможно. ISO обычно составляет 100-1600 (хотя редко достигает 1600) Диафрагму я приклеиваю к f8, если мне не нужно больше света, и я снимаю в различных условиях.

Есть ли какие-то эмпирические правила, которые я должен рассмотреть?

Answer 1

• Скорость затвора. Эмпирическое правило для 35-мм пленки или FF digital 1 / focal длина. Это означает, что для фокусного расстояния 50 мм, установленного на объективе, используйте 1/50 секунды или меньше. Это только отправная точка и камеры меньшего формата (APS и т. д.) короче. Вы можете компенсировать с помощью стабилизатора изображения (позволяет 1x - 4x большая выдержка для неподвижных объектов - IS не помогает с движущиеся вещи, только с потрясающими фотографами) или штатив. С штатив, избегайте так называемых критических выдержек. Это скорости обычно около 1/10 сек, где штатив не работает так же хорошо, как при более короткое и продолжительное время выдержки. Если у вас есть DSLR, вы также можете сделайте вашу камеру более устойчивой, если вы включите блокировку зеркала особенность. Это предотвращает зеркальный шлепок. При съемке с быстрым движением (например, в спорте) вам может потребоваться выдержка затвора не более 1/500 с или более. Вспышка может помочь.
• Aperture. Линзы, как правило, лучше всего, когда немного заглушены. Широко открытые линзы часто менее острые, особенно к границам кадра. Линзы также становятся менее острыми, если их сильно остановить (f / 16 или больше) из-за дифракции. Широко открытые объективы имеют меньшую глубину резкости, и небольшие ошибки фокусировки могут быть видны больше, чем при остановке.
• Разрешение камеры (файла изображения). Вам нужно начать с достаточно высокого разрешения. Иногда люди по размеру изменяют размер изображения, например, до 640x400, а затем используют их для печати или для больших изображений в Интернете. Но информация об изображении уже исчезла, и изображения выглядят размытыми. Высокое разрешение особенно необходимо для печати. Вам понадобится около 300 пикселей на каждый дюйм ширины. Таким образом, для печати 10x15 "вам нужно 3000x4500 пикселей.
• сжатие JPEG. Слишком сжатые изображения могут выглядеть размытыми.
• Любые слои стекла перед объективом (например, фильтры низкого качества) могут добавить немного размытия.
• Повышение резкости. Обработка изображений, объектив, пользовательские ошибки и другие факторы убирают некоторую резкость, и это можно компенсировать с помощью повышения резкости в камере или в фоторедакторе. Умелое повышение резкости может иметь большое значение, и это является частью регулярного рабочего процесса обработки фотографий для многих профессиональных фотографов.
• Качество объектива.
• Ошибка фокусировки. Автофокусировка может быть передней или задней фокусировки. Это может быть компенсировано через меню камеры или профессиональным сервисом. Посмотрите в Интернете «фокус и перекомпоновка», чтобы объяснить методику, с помощью которой фотографы используют центральную точку фокусировки, а затем рекомендовать вызвать ошибки фокусировки. При использовании быстрых объективов с очень малой глубиной резкости фотограф или объект могут слегка перемещаться между достижением фокусировки и выполнением снимка. Это может быть достаточно большим, чтобы сделать изображение не в фокусе. Если вы подозреваете, что это проблема, попробуйте использовать режим фокусировки (спорт), который не прекращает фокусировку после половины нажатия кнопки спуска затвора.

Мы могли бы продолжать и продолжать с этим. Это помогает более внимательно взглянуть на нерезкую фотографию, чтобы определить вид размытия. Размыты только люди? Все ли размыто в одном направлении? Фокусная плоскость перед или позади? Изображение выглядит неровным? Это подсказки, которые могут помочь найти причину размытия.

Answer 2

Я бы порекомендовал не включать VR, если он вам действительно не нужен.

Если VR включен, то вы должны подождать, чтобы включиться. Нажмите наполовину кнопку затвора и немного подождите. Если вы нажмете затвор прямо до конца, чтобы сделать снимок, VR не успеет настроить и у вас будет размытое изображение.

Также вы должны очень хорошо понять , как работает система AF с обнаружением фазы и , каковы ее возможности (т. Е. При слабом освещении, расширении точки автофокусировки и т. Д.) - иногда она фокусируется где Вы думаете, это будет фокусироваться, иногда нет. Например Распространенная ошибка новичка - всегда иметь AF на сервоприводе AF.

Кроме того, смотрите классические ответы на вопрос, на которые @mattdm ссылался в своем комментарии на ваш вопрос.

Answer 3

Возможные проблемы

Для Скорость затвора сделайте несколько снимков с рук без VR / IS и с разными выдержками. Обычно говорят, что нужно использовать обратную величину, поэтому 1/50 с для объектива 50 мм, но, поскольку у нас все больше и больше пикселей, вы уже можете заметить это с еще более короткими выдержками. Попробуйте найти, какой коэффициент все еще работает для вас (также попробуйте 1/100 с и более, чтобы увидеть разницу, или для 200 мм и даже 1/1000 с). С включенным VR следует сделать более низкую выдержку.

Скорость затвора является, пожалуй, самой важной причиной, если камера просто «не хочет делать резкие снимки».

