Как я узнаю правильную экспозицию при съемке в ручном режиме?

Question

У меня есть Canon XTI, которым я пользуюсь уже несколько лет. Большую часть времени я снимал в одном из «полуручных» режимов, таких как приоритет диафрагмы или приоритет затвора, но теперь я хотел бы попробовать использовать полностью ручной режим. У меня должен быть новый EF-S 17-55 f / 2.8, когда я вернусь домой сегодня. Раньше я использовал переменную диафрагму Sigma 17-70, что усложняло ручной режим при произвольном изменении диафрагмы.

Я понимаю эффект от изменения диафрагмы и скорости затвора, но сейчас я привык контролировать только одну. Камера обычно настраивает другой, чтобы автоматически получить правильную экспозицию. Так что, если я контролирую оба, как я узнаю, что у меня правильная экспозиция? Я понимаю, что мне нужно использовать замер в моей камере, но я точно не знаю, как это сделать.

Сначала, когда мне следует использовать каждый из режимов измерения (оценочный, частичный, взвешенный по центру или точечный)? Они просто изменяют область сцены, которая измерена правильно?

Как узнать, что счетчик должен считывать определенный объект? Очевидно, что если я просто стреляю в 18% серую стену, то она должна быть на нуле, но это не может относиться ко всему? Если я снимаю черную кошку и снимаю показания точечного измерителя с кота, то счетчик должен показывать меньше нуля, верно? Но откуда мне знать, сколько меньше нуля? Есть ли правила, которым я могу следовать? Я заказал пару серых карт с моим новым объективом. Так что экспериментирование с ними должно помочь.

Как часто мне следует менять эти настройки? Скажем, я на вечеринке в помещении, который постоянно горит. Я должен иметь возможность установить диафрагму, выдержку и ISO и просто забыть об этом, если освещение не изменится правильно? Относится ли это к сценам на открытом воздухе? Раньше я не решался использовать ручной режим, потому что чувствовал, что трачу много раз, балуясь настройками перед каждым выстрелом. Но не я понимаю, что это действительно только тот случай, когда освещение меняется, или я хочу другой стиль фотографии, например, другую глубину резкости.

Наконец, меняется ли экспозиция с расстоянием до объекта? Например, я хочу сфотографировать статую с правильной экспозицией, используя серую карту. Я бы положил карту на статую, и, стараясь не блокировать свет на карте, определил правильную экспозицию путем точечного замера карты. Если бы мне пришлось отступить на 20 ', чтобы получить всю статую в кадре, у меня все равно была бы правильная экспозиция?

Answer 1

В ручном режиме камера фактически измеряет, используя установленный режим измерения (многосегментный, взвешенный по центру, средний, точечный и т. Д.). Это показано на экспонометре, который обычно отображает EC. Однако в ручном режиме камера показывает разницу между измеренной экспозицией и установленной экспозицией .

Теперь, если вы измените экспозицию до тех пор, пока указанная разница не станет равной 0, вы упустили смысл использования ручной экспозиции. Ну, в некоторых случаях, например, для сшивания панорам, это действительно полезно, но обычно ручной режим - это выбор собственной экспозиции.

Способ установки зависит от изображения, которое вы хотите создать. Диафрагма контролирует глубину резкости, выдержка контролирует рендеринг движения, поэтому установите их так, как вам нужно, чтобы реализовать изображение ты хочешь.

Как только вы установите необходимые параметры (A или T или оба), вам нужно выяснить, как установить оставшиеся параметры для создания изображения приемлемой яркости . На некоторых камерах Pentax есть полуавтоматическая система под названием TAv, которая автоматически устанавливает ISO в соответствии с установленной диафрагмой и выдержкой.

Чтобы установить оставшиеся параметры, посмотрите на свой объект и решите, куда измерить . Самый приятный способ сделать это - метр на самой яркой части вашего объекта и добавить +3 (или около того, в зависимости от динамического диапазона вашей камеры), чтобы сделать эту часть яркой, а все остальное должно упасть на месте. На зеркальных фотокамерах Olympus есть режим замера, который называется Spot Highlight , чтобы сделать это автоматически. Если результаты слишком темные, значит, вы превысили DR вашей камеры и вам придется сделать несколько неважных бликов (если они есть).

Для выполнения измерений вы можете сделать это в ручном режиме, используя кнопку AE-L или зеленую кнопку (на Pentax). В противном случае вы можете использовать автоматический режим (P, A, S), а затем набрать те же значения в ручном режиме, что и начальная точка.

Answer 2

В солнечном свете есть очень удобное эмпирическое правило под названием "солнечная шестнадцать". В нем просто говорится, что для фотографирования освещенных солнцем объектов вы должны сделать выдержку равной ISO, на которой вы снимаете, и диафрагма должна быть f / 16. Это даст правильную экспозицию. В Северной Европе читайте «солнечный одиннадцать», в пустыне Аризоны - «солнечный двадцать два», но принцип остается тем же. Для теневого объекта откройте две остановки или около того - «теневая восьмерка».

