Хотя реальные вопросы, которые вы задавали, не очень широки по объему («использовать ли Av / Tv / Manual режим?» И «Полезен ли объектив 18-55 STM для моего приложения?»), Я думаю, что подробности вашего варианта использования открывают это для ОГРОМНОГО диапазона соображений.
Должен ли я использовать режим Av, режим Tv или ручной режим?
Вы должны использовать ручной режим с автоматическим ISO. Ваша основная цель - «остановить движение» земли / растений, просматривающих поле вашего зрения. Это означает, что ваше основное внимание уделяется скорости затвора. Чем выше ваша выдержка, тем больше она «замораживает» движение. Недостаток заключается в том, что уменьшение времени экспозиции уменьшит количество собираемого света, делая изображение темнее (если только оно не будет исправлено либо более широкой апертурой, более высоким ISO, большим количеством света на объектах или некоторой комбинацией этих трех). См. Соответствующий вопрос, Какая скорость затвора необходима для остановки движения?
Ваша второстепенная проблема, но все же важная, это глубина резкости ( Что означает небольшая глубина резкости? ). Исходя из указанных вами размеров (камера может находиться на расстоянии 2–2,5 м от земли, а объекты могут располагаться на расстоянии 20 см от объектива), вам потребуется большая глубина резкости или диапазон расстояний перед объективом. камера приемлемо в фокусе . Глубина резкости определяется несколькими факторами, но из них единственным, над которым у вас будет более или менее произвольный контроль, является апертура (связанная: Что именно определяет глубину резкости? ). Меньшая диафрагма переводит на большую глубину резкости, а большие настройки диафрагмы создают меньшую глубину резкости. Поскольку у вас широкий диапазон расстояний между объектами, которые должны быть как можно более резкими, у вас мало выбора в диафрагме. Вы хотите, чтобы ваша диафрагма была как можно шире, чтобы впустить больше света (чтобы вы могли использовать быструю выдержку затвора), но вы ограничены максимальным размером диафрагмы, который достаточно мал, чтобы поддерживать достаточную глубину резкости. Смотри также:
Таким образом, скорость затвора и диафрагма имеют жесткие ограничения «нижнего предела». Таким образом, вы должны выбрать их и сохранить их исправленными. Следовательно, вам нужен ручной режим.
Вам не нужно контролировать ISO; пусть камера выберет его для вас, используя Auto-ISO. Это увеличит ISO до достаточно высокого уровня, чтобы компенсировать быстрое срабатывание затвора и небольшую диафрагму. То есть , если на ваших объектах достаточно света.
Некоторые проблемы, с которыми вам придется столкнуться: Я упоминаю эти проблемы здесь, чтобы вы могли начать думать о них и сформулировать новые вопросы, которые нужно задать. Полные ответы на эти вопросы выходят за рамки этого первоначального вопроса.
Минимальное расстояние фокусировки объектива: Минимальное расстояние фокусировки объектива 18–55 мм STM составляет 25 см , измеренное от плоскости датчика камеры ( Какая базовая плоскость используется при измерении минимального расстояния фокусировки? ). Вы заявили, что ваши объекты могут находиться в пределах ~ 20 см от камеры. В частности, если объекты находятся на не ближе 20 см к передней части объектива, то длина объектива и толщина корпуса камеры в совокупности будут размещать плоскость датчика вашей камеры на расстоянии более 25 см от объектов, таким образом гарантируя, что вы не попадаете под минимальное расстояние фокусировки.
Вероятно, придется поддерживать постоянную (фиксированную) фокусировку (без автофокуса): При скорости наихудшего случая 15 миль в час земля через поле вашего зрения составляет 6,7 м / с. С объектами, быстро движущимися через поле зрения, при таких очень переменных расстояниях объекта (диапазон около 2 м) автофокусировка вашей камеры не будет иметь времени, чтобы даже найти что-то, на чем можно сфокусироваться. И это игнорирует скорость мотора автофокуса объектива, что не особенно заметно для этого объектива. Поэтому вам необходимо определить фиксированное расстояние фокусировки, закрепить кольцо фокусировки и установить тело в режим ручной фокусировки.
Ограничения глубины резкости: При 18 мм, большая глубина резкости, которую вы можете теоретически достичь - с настройкой диафрагмы ƒ / 22 (самая маленькая апертура для вашего объектива). Но это приведет только к глубине резкости от 30 см до 1,1 м (диапазон глубины 0,8 м). Единственный способ достичь ФО не менее 2 м - ограничить расстояние до объекта до 35 см или более. Однако в фотографии нет ничего бесплатного ...
