Какие уникальные приемы можно использовать для съемки фейерверков?

Question

Какие настройки мне следует использовать для фотографирования фейерверков? охватывает некоторые основы фотографирования фейерверков, но какие специальные приемы можно использовать для съемки фейерверков? Я слышал об этом, когда вы используете режим лампы и используете черный лист или футболку для покрытия камеры.

Answer 1

1. Использование штатива - для хороших фотографий фейерверка требуются длинные выдержки, и лучший способ получить их - использовать крепкий штатив.

2. Найдите отличное место на ранней стадии. Как только шоу начнется, у вас не будет времени (и если вы в толпе, способность) много перемещаться.

3. Выключите вспышку - будь то встроенная вспышка или надстройка, она недостаточно мощная, чтобы добраться до фейерверка. Даже если бы это было так, вы бы не хотели их так освещать. Перейти без вспышки.

4. ISO 100 - Ваша цифровая камера имеет несколько выбираемых пользователем настроек светочувствительности. Чем выше ваш ISO, тем более чувствительна ваша камера к свету. Обычно это означает, что вы хотите использовать более высокое значение ISO в темных условиях, но при съемке с более длительными выдержками (длинные выдержки) высокое значение ISO может привести к значительному цифровому шуму на вашей фотографии. Хорошая ставка ISO - 100.

5. Включите шумоподавление - если ваша камера имеет его, этот параметр поможет избавиться от любого цифрового шума, создаваемого вашими длинными выдержками, даже с низким ISO. Примечание. Некоторым камерам потребуется несколько секунд, чтобы устранить шум после того, как сделан снимок, и вы сразу же не сможете сделать еще одну фотографию.

6. Используйте автоспуск для уменьшения вибрации - Даже если ваша камера установлена ​​на штатив, вы вызываете небольшие вибрации, просто нажимая кнопку затвора, что приводит к не совсем идеально резкому захвату. Установите таймер автоспуска на минимально возможную длительность и используйте его, чтобы дать вашей камере возможность успокоиться до того, как будет сделан снимок. Более четкие выстрелы, гарантировано.

7. Используйте настройку фейерверка вашей камеры - Многие последние камеры имеют сюжетный режим специально для фейерверков. Попробуйте несколько фотографий с и без него и посмотрите, что вы предпочитаете.

8. Фокус на бесконечность - съемка в полностью ручном режиме, если у вас есть такая возможность. Установите фокусировку чуть меньше бесконечности (или выберите альбомную настройку, если вы не можете вручную отрегулировать фокус) и используйте диафрагму от f / 8 до f / 16.

9. Используйте длинную выдержку: 2/3 секунды или дольше - это самая важная настройка камеры, о которой вам нужно беспокоиться. В любой момент фейерверк - это просто набор ярких точек света. Что делает их интересными, так это то, что их быстрое движение по ночному небу освещает путь и создает красивые полосы и узоры. Ваш глаз видит это, но с высокой скоростью затвора ваша камера не видит. Таким образом, чтобы дать вашей камере возможность записывать эти полосы и рисунки, вам необходимо убедиться, что затвор открыт достаточно долго, чтобы их можно было вставить. Это означает минимум целую секунду и, возможно, до 15 секунд или более. Вы хотите поэкспериментировать с разными длительностями, чтобы увидеть, что работает лучше всего.

источник: http://content.photojojo.com/guides/11-tips-for-sparkling-fireworks-photos/

Answer 2

Единственная техника, которую я могу с уверенностью рекомендовать - это эксперименты! Здесь нет жестких и быстрых правил.

Режим лампы накаливания полезен, если вы хотите превысить максимальное время экспозиции вашей камеры, обычно 30 секунд. Если у вас нет источников света на переднем плане, т. Е. Вы указываете на небо, или передний план не освещен, то вы можете в значительной степени экспонировать столько, сколько захотите, не беспокоясь о передержке, так как фейерверк перестает испускать свет прямо после того, как они уходят. Более длинная экспозиция позволяет захватывать больше серийных снимков на изображении. Если вы хотите делать длинную экспозицию при свете переднего плана, вам может понадобиться использовать градуированный фильтр ND вверх ногами.

