Улучшение моей ночной фотографии с постобработкой - Фотопедия
3 голосов
/ 14 сентября 2015

Мне нравится делать ночные / ландшафтные снимки мест, таких как Мост Золотые Ворота .

Я посмотрел и нашел сообщения типа этих , в которых рассказывается о методах улучшения изображений с не-FF камеры, но у меня все еще есть вопросы, касающиеся ночной фотографии, в частности моего снимка.

1) В приведенной выше ссылке упоминаются техники различия.

Съемка нескольких изображений, будь то с разной экспозицией (HDR, Fusion Exposure Fusion и т. Д.) Или с одинаковой экспозицией (укладка изображений, медианное смешивание и т. Д.), А затем комбинирование этих изображений - еще один способ решения проблемы.

С точки зрения устранения шума, Median Blending (MB) - лучшая техника для моего снимка и связанной с ним или она зависит от того, что я снимаю? Я знаю, что целью HDR и Exposure Fusion является увеличение DR камеры с помощью брекетинга, но я сомневаюсь, что это полезно для моего снимка, выше, или вы бы порекомендовали какую-то другую технику?

2) Для снимков, когда что-то уже освещает изображение, например снимок с моста или города, предлагается ли макс. выдержка / время затвора? Я заметил, что, поскольку у меня более длинная выдержка, фактически черное небо становится темно-синим. (Я бы опубликовал ссылки, но так как я здесь новичок, у меня нет представителя.) Точно так же для выстрела моста, я получаю "кольцо" окружающего света, которое неестественно? Это делает это "естественным" снимком или это ощущение того, что вы хотите на изображении? Как я могу исправить градиент света над мостом, в частности.

Я понимаю, что ISO вызывает некоторый шум (1600), но это было, когда я учился ночной фотографии и забыл о том, чтобы выключить его.

РЕДАКТИРОВАТЬ: будет также публиковать больше ссылок ссылки, но, к сожалению, я не могу из-за низкой репутации.

Ответы [ 2 ]

3 голосов
/ 14 сентября 2015

Попробуйте около ISO 200 @ f / 8 в течение 30 секунд и работайте оттуда. Это на три ступени медленнее ISO и на 4 ступени (и смена) диафрагмы медленнее, так что на семь ступеней медленнее, чем вы использовали. Поскольку некоторые из ваших бликов выглядят слегка взорванными, увеличьте скорость затвора всего на шесть ступеней от 1/2 до 30 секунд для вашей начальной точки. Если вы еще этого не сделали, научитесь использовать гистограмму, чтобы судить об экспозиции, а не о том, насколько яркой она выглядит на ЖК-экране.

Поскольку две башни моста находятся на довольно разных расстояниях, вам необходимо использовать более узкую апертуру для увеличения глубины резкости. Это позволит обоим лучше сфокусироваться.

Для уменьшения шума используйте более низкий ISO и более длинную выдержку. Это потребует очень стабильного штатива и способа дистанционного срабатывания затвора. Разъем для проводного кабеля обычно работает лучше при более длительных выдержках, чем инфракрасный пульт, который часто ограничивает использование доступных функций камеры. Проводной пульт ДУ обычно позволяет настроить камеру таким же образом и использовать все функции, доступные с помощью встроенной кнопки затвора. Попробуйте снимать, когда ветер не очень сильный, так как это может вызвать движение камеры даже на самых лучших штативах.

Основная причина, по которой цвет неба выключен, связана с типом освещения, освещающего мост. Они выглядят очень узким спектром ламп с натриевым паром. Попытка исправить их так, чтобы мост соответствовал цвету, сделает небо очень голубым, а не черным. Использование правильной для неба цветовой температуры / баланса белого сделает мост очень оранжевым или даже желтым. Оставить тени / небо темнее поможет. Вы можете сделать это с кривыми блеска в постобработке, но создание отдельных слоев для каждой области и коррекция каждого для экспозиции и баланса белого независимо должны дать лучшие результаты для продвинутого редактора.

Вот сцена, которую я снял пару лет назад: из-за того, что многие огни включались и выключались каждые несколько секунд, а также из-за очень быстрого вытекания воды из разгрузочных лотков под электростанцией, я использовал очень высокий ISO и Широкая диафрагма для более коротких выдержек. Вечером было очень ветрено. Все снимки, которые я пробовал при более низких значениях ISO, более узких диафрагмах и очень длинных выдержках, стали жертвами движения камеры, вызванного ветром. Первое изображение ниже - это изображение HDR, в котором объединены два снимка, разделенные на 3 ступени. ISO 5000, f / 2,8, для 1/30 и 1/4 секунды соответственно. Глобальные настройки только в обработке. Я поднял экспозицию на 0,17 ступени в посте, а также уменьшил контраст, снял блики и довольно агрессивно поднял тени. Обратите внимание на более современные огни над замком на другой стороне реки, чем более нейтральный белый цвет. Возможно, мне следовало бы еще немного снизить насыщенность цвета в модуле HDR. По крайней мере, в моем случае, я не думаю, что HDR действительно сильно помог в этом сценарии.

HDR from 2 short exposures

Та же сцена с одной длинной выдержки. ISO 160, f / 8, 8 секунд. Обратите внимание на деревья на нижнем переднем плане, которые ветер и ветер швыряли туда-сюда, а также на расплывчатую воду из-под электростанции. Я настроил цветовую температуру кулера на 2700ºK, а также использовал меньшую насыщенность цвета. Обратите внимание, что более яркие огни над замком через реку имеют очень синий оттенок, но оранжевые натриевые огни имеют более светлый оттенок желтого, а не темно-оранжевый. Я поднял экспозицию на 0,17 ступени в посте, а также уменьшил контраст, снял блики и довольно агрессивно поднял тени. Увеличенная глубина резкости при использовании f / 8, а не f / 2.8, делает всю сцену (кроме деревьев, поднятых ветром) лучше.

single long exposure

Что касается HDR в сравнении со стопкой изображений, все экспонируются с одной и той же степенью сжатия. Обработка HDR может привести к увеличению воспринимаемого шума наряду с увеличением детализации кромок. Укладка имеет тенденцию нейтрализовать шум выстрела, который является более влиятельным при длительных выдержках. Это не влияет на шум при чтении, больше заботы о более коротких выдержках, в любом случае.

0 голосов
/ 14 сентября 2015

Используйте методы ETTR. Неестественное проявление яркости исчезнет, ​​когда вы вернете экспозицию обратно к нужному уровню, но будет меньше шума.

Использование более низкого изо и более длительной экспозиции создаст такой же внешний вид (с меньшим количеством шума) и не покажет неестественную яркость.

Многократные экспозиции, собранные вместе, уменьшают шум, и вы можете выбрасывать любое с движением или переходными процессами. Используйте дистанционный фиксатор, чтобы не касаться камеры и еще больше улучшить стабильность.

Управляйте яркостью областей внутри рамки отдельно. То есть вы можете захотеть выделить что-то из тени, но оставить небо и другие области темными.


PS. Я обнаружил, что этот объектив не очень хорошо "широко открыт". Вы можете попробовать f / 4, чтобы увидеть, если ваши фотографии лучше.

Добро пожаловать на сайт Фотопедия, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...