Дифракция при малых значениях диафрагмы: При снижении до ƒ / 22 для достижения большей глубины резкости вы попадаете в дифракционный предел объектива, что вызывает некоторую размытость и потерю деталей (см .: Что такое «дифракционный предел»? ). Когда дифракция учитывается при расчете глубины резкости, за пределами примерно от ƒ / 8 до ƒ / 11, увеличение глубины резкости компенсируется потерей деталей, вызванной дифракцией. На ƒ / 8, чтобы иметь глубину резкости 2 м, вам нужно поднять камеру на 3 м над землей и сфокусироваться в точке на расстоянии 1,45 м ниже камеры. Это не оставляет места для вертикального перемещения и т. Д.
Освещение: В качестве примера, давайте предположим, что вы используете самую короткую выдержку затвора 1/8000 с (выбор и расчет которых важны , но этот ответ уже слишком долго). При такой скорости затвора, когда камера движется со скоростью 15 миль в час, движение останавливается до менее 1 мм на время выдержки. При ƒ / 8 это равняется значение экспозиции из 19 . Для сравнения сцена, освещенная в условиях солнечной яркости, имеет EV, равное 16. Разница в 3 ступени (19 - 16) - это величина, которую ISO придется компенсировать, чтобы получить номинально «правильную» экспозицию. В этих идеальных условиях Auto ISO вашей камеры будет выбирать и ISO равным 800. Таким образом, при естественном освещении и ярком солнечном свете самый низкий ISO, который вы можете использовать , равен , равный 800. Для всех других условий естественного освещения потребуется более высокий ISO , Ваша камера будет работать с ISO 25600 (хотя, насколько я понимаю, вы, вероятно, не захотите выйти за пределы 12800 из-за шума с высоким ISO). 12800 - это только на 4 ступени больше, чем ISO 800, что означает, что при фиксированном затворе 1/8000 при ƒ / 8 ваш автоматический ISO будет иметь только около 4 ступеней диапазона, чтобы компенсировать изменение уровня освещенности.
Обратите внимание, что съемка прямо на растительности заметно темнее, чем съемка типичной сцены, параллельной горизонту с небом на заднем плане. Таким образом, заявленный выше ISO 800 является теоретическим идеальным. Вероятно, в самый яркий день, когда вы снимаете прямо на растительности, Auto ISO вашей камеры, вероятно, будет выбирать около ISO 1600. Поэтому, если ваши условия будут чем-то меньшим, чем яркий дневной свет, вам, вероятно, придется планировать добавление источников искусственного освещения в ваша сцена для контроля экспозиции.
18-55 мм STM линза полезна для моего приложения?
Да и нет. Похоже, вы находитесь на предварительных этапах этого дизайна. Вам просто нужно будет сделать несколько прототипов и совсем немного проб и ошибок, чтобы выяснить, что будет работать, а что нет. Для целей создания прототипов 18-55 STM является хорошим выбором по двум основным причинам:
Это дешево. Камеры и объективы являются чувствительным оборудованием. У зеркальных камер особенно много движущихся частей. Вибрация может сократить срок службы объектива, поэтому, вероятно, важно заменить его при низкой стоимости, , особенно на этапе создания прототипа.
Это зум-объектив. Вы, вероятно, будете использовать более широкий конец диапазона увеличения (18 мм), а не узкий (55 мм), но это, вероятно, будет полезно во время создания прототипа. сцена, чтобы иметь возможность настроить ваше фокусное расстояние.
Однако, как только ваши параметры будут набраны, и вы выйдете из стадии создания прототипа, зум-объектив, вероятно, не будет оптимальным, из-за положения установки . Установка камеры, направленной прямо вниз, в колебательном режиме Окружающая среда, является наихудшей конфигурацией для зум-объектива, когда речь идет о стабильности настройки / фиксации фокусного расстояния. Это связано с тем, что элементы масштабирования объектива движутся в продольном направлении вдоль оптической оси, которая в вашем случае идет вверх и вниз. Постоянные вибрации будут тянуть элемент зума вниз, изменяя фокусное расстояние (величину зума). Вам нужно будет закрепить кольцо зума, чтобы оно не поворачивалось под действием вибрирующего элемента зума.
К сожалению, хотя объектив с простым (фиксированным фокусным расстоянием), вероятно, был бы лучше, чем зум, с точки зрения долговечности и простоты, 18–55-мм STM, вероятно, является лучшим компромиссом между широкоугольным и ценовым.
Во время создания прототипа вы можете обнаружить, что 18 мм не дают достаточно широкого поля зрения. В этом случае у вас есть несколько ограниченных опций:
- Canon 10–22 мм USM, вероятно, имеет более полезный диапазон увеличения для вашей ситуации, но стоит 2–3 × 18–55 мм STM.
- Sigma 10–20 мм ƒ / 4–5,6 EX DC HSM составляет около 2/3 от цены Canon 10–22 мм.
- Tamron 10–24 мм F / 3,5–4,5 Di II по цене между объективами Sigma и Canon выше.
Существуют и другие варианты, а также некоторые широкоугольные объективы, но почти все они дороже, чем вышеуказанные.