Какие преимущества имеет ручной режим над режимом приоритета диафрагмы?

Question

Мне интересно, каковы наиболее веские причины для перехода в ручной режим на моей DSLR. Я в основном просто использую режим приоритета диафрагмы, поэтому у меня есть хороший контроль над глубиной резкости в сочетании с пониманием скорости затвора, которая с ним связана. Моя фотография в основном делается с фотоаппаратом в руке или иногда на штативе. Я не занимаюсь студийной фотографией и просто использую естественное освещение.

Я узнал, как делать фотографии вручную (с помощью Olympus OM-1), поэтому я знаю, как это сделать, но мне нравится дополнительное удобство режима диафрагмы, в частности, возможность быстро делать снимок и довольно запечатлеть чем возиться с циферблатами и пропустить выстрел.

Итак, каковы будут некоторые ключевые преимущества использования ручного режима для моей фотографии, которые стоят (небольшого количества) дополнительных хлопот?

И есть ли у вас какие-либо советы, чтобы минимизировать недостатки (кроме практики, чтобы быть быстрым)?

Answer 1

Полное ручное управление также необходимо там, где вы делаете снимки, например, внутри здания, где вам, возможно, нужно ограничить экспозицию для HDR, где есть большой динамический диапазон или где просто недостаточно освещения. В этих обстоятельствах вполне может потребоваться экспозиция более 30 с, и большинство камер с приоритетом диафрагмы будут отсчитывать время только в течение 30 с. Используйте ручную экспозицию и настройку лампы, используя таймер для измерения времени выстрела.

Answer 2

Мне кажется, что вопрос похож на вопрос: «Какие преимущества имеет режим приоритета выдержки над автоматическим режимом?»

Ответ: много! Например, этот снимок был сделан в режиме приоритета затвора для захвата размытия в движении:

Мне нужно было размытие в движении, поэтому я выбрал экспозицию 1/20 с. Я также хотел, чтобы фон был резким. К счастью, у меня есть объектив 18-55 мм f / 3,5-5,6 IS. При этом 33 мм фокусном расстоянии максимальная диафрагма составляет f / 4,5. Я знал, что камера выберет F-число, по крайней мере, f / 4.5, потому что больше ничего физически невозможно (она выбрала f / 5 автоматически). Если бы у меня был чрезвычайно быстрый зум-объектив с гораздо более широкой максимальной диафрагмой, я бы, вероятно, использовал бы ручной режим вместо режима приоритета выдержки, чтобы не было опасности того, что камера автоматически выберет диафрагму, которая размывает фон. Хорошо, учитывая огромное количество света в сцене, и учитывая, что самый низкий ISO, который поддерживает моя камера, равен 100, не было никакой опасности автоматического выбора широкой диафрагмы (она выбрала ISO 125 в качестве ISO, только немного больше, чем минимальный ISO 100), но если света меньше, это потенциальная опасность.

Трактор был, вероятно, на расстоянии около 10 метров (трудно сказать, потому что я не могу знать, находится ли фокус на тракторе или на доме позади трактора). Гиперфокальное расстояние на автоматически выбранной диафрагме составляет 11,4 метра. Если бы у меня был быстрый зум F / 1.8, глубина резкости была бы всего 7 метров позади объекта на F / 1.8, поэтому фон был бы размытым, если бы фокус был на тракторе, а не на фоне (на высокой скорости из трактора, трудно выбрать, на каком объекте сосредоточиться!)

Если вы делаете снимки быстро движущихся объектов в темноте и не хотите размытия при движении, или используете длинный объектив без стабилизации изображения с максимальной диафрагмой в темноте, у вас может быть ограничение как для апертуры наибольшая величина, поддерживаемая объективом) и время экспозиции (максимально допустимое, чтобы фотография не дрожала, а движущиеся объекты выглядели резкими). ​​

В таком сценарии вы отрегулируете экспозицию, изменив уровень ISO, используя ручной режим с указанным значением диафрагмы и времени экспозиции и автоматический ISO.

Кроме того, иногда вам может понадобиться зафиксировать определенное заранее определенное количество размытия при движении, либо размытие фона, либо размытие движущегося объекта. Тогда вам придется установить время выдержки на определенное число. Теперь, если в такой ситуации вам также нужен точный контроль глубины резкости, у вас есть ограничение как для апертуры, так и для времени экспозиции. Затем вы будете использовать авто-ISO для регулировки экспозиции.

Итак, в качестве резюме, я считаю, что ручной режим с auto-ISO чрезвычайно полезен. Авто-ISO полезен для моей камеры от 100 до 3200 (ну, вы также можете установить его на 6400, но будет настолько много шума, что может быть лучше вручную выбрать 6400, если необходимо, или временно отрегулировать максимум разрешил авто-ISO до 6400 перед съемкой и установил его обратно в 3200 после съемки). Это 100..3200 - разница в 32 раза, или 5 значений экспозиции. Это достаточно для многих ситуаций.

Ручной режим без автоматической ISO обычно является режимом выбора для астрофотографии.

