Достаточно ли Canon T4i с объективом EF 75–300 мм для съемки в ночное время?

Question

Нужен ли мне другой объектив, чтобы получить лица игроков ... некоторые из них выглядят темными? Я снимаю в основном на спорте, но иногда в ручную, в противном случае фотографии хорошие. Не использует вспышку.

Answer 1

Тьма - это вопрос воздействия. Вы не можете использовать вспышку, потому что игроки слишком далеко, чтобы достичь ее, и, если это произойдет, это, вероятно, будет мешать им.

Хотя вы можете увеличить экспозицию или вручную установить ее для получения желаемой яркости, это заставит вас либо увеличить ISO, либо уменьшить выдержку. Более высокое значение ISO означает больше шума, а более низкая скорость затвора означает размытое движение, что обычно нежелательно для спорта в целом, за исключением некоторых художественных снимков, изображающих движение.

Что вы можете сделать, так это получить лучшую линзу. В основном объектив ярче . На телеобъективе объектива у вас есть тусклая диафрагма F / 5.6. Вместо этого ищите как минимум объектив F / 4, даже F / 2.8, если вы можете себе это позволить. Это позволит получить намного больше света, 2X и 4X соответственно, и позволит вам поддерживать высокую скорость затвора и получать лучшую экспозицию.

Canon предлагает множество объективов с объективом от 200 мм до 400 мм с максимальной диафрагмой F / 2,8 или F / 4, хотя при съемке с быстрым движением зум значительно упрощает кадрирование. Их 200-400мм F / 4L просто фантастика. Можно также рассмотреть сторонние объективы, такие как Sigma S 120-300mm F / 2.8 DG OS HSM. Он должен быть очень подходящим для вашей ситуации, учитывая его диапазон и яркую апертуру.

Answer 2

Нужен ли мне другой объектив, чтобы получить лица игроков ... некоторые из них выглядят темными?

Вы можете, вы не можете. Многое зависит от того, как у вас установлена ​​камера, и от условий освещения, в которых вы снимаете. 75-300 III может быть достаточно, если поле хорошо освещено, и ваша проблема может заключаться просто в том, что лица находятся в тени от размещения, и вы должны следить за этим и стрелять только при правильном освещении.

Это может быть просто вопрос увеличения вашей настройки ISO. Самая большая слабость 75-300 III - мягкость на 300 мм, медленный макс. диафрагму, и что она требует остановки на длинном конце в диапазоне f / 8-f / 16, чтобы быть достаточно резким. Если вы недоэкспонируете все изображение, вам просто нужно найти способ увеличить экспозицию. Но если вы снимаете широко открыто, максимально довели настройку диафрагмы, насколько вам удобно, и более медленная скорость затвора создаст недопустимое количество размытия, тогда вам, вероятно, понадобится более быстрый объектив (т.е. один с большей максимальной апертурой, такой как 70-200 f / 2,8 или 300 мм f / 4).

Это может зависеть от того, как у вас установлен счетчик, особенно если одна из команд носит белую форму. Если вы используете точечный замер, возможно, вы нацеливаетесь на цель, которая ярче, чем лица, или пропускаете лица, если это то, что вы хотите основать на экспозиции. Подумайте о том, чтобы перейти к центрированному взвешиванию, если вы не очень хорошо рисуете бусину на движущейся цели.

Возможно, вы случайно набрали компенсацию экспозиции и не поняли это. Если вы не привыкли к съемке в ручном режиме, вы можете не привыкать проверять, где находится «стрелка» на измерителе, или сдвигать ее, изменяя настройки. Вы можете рассмотреть возможность использования режима ТВ вместо М.

Я бы проверил ваши настройки в EXIF ​​и посмотрел, раздвигаете ли вы границы своего снаряжения, прежде чем подумать о приобретении нового объектива. Но я бы также сказал, что вполне вероятно, что 75-300 III может иметь слишком маленькую максимальную диафрагму, а также не очень хорошие характеристики автофокуса, что может сделать новый объектив привлекательным.

Answer 3

При съемке экшн / спортивных состязаний при освещении ночью нет замены широкой диафрагме. Это особенно верно для небольших школьных стадионов, которые обычно также имеют более тусклый свет.

При съемке футбола в средней школе со стороны, я считаю, что выдержка 1/1000 замораживает большинство движений игрока, если только они не находятся прямо перед камерой, идущей из стороны в сторону (в отличие от движения к камере или от нее) , 1/800 начнет показывать размытие в ногах и руках. 1/500 - самая длинная скорость, которую я когда-либо пытался использовать, но это приводит к очень низкой скорости съемки, поскольку на многих фотографиях будет много размытия.