Покрытие камеры футболкой или тканью используется для предотвращения попадания постороннего света в камеру через видоискатель. Это применимо только для зеркальных / зеркальных камер. Я нахожу немного черной изолентой более удобной.

Answer 3

Если вы уже хорошо знакомы с камерой, я могу предложить следующую ссылку: http://www.kenrockwell.com/tech/fireworks.htm

Я обнаружил на своем опыте, что ручная фокусировка - это лучший способ обеспечить фокусировку фейерверка. Если у вас есть время, попробуйте вручную сфокусироваться на дисплее фейерверка, как только он начнется. (т.е. первые 1-2 взрыва)

Одна вещь, которую я нашел, помогала создавать более качественные изображения, - это снимать в портретном режиме, чтобы найти путь фейерверка, когда он достигает неба. Я также держал открытую шторку в конце дисплея, чтобы получить цвет неба (примерно на 15-20 секунд дольше в зависимости от темноты).

Answer 4

Режим лампочки рекомендуется в ситуациях, когда вы не знаете точное время существования фейерверка.

Также использование черного листа или футболки позволяет получить эффект фильтра ND (для создания длинных затворов)

Вот несколько общих советов для фейерверковой фотографии:

1. Установить медленную выдержку (достаточно медленно, чтобы получить весь эффект фейерверка)
2. Установить маленькую диафрагму (высокая диафрагма) (достаточно мала, чтобы компенсировать длинный затвор)
3. Выберите яркий цветовой тон (чтобы цвета фейерверка были более яркими)
4. Если возможно, используйте фильтр ND, чтобы получить длинный затвор
5. Штатив обязателен (так как затвор открыт долго, чтобы снимать без сотрясений)
6. Предвидеть ожидаемый фейерверк (чтобы вручную сфокусировать расстояние и зафиксировать рамку, чтобы покрыть весь эффект)

Answer 5

Съемка фейерверков на черном небе очень похожа на использование вспышки в темной комнате. Продолжительность открытия затвора не влияет на яркость изображения. Это делает мощность, подаваемая вспышкой в ​​течение гораздо более короткого периода времени.

С фейерверком яркие части изображения постоянно движутся. Длительное открытие затвора обычно не делает изображение намного ярче, оно просто показывает светящиеся фейерверки на протяжении большей части их путешествия. Теперь очевидно, что если вы оставите затвор открытым на несколько минут, фоновая подсветка и количество фейерверков, пересекающих одно и то же место вашего датчика снова и снова, в конечном итоге переэкспонируют ваше изображение.

Обычно я снимаю фейерверк, используя проводной дистанционный кабель и камеру в режиме «Лампочка». Затвор открывается при нажатии кнопки спуска затвора камеры или кнопки на пульте дистанционного управления и закрывается при отпускании кнопки, которую вы использовали. Я всегда использую штатив, чтобы снимать фейерверки (если я не знал, что собираюсь снимать фейерверки, когда я покинул свою машину и прошел несколько миль до авиашоу несколькими часами ранее). Это позволяет выдерживать время в диапазоне от одной до пяти секунд.

Вы выбираете точку неба, на которую указываете, фокусируете вручную на бесконечности (или просто чуть стесняетесь этого), и вы ждете, пока шоу не начнет видеть, нацелены ли вы вправо направление. Отрегулируйте свою цель по мере необходимости. Не забудьте перефокусироваться, если вы увеличиваете или уменьшаете масштаб. Я считаю, что ручная фокусировка лучше всего подходит для меня. После того, как я установил камеру в правильном направлении и сфокусировался там, где я хочу, я даже не стал беспокоиться о видоискателе (или LV). Я просто смотрю шоу своими глазами и с помощью проводного пульта дистанционного управления открываю и закрываю затвор, иногда просматривая изображения на ЖК-дисплее после снимка, чтобы убедиться, что экспозиция, фокус и т. Д. Все еще находятся там, где я хочу, чтобы это было .

