Почему качество моих фотографий снижается при увеличении масштаба?

Question

У меня есть Canon 60D с комплектом объектива 18-200 мм .

Я был на пляже не так давно, я сделал несколько фотографий моего сына на песке с очень близкого расстояния, и они вышли великолепно. Качество изображения было на высшем уровне.

В тот же день, в том же месте, в том же освещении, я сделал несколько снимков похожей на ястреба (не уверен, что это было) птицы, приземляющейся в гигантском гнезде. Я взял несколько. Они все выглядят нечетко, шумно; просто не отлично.

Единственным отличием здесь было то, что я переключился с автоматической настройки на настройку с иконкой бегущего человека, и я был полностью увеличен. Я не использовал ручные настройки, потому что я еще не достаточно опытен.

Пару ночей назад я пытался сфотографировать восход луны над некоторыми вершинами холма. Это выглядело великолепно для моих глаз, я попытался сделать снимки этого (увеличенный полностью). Я не мог уловить это так, как это видел мой глаз. Я пробовал с широкой апертурой, маленькой апертурой, быстрым затвором, медленным затвором. Во всех случаях, если луна выглядела правильно, окрестности были слишком темными, и вы могли просто видеть луну. Если окружение выглядело правильно, то луна была слишком яркой и размытой. Все они тоже были нечеткими (не очень нечеткими, но и не резкими), хотя я не использовал штатив.

Это потому, что я слишком неопытен или это ограничения моего объектива? Если это я .. что я могу сделать? если это мой объектив, то что он с моим объективом ... что мне искать в новом объективе?

Answer 1

Как правило, правило составляет 1 / фокусное расстояние в секундах от скорости затвора для получения четких снимков со стационарными целями. Поэтому, если вы снимаете на расстоянии 100 мм, попробуйте увеличить выдержку не менее чем на 1/100 секунды. 50 мм = 1/50 секунды. Так что, если вы ниже этого уровня и нет никакой стабилизации изображения, купите штатив, монопод, подготовьтесь или установите камеру на что-нибудь, чтобы получить более четкие снимки.

Кроме того, при использовании этого объектива диафрагма замедляется при увеличении, если вы широко открыты. Вы не можете стрелять так быстро на длинном конце, как на широком.

Для экшн-шотов, попробуйте от 1/320 секунды до 1/500 секунды, чтобы выдержать большую часть действия.

Вы можете немного остановить объектив, чтобы увеличить резкость, но вам нужно поднять ISO, чтобы учесть падение освещенности, чтобы сохранить ту же скорость затвора. Это может или не может быть источником ваших проблем. Обычно проблемы с качеством изображения из широко открытых отверстий описываются скорее как «мягкие», а не «размытые». «Нечетким» часто является отсутствие достаточно высокой скорости затвора и удержания руки.

Чтобы получить приличную картину луны, вам понадобится намного большее фокусное расстояние, штатив и довольно быстрый затвор. Вы можете сделать это с рук, но обычно не так остро.

В общем, штативы являются хорошим вложением при использовании более длинных фокусных расстояний, если у вас нет хорошей стабилизации изображения или хорошего высокого ISO (и много раз даже тогда).

Answer 2

Есть несколько вещей, которые, вероятно, способствуют снижению качества изображения:

• При увеличении фотокамера выбирает более короткое время экспозиции, чтобы избежать размытости при движении. На 18 мм вы можете использовать время до 1/18 с., Но на 200 мм вам нужно 1/200 с. или короче. Если камера не может полностью компенсировать более короткое время экспозиции, вы получите размытость изображения.
• Режим действия «бегущий человек» заставит камеру попытаться получить еще более короткое время экспозиции, чтобы зафиксировать изображение.
• Чтобы получить больше света для компенсации более короткого времени экспозиции, диафрагма будет открыта в максимально возможной степени. Объектив дает лучший результат с меньшей апертурой, поэтому это несколько снизит резкость изображений.
• Камера выберет более высокое значение ISO, чтобы уменьшить потребность в свете, но это также увеличит шум изображения.

Answer 3

Хорошая поддержка для вашей камеры необходима для получения четких фотографий с телеобъектива при слабом освещении. Используйте крепкий штатив.

Любая линза достигнет максимальной резкости с диафрагмой, остановленной с остановкой или двумя. Особенно большой зум-объектив с большим диапазоном, как у вас, в экстремальном увеличении. Попробуйте использовать диафрагму около f / 11. Это настроит вас на довольно медленную скорость затвора, поэтому снова используйте штатив.

Экспозицию трудно выбрать, потому что луна освещена солнцем, а остальное небо нет - яркость сильно отличается и превышает динамический диапазон любой камеры. Попробуйте снимать немного после заката (или немного до восхода солнца), когда разница составляет всего пару остановок. И не забудьте взять штатив.