Чтобы получить такие скорости затвора, вам, вероятно, понадобится снимать при ISO 2500-3200 с объективом f / 2.8 и ISO 5000-6400 с объективом f / 4. На 300 мм длинной стороне вашего текущего объектива 70-300 мм самая широкая диафрагма f / 5,6. Это не очень удобно для стрельбы на любых, кроме самых ярких стадионах, обычно тех, которые используются в средних и крупных колледжах. Ваша камера с сенсором размера APS-C дает вам больше «досягаемости» с вашим объективом, но это имеет свою цену: более высокий уровень шума при том же количестве света. Вы, вероятно, не хотите выдвигать ISO за 3200, если вам абсолютно не нужно. Имейте в виду, что с камерами Canon вы хотите избегать установки ISO с ограничением +1/3 : 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и т. Д. При съемке при слабом освещении.

Один из способов борьбы с шумом при съемке при высоком ISO в тусклом свете - это сохранить файлы в необработанном формате и разумно применить шумоподавление при редактировании перед преобразованием в формат JPEG. Это уменьшит максимальное количество фотографий, которые вы можете сделать в высокоскоростном пакете до заполнения буфера памяти камеры в ожидании записи файлов изображений на карту памяти.

Другая вещь, о которой вам нужно беспокоиться - это огни, под которыми вы стреляете. Освещение стадиона в США, где переменный электрический ток составляет 60 Гц, обычно мигает при 120 Гц. В странах с переменным током 50 Гц они обычно мерцают с частотой 100 Гц. Это означает, что свет постоянно становится ярче и темнее 120 раз в секунду. Наши глаза не могут увидеть разницу, но наши камеры уверены. Из-за способа, которым DSLR выставляет датчик , когда щель между двумя шторками затвора пробивается через раму, весь датчик не экспонируется одновременно. Чем быстрее используется выдержка, тем заметнее эффект мерцающих огней. Яркость света не только будет меняться на две ступени и более от пика до тусклого, но и цвет также меняется. (Эй, никто никогда не говорил, что заниматься спортом при искусственном освещении было легко.)

Есть несколько камер, которые измеряют мерцание таких источников света и время срабатывания затвора всегда, когда огни достигают своего пика. В ответ на другой вопрос проблема светового мерцания обсуждалась как пример того, когда обновление части снаряжения имеет смысл. Даже если вы не можете рассмотреть вопрос об обновлении в настоящее время, есть гораздо более подробная информация о проблемах, связанных с мерцающими огнями стадиона.

Canon EOS 7D Mark II + EF 70-200 мм f / 2,8 л IS II @ 165 мм. ISO 2500, f / 2,8, 1/800 секунды. Режим анти-мерцания включен. Непрерывная съемка и шумоподавление, применяемые в посте, а также настройка экспозиции и цвета перед уменьшением с 5472x3648 до 960x640 при экспорте в формате JPEG для просмотра в Интернете.

При одинаковом освещении на f / 5.6 две остановки скорости затвора удлинили бы время затвора до 1/200 секунды, и все было бы размыто. Две остановки ISO привели бы к ISO 10000, и шум был бы ужасным. Одна остановка каждого из них привела бы к ISO 5000 и 1/400 секундам, которые все равно были бы немного медленными и слишком шумными.

Answer 4

Перед моим ответом некоторые контекст и пример.

У меня есть 7D с 70-200 f / 2.8, и я часто иду стрелять в команду моей жены. 200/400 ISO, f / 4.0 и 1/200 - это мои настройки для съемки действий за 2 часа до золотого часа, когда у меня еще много света. Мне нравится 1/200, потому что он достаточно медленный, чтобы получить движение от мяча / рук / ног, и при этом у него достаточно четкое туловище и голова (лица все еще будут размытыми, но мне это нравится).

Это не про футбол, и я обычно могу получить почти везде по полю. Даже в этих условиях 200 мм немного меньше, чтобы захватить действия 1 на 1, когда игроки находятся на другой (более короткой) стороне, я должен обрезать пост. Вот неснятая фотография, сделанная издалека на 200 мм.

Так что если вы хотите получить хороший портрет, игрок должен быть достаточно близко, вероятно, около 15 метров или ближе.

Теперь вернемся к вашему вопросу.

При ночной съемке даже при 3200 ISO & f / 5.0 (лучшая диафрагма для 75-300 III при 200 мм) скорость затвора будет слишком медленной, чтобы получить резкое изображение, если игрок находится достаточно близко для портрета и : скорость затвора, вероятно, будет ниже 1/60, а размытие при движении сделает его волшебным. На мой взгляд, достаточно четкие портреты в действии будет очень трудно (почти невозможно) получить с обрезанным телом и этим объективом. Что ж, вы, вероятно, можете увеличить ISO до 6400 или более, но шум сильно увеличится (возможно, не так резко, как мой 7D).

Что может быть проще при слабом освещении для портрета, так это делать снимки игроков, движущихся относительно медленно: тех, кто наблюдает за действиями, требует мяч или может быть подвешен в воздухе.

Как и предполагали другие, вы можете попробовать / арендовать недорогой объектив шириной, например, 300 мм f / 4.0, и посмотреть, будет ли он лучше для вас. Если нет, то вам, вероятно, понадобится тело FF, что-то вроде 400 мм f / 2.8 и богатый человек, которому нужна ваша почка ...