При использовании режима «Bulb» вы можете предвидеть снаряд до того, как он взорвется (наблюдая, как он поднимается - тропа подъема обычно темнеет за полсекунды или около того, прежде чем сломается снаряд), и вы уже можете открыть затвор, когда это ломает." Затем вы можете удерживать кнопку нажатой до тех пор, пока светящийся порошок не растянется или не упадет.

_{Canon EOS 5D Mark II + EF 24-105 мм f / 4 L IS @ 24 мм, ISO 100, f / 10, 1 секунда (лампочка - EXIF ​​сообщает только за целые секунды, так что это может быть что угодно, лишь бы не стесняться От 2 секунд до 1 секунды).}

Некоторые люди предпочитают включать подъем изображения в изображение. Я предпочитаю не включать его и открывать затвор сразу после разрыва корпуса или сразу после его разрыва.

Иногда, если одновременно происходит многократные выбросы, как в случае «большого финиша» на профессиональном дисплее, вы продолжаете и закрываете затвор до того, как каждый всплеск распространился полностью, чтобы предотвратить срывание областей с множественными перерывами. очень быстро вымыть эти части рамы.

_{Canon EOS 7D + EF 70-200 мм f / 2,8 л IS II @ 70 мм, ISO 100, f / 8, 1 секунда (лампа накаливания)}

Если вы снимаете шире, чтобы запечатлеть окружение, а также вспышки, вы должны уделять больше внимания длине экспозиции в сочетании с диафрагмой и ISO. Имейте в виду, что все остальное имеет постоянную яркость, в то время как фейерверк очень яркий, но постоянно движется, поэтому он лишь на короткое время освещает определенную часть кадра, так как перемещение по частям кадра занимает несколько секунд *. 1033 *

Я бы хотел держать затвор чуть дольше, чтобы он мог захватить больше переднего плана, но у меня в то время не было штатива. Я даже не планировал снимать фейерверки в конце авиашоу, которое я снимал весь день. Идя назад к своей машине на большом расстоянии от главной толпы, я увидел отражения фейерверков на старинных самолетах, припаркованных на асфальте. Я лихорадочно вытащил свои фотоаппараты из рюкзака, поменял линзы, переместил пластину QC2 с 7D на 5D Mark II, установил камеру на мой монопод (штатив находился в машине на расстоянии 3/4 мили) и начал снимать около 3 часов. минут до конца дисплея. Это ограничило время затвора примерно до 1/5 секунды с нестабилизированной линзой на 35 мм на моноподе. Более высокий ISO определенно оказал влияние на размывание цветов и взорвал центр разрывов оболочки. Значение ISO 1600 составляет 4 ступени от значения ISO 100, что снижает полную емкость датчика в 16 раз и уменьшает динамический диапазон. Но я получил выстрел, который хотел.

_{Canon EOS 5D Mark II + EF 24-70 мм f / 2,8 @ 34 мм, ISO 1600, f / 3,5, 1/5 секунды.}

Попробовав несколько раз, вы обнаружите, что широкие, полные серийные снимки станут старой шляпой. Для чего-то другого, попробуйте снимать покрепче и посмотреть, какие абстрактные формы и цвета вы получаете. Вы в основном снимаете «вслепую», даже если используете Live View, потому что вы не сможете увидеть все изображение, снятое за несколько секунд, пока вы не закроете затвор и камера не покажет вам изображение для предварительного просмотра.