Ваш экспонометр дает показания, основанные на предположении, что все, что вы измеряете, имеет «среднюю» яркость; 18 процентов серого или что-то в этом роде. Большинство фотографий «средние», а хорошая часть - нет. Может быть полезно знать, что зеленая трава "средняя", наведите светомер на траву, и вы получите приличное значение. Средиземноморская кожа тоже средняя. Направьте измеритель на что-то не очень яркое, и вы должны начать думать о том, что вы делаете, и соответственно компенсировать. Голубое небо часто будет остановкой или около того выше среднего; снег около двух остановок выше. То же самое касается залитого солнцем песка на пляже. Обратите внимание, что у камеры такая же проблема в автоматических режимах, она не уникальна для ручного режима! Вот почему 99% фотографий снега получаются слишком темными, люди доверяют экспонометру, чтобы получить его правильно, и по определению это не так - снег не является в среднем серым, но экспонометр предполагает, что это должно быть.

В любом случае, после того, как вы установили экспозицию, вам не нужно больше возиться с ней, пока не изменится свет. Время от времени проверяйте гистограмму, и вы золотые.

Режимы экспозамера различаются в зависимости от размера всей сцены, которую они измеряют. Средневзвешенный режим будет смотреть в основном на центральную часть фотографии, не обращая внимания на края. Точечный измеритель будет смотреть только на очень маленькую мертвую точку в видоискателе, игнорируя все остальное. Evaluative пытается взглянуть на всю сцену и проявить смекалку, сравнивая ее с хранимой базой фотографий и пытаясь найти там совпадение ... это может быть немного непредсказуемо. Когда это работает, это должно быть здорово, когда это терпит неудачу, непросто понять, почему.

Answer 3

Я собираюсь ответить на вопрос об экспозиции в ручном режиме, для замера см. этот вопрос .

Прежде всего, в режиме ТВ камера использует определенное значение экспозиции, выдержку и устанавливает диафрагму. В режиме AV он принимает показания экспозиции и режим диафрагмы и устанавливает выдержку затвора. Вручную позволяет установить выдержку и aV, показывая результирующую экспозицию.

В нижней части видоискателя вы увидите настройку экспозиции. Если изображение правильно выставлено, стрелка будет указывать на ноль. Правильная экспозиция для сцены может быть выше или ниже, поэтому потребуется творческое суждение, чтобы знать, что это должно быть.

Альтернативой этому является использование режима гистограммы вашей камеры. Сделайте один снимок близко к правильной экспозиции. Попробуйте увеличить или уменьшить экспозицию так, чтобы гистограмма была максимально смещена вправо, не касаясь стены.

Экспозиция не меняется с расстоянием до объекта, она зависит только от количества света, попадающего на датчик. В основном количество света на данную область остается неизменным.

И, наконец, просто чтобы дать несколько идей о том, когда ручная экспозиция действительно полезна. Прежде всего, если у вас есть вспышка ETTL, она будет автоматически настроена в соответствии с вашими настройками, то есть она будет более мощной, если вам это нужно. Во-вторых, это почти необходимо для панорамной строчки, иначе сложно подобрать экспозицию. Наконец, если у вас есть объект, который находится на фоне совсем другого цвета, поднесите камеру близко к нему, чтобы выставлялся только объект, установите правильную экспозицию камеры, а затем вернитесь в исходное положение. Сделайте снимок, и вы отлично обнажите объект, хотя фон может быть обесцвечен. Если все в порядке, значит, все готово.

Answer 4

Предупреждение о серой карточке. Серая карта 18% может не попасть в мертвую точку измерительного прибора вашей камеры, и она будет сильно зависеть от угла наклона карты и от того, как она отражает свет на вашем измерительном приборе. Это неплохое начало, если вы хотите получить начальную экспозицию, но проверьте свою гистограмму. Если у вас нет серой карты, вы можете отмерить зеленую траву, голубое небо или кожу вашего объекта, которая будет достаточно близка к нейтральной для начальной точки.

Я обычно снимаю в ручном режиме, чтобы начать с приоритетом диафрагмы, установить диафрагму и использовать точечный или центрально-взвешенный замер на моем объекте и отметить выдержку. Затем установите ручной режим экспозиции и убедитесь, что мои значения диафрагмы и выдержки установлены на эти значения. Сделайте пробный снимок и проверьте гистограмму. Я считаю, что этот способ проще, чем запуск в ручном режиме и необходимость выяснить, в какую сторону повернуть регуляторы выдержки и диафрагмы для перемещения измерителя в правильном направлении! Вы также можете начать в режиме приоритета выдержки, если выдержка является более важной настройкой для вашего снимка.

При измерении черного кота или белого снега действует эмпирическое правило, заключающееся в регулировке экспозиции примерно на 2 ступени.