Answer 4

Комплект объектива всегда хуже, чем у более дорогого объектива, но я не думаю, что это проблема, с которой вы сталкиваетесь.

Первое, что вы должны понять, если вы еще этого не знаете, это то, что при большом фокусном расстоянии даже небольшое движение вашей камеры заставляет изображение двигаться очень быстро, поэтому вам нужен быстрый затвор (я я рекомендую 1/500 и быстрее), чтобы получить изображение без размытия в движении.

Другое дело, что когда вы фотографируете объект на расстоянии, а воздух не очень чистый, между вашей камерой и объектом проходит длинный путь, поэтому там много пыли / тумана / чего-либо еще на вашем пути, и это может привести к тому, что окончательная картина будет туманной, как вы ее описали.

Последнее, что приходит мне в голову, это то, что вы должны попытаться установить диафрагму на что-то намного медленнее, чем предел вашей линзы. Если возможно, не стреляйте в f / 5.6, а скорее в f / 8, возможно, немного медленнее. Это улучшит качество изображения объектива, но при этом вы потеряете немного света, который необходим для быстрого затвора, поэтому это очень сложное уравнение для правильного подсчета.

Answer 5

Хотя он появился через несколько лет после того, как был задан этот вопрос, Роджер Цикала, основатель и гуру линз на lensrentals.com, в этой записи блога систематизировал то, что многие из нас уже более или менее интуитивно знали из многолетнего опыта: Раскраска линз с увеличенной кистью - закон относительности широкого увеличения Роджера .

Путем тестирования большого количества копий большого количества различных моделей зум-объективов Роджер обнаружил, что большинство зум-объективов, особенно с достаточно широким углом обзора при самом коротком фокусном расстоянии, имеют тенденцию быть самыми резкими при самом широком / самое короткое фокусное расстояние и менее резкое на самом длинном / узком конце.

Это еще один фактор, который сговорился против нас, когда мы снимаем на больших фокусных расстояниях с помощью зум-объективов, которые также усиливают то же движение камеры на больших фокусных расстояниях, и во многих случаях также имеют более узкую минимальную диафрагму на самых длинных фокусных расстояниях .

Как уже говорили другие, это ставит нас в более узкий угол, где более узкая диафрагма в сочетании с необходимостью более короткого времени срабатывания затвора требует от нас использования более высокого значения ISO для компенсации более низкой экспозиции, которая добавляет эффект шума, разрушающий детали к более мягкому концу объектива.

Answer 6

Некоторым из них может быть объектив (у 18-200 есть некоторые компромиссы в качестве изображения для охвата диапазона 10-кратного увеличения), но есть и методика, которую следует учитывать.

Чем длиннее объектив, тем больше выдержка затвора, необходимая для уменьшения размытости при дрожании камеры, поскольку объектив длиннее физически, а также потому, что он увеличивает дрожание больше. Эмпирическое правило 1 / focal_length или быстрее (т. Е. Если вы @ 200 мм, то 1/200 с - это хорошее предположение для «безопасных» выдержек при хорошей технике ручной фиксации). Некоторые скажут, что этого недостаточно для датчиков с более высоким разрешением, и они умножаются на 2 или также увеличивают коэффициент обрезки. IS (который есть у 18-200) может помочь смягчить это требование до более низкой скорости затвора, но вам также нужно следить за вашей техникой удержания руки .

С изображением ястреба, когда вы переключились в сюжетный режим "Спорт" (значок бегущего человека), вы в основном указали камере, чтобы она подчеркивала более высокую скорость затвора по сравнению с другими соображениями. Объектив был, вероятно, @ 200 мм и широко открыт при f / 5,6 (место, где объектив будет самым мягким), и с высоким ISO (шум). Остановка объектива до f / 8 помогла бы улучшить резкость, но вам, вероятно, потребовалось установить высокое значение ISO, чтобы преодолеть дрожание камеры - даже с IS в объективе. И если вы пытались отследить птицу по небу, камера двигалась, что могло добавить размытия. И еще есть фокус ... птицы в полете - сложный объект, который требует большой практики и, как правило, объектива USM 400 мм или более, чтобы получить отличный снимок. У 18-200 нет USM, поэтому его автофокусировка немного медленнее, и это может означать всю разницу между фокусировкой птицы в полете или нет.

Однако с Луной объектив не является вашей проблемой. Как вы заметили, динамический диапазон очень велик. Луна прямо освещена солнцем. Все остальное в темноте. Единственный способ получить луну с деталями, не потерянными на бликах в сцене, с деталями, не потерянными в тени, - это использовать отдельные снимки с разными настройками экспозиции и комбинировать их - с HDR, плавлением экспозиции или масками и слоями.