Answer 3

Краткое изложение TLDR: фотограф может быть преднамеренно настроен на экспозицию, а не на то, чтобы инженеры по программному обеспечению камеры решали за вас.

Что-либо кроме ручного, вы полагаетесь на алгоритм вашей камеры, чтобы определить вашу экспозицию. Даже в режиме приоритета диафрагмы. Это плохо, потому что в 99,9% случаев это не соответствует тому, что вы хотели сделать фотографом.

Не верите мне? В режиме приоритета диафрагмы перекомпоновайте (например, перефреймируйте) свою сцену с помощью камеры, не меняя освещения и не перемещая объект (ы), и вы получите другое значение экспозиции от камеры, даже если свет от объекта (объектов) достигает Ваша камера не изменилась. Единственное, что изменилось, - это лучшее предположение вашей камеры о том, что делать, в соответствии с данными всех этих датчиков измерения, режимом измерения и множеством других параметров, обработанных алгоритмом черного ящика, которые действительно понимают только инженеры - так что это непредсказуемо для нас с тобой.

Камера не имеет ни малейшего представления о том, какие у вас намерения или какая часть изображения важна. Лучше всего предположить, что объект обычно находится в центре, что является хорошим прогнозом первого порядка для случайной фотографии, но также часто не так, как мы сочиняем (правило третей?)

Тогда есть тот факт, что все измерители камеры стремятся нормализовать для D65 серый. Даже если то, что вы снимаете, белое. Или черный. Или любая другая яркость, которая не D65 серый. Направьте камеру на белую стену, и она попытается выставить ее на серый D65. Это не даст вам экспозицию, которая соответствует тому, что вы пытаетесь показать своей фотографией (своим намерением), даже если вы используете точечный измеритель.

Причина использования руководства заключается в том, что вы можете быть преднамеренными в отношении своего воздействия. Черные могут быть черными. Белые могут быть белыми. И так далее. Альтернатива состоит в том, чтобы бороться с алгоритмом, используя компенсацию экспозиции, изменяя режим измерения, перемещая точку фокусировки и т. Д., Что, я бы сказал, не быстрее, потому что это в основном метод проб и ошибок.

Вот почему мы используем руководство. Потому что только мы знаем, какое изображение мы пытаемся создать и как оно должно быть выставлено. Так что просто наберите это, используя ручную экспозицию, а не заставляйте камеру угадывать, а затем пытайтесь разыграть алгоритмы камеры.

Answer 4

Кроме того, если вы используете какой-либо внешний измеритель (например, измеритель падающего света, или измеритель вспышки, или точечный измеритель, если у вас нет камеры), ручной режим легче набирать значения из этого метр, чем спорить с компенсацией экспозиции ....

Поскольку он повторяется: ручная вспышка по номеру гида (где вы устанавливаете камеру на рассчитанные значения, период), а также использование вспышек старой школы, которые выполняют автономный замер вспышки (так называемый телекомпьютер), но нуждаются в предустановленной камере. значения.

Answer 5

Причина, по которой я его использую, заключается в том, что часто недостаточно просто установить диафрагму.

Предположим, я нахожусь в довольно темной комнате, где фотографирую моего сына. Я хочу использовать диафрагму f / 1.8 из-за этого красивого размытого фона (и, конечно, потому что мне нужен любой свет, который я могу получить). Если я нахожусь в режиме AV, камера может установить такие настройки, как [ISO 200, 1/40]

Поскольку он движется много, скорость затвора 1/40 не является достаточно быстрой и приводит к множеству нечетких снимков. (Который может быть желанным взглядом, но я не хочу этого в большинстве случаев).

Конечно, вместо этого я могу использовать телевизор, но это может изменить диафрагму в зависимости от яркости.

Поэтому я выбираю М и выбираю диафрагму и скорость затвора, которые, по моему мнению, достаточно быстрая (скажем, 1/160). Я установил ISO на auto, и в приведенном выше примере он выбрал бы его равным 800. Это нормально для меня, и меня не слишком заботит ISO. (конечно, чем ниже, тем лучше .. но если я захочу использовать заданную диафрагму и скорость затвора, то так оно и есть)

Так что, в принципе, у меня есть режим «ATV», в котором камера изменяет только ISO. Это, конечно, не так гибко, как AV или TV, так как упомянутая настройка (1,8 @ 1 / 160th) при ярком солнечном свете приведет к переэкспонированию снимков даже при ISO 100. Поэтому вам может потребоваться отрегулировать эти настройки при изменении освещения - но у вас нет изменения ISO / каких-либо настроек для каждой фотографии.

Answer 6

Ручная экспозиция необходима, когда вы используете фильтры нейтральной плотности или любые другие фильтры, которые значительно затемняют или ограничивают количество света, поступающего в датчик. Вам не нужно устанавливать вручную с помощью поляризатора или других фильтров, которые только уменьшают свет при остановке или около того. Но если вы не устанавливаете экспозицию самостоятельно с более темными фильтрами ND, т.е. Lee Lee Big Stopper), камера почти всегда не корректно компенсирует, и трудно контролировать любые изменения, которые вы вносите в настройки.