_{EOS 7D + EF 70-200 мм f / 2,8 л IS II при 70 мм, ISO 100, f / 8, 3 секунды (шарик).}

Поймать конец одного взрыва и начало другого может быть весело. Я назвал это «Лучевой трактор с гипердвигателем».

_{EOS 7D + EF 70-200 мм f / 2,8 л IS II при 70 мм, ISO 100, f / 8, 1 секунда (лампа накаливания).}

Выделение фокуса во время взрыва требует большой практики, но результаты могут быть уникальными. Я обычно сосредотачиваюсь на очень близком расстоянии и тяну фокус на бесконечность, когда оболочка ломается. Здесь может быть полезен Live View, а штатив абсолютно необходим. Даже со штативом движение камеры, вызванное увеличением объектива, подтверждается «волнистостью» при перемещении фокуса.

_{EOS 5D Mark II + EF 24-105 мм f / 4 L IS @ 80 мм, ISO 100, f / 4, 1 секунда (лампа накаливания). Я использовал более широкую диафрагму, чтобы получить больше размытия при расфокусировке.}

_{EOS 5D Mark II + EF 24-105 мм f / 4 L IS @ 80 мм, ISO 100, f / 4, 2 секунды (лампа накаливания). Я использовал более широкую диафрагму, чтобы получить больше размытия при расфокусировке.}

Немного остановившись для большого финала, вы можете оставить затвор чуть дольше и заполнить кадр различными типами снарядов в качестве перерыва.

_{EOS 7D + EF 70-200 мм f / 2,8 л IS II при 70 мм, ISO 100, f / 8, 1 секунда (лампа накаливания). Экспозиция уменьшена на 2/3 ступени в посте.}

Answer 6

Уникальные методы:

• Попробуйте увеличить / уменьшить во время экспозиции.
• Попробуйте повернуть камеру во время экспозиции.

Answer 7

Будучи после четвертого, я понимаю, что этот ответ может быть немного запоздалым, но после того, как я впервые закончил фотографировать фейерверк, я подумал, что здесь поможет ответ.

Штатив и поддержка

Хорошая поддержка означает четкие изображения. Конечно, я стоял на пляже, поэтому важно было поддерживать минимальное количество движений вокруг штатива, пока фотокамера была минимальной. Я использую TVC-33 и BH-55 , оба из превосходных ребят из Really Right Stuff.

Разоблачение

Я использовал широкоугольную линзу (24 мм), сфокусированную вручную до бесконечности с небольшой апертурой (f / 11 на большинстве, но изменил ее на несколько). У меня был пульт, который я набрал за определенное время экспозиции, а затем просто ожидал взрывов снарядов в небе.

Экспериментирование

Мне понравилась идея получить кучу фейерверков за один снимок, почему бы не попробовать 10+ секунд? Короче говоря, это дало слишком много «материала» на картинке. Вы получаете дым от предыдущих фейерверков, переэкспонированных частей, потому что некоторые другие фейерверки в стиле флэш-пушек гаснут во время экспозиции, и, как правило, он не был таким чистым, как я хотел. В итоге я использовал более низкое (1-3 секунды) время экспозиции, а затем выполнил некоторые корректировки в Lightroom, чтобы задний фон стал еще темнее и расширить некоторые тона в фейерверке.

Уникальные техники

Просто поиграй с этим. Предполагая, что у вас есть более 15 секунд, чтобы сфотографировать, у вас будет достаточно времени, чтобы поиграть с добавлением других переменных, таких как ND-фильтр, для еще большей выдержки. Единственное, чего я не хотел, это использовать объектив с более длинным фокусным расстоянием и пытаться поместить фокус непосредственно в центр оболочки. К сожалению, это было больше проб и ошибок, чем я хотел сделать в первый раз.

Изображение, которое я снял:

Answer 8

Здесь действуют общие правила устранения вибраций: получите дистанционный спусковой крючок для своего затвора, используйте крепкий штатив и (если вы действительно параноик) снимайте в режиме «зеркало