(Примечание. Использование обратной величины работает более или менее, поскольку размытость изображения достаточно мала, чтобы ее не было видно. D5100 использует датчик обрезки, поэтому 50 мм выглядит как 85 мм - но на самом деле это всего лишь обрезка из полнокадровое изображение 50 мм. По сравнению с этим вы увеличиваете размер изображения при просмотре, а размытие в движении лучше видно. Короче говоря, обратная ссылка - это грубый ориентир, но его необходимо настроить в соответствии с объективом и разрешением камеры.)

Забавно Автофокус также может быть источником проблем, что особенно заметно при использовании более быстрых объективов. Откройте диафрагму как можно дальше (на штативе), дайте камере автоматически сфокусироваться на чем-либо, затем войдите в режим Live View и увеличьте масштаб, насколько это возможно. При больших значениях диафрагмы (например, f / 2) вы часто замечаете, что фокусировка неправильная, и ручная регулировка в режиме Live View может значительно улучшить ситуацию.

Иногда достаточно настроить систему автофокуса, это можно сделать в меню на D7000, для D5100 вам, возможно, потребуется обратиться в службу поддержки Nikon. У меня есть несколько объективов, которые всегда сфокусированы на объекте.

Тогда, очевидно, Качество объектива тоже имеет значение, но это не изменилось в вашем случае. Вот несколько полезных ссылок: Сравнительные изображения объектива , Lenstip , slrgear

Движение или размытие объектива?

Сравните некоторые изображения , которые вы сняли с более низкой скоростью затвора и преднамеренной небольшой расфокусировкой. Размытость имеет другое качество, и через некоторое время вы можете легко определить, не являются ли изображения резкими из-за размытия в движении или из-за проблем с фокусировкой (или плохого качества объектива).

Answer 4

Предполагая, что вы устранили движение камеры (что, вероятно, у вас происходит, если вы снимаете на указанных вами скоростях), вы можете найти еще одну переменную, не указанную в ваших факторах, влияющих на глубину резкости: Расстояние до объекта.

Чем ближе вы находитесь к объекту, тем меньше будет воспринимаемая глубина резкости. Вы можете проверить это самостоятельно, настроив ряд домино или подобных объектов, удаляющихся от точки камеры и расположенных на равных расстояниях, и фотографируя их (используйте штатив), варьируя только один из перечисленных выше факторов. Попробуйте использовать, например, f / 5.6 и изменить фокусировку. Вы, вероятно, заметите, что количество домино, которое вы можете держать в фокусе рядом с камерой, меньше, чем количество домино, которое вы можете держать в фокусе, скажем, на расстоянии 10 '.

Это упражнение на мысли. Если вы хотите снимать фотографии домино, то во что бы то ни стало вырубите себя. В отсутствие фактического выполнения этого, поверьте мне, DOF становится намного более мелким при фокусировке на близких объектах.

Люди, которые действительно знают фокусировку, скорее всего, сосредоточатся чуть-чуть позади объекта. Если вы сконцентрируетесь на точке около ⅓ пути в вашей сцене, у вас больше шансов получить хорошую глубину резкости. Причина этого в том, что глубина резкости - это диапазон. Снова используя пример домино, если вы сфокусировались на 5-м домино и хотите, чтобы оно было очень резким, вы увидите, что 4-й и, вероятно, 3-й также являются четкими. Итак ... что делать с этой дополнительной глубиной резкости? Если вас не волнует домино 3-4, сфокусируйтесь на позади 5-го домино, чтобы сфокусировать это домино и еще больше тех, кто стоит за ним.

Это распространенная техника при съемке настольных продуктов, когда камеру часто направляют на другую сторону установки. Получение большей части настроек в фокусе требует манипуляций с фокусом таким образом, чтобы позади начала установки был самый резкий объектив с широко открытым объективом.

Если вас больше интересуют пейзажи и максимизация глубины резкости, посмотрите статьи о гиперфокусном расстоянии. Эта статья весьма показательна.

Answer 5

Я рекомендую попробовать это практическое упражнение: переходите в ручной режим, устанавливайте ISO и диафрагму и снова и снова фотографируйте один объект, медленно увеличивая время срабатывания затвора каждые несколько снимков. Обычно наступает момент, когда вы можете только успешно удерживать кадры и получать резкий выходной сигнал примерно в 50% случаев. Это зависит только от того, сколько вы двигаетесь во время экспозиции - это может объяснить ваши противоречивые результаты, несмотря на использование тех же настроек. Если ваша ручная фиксация слишком неустойчива, даже правило 1 / фокусного расстояния не спасет вас от размытия в движении - это упражнение поможет вам определить свои пределы и улучшить его.

Обычно вы можете визуально отличить размытость при движении от не в фокусе, просто внимательно изучив ваши фотографии. Если проблема не в фокусе, поэкспериментируйте с различными режимами автофокусировки и ручной фокусировкой на неподвижных объектах. Обратите внимание, что если глубина резкости мала, автофокусировка может сделать странный выбор, на какую часть объекта сфокусироваться, в результате чего детали, которые вы ожидаете получить резкими, оказываются не в фокусе - ручная фокусировка или меньшая диафрагма могут этого избежать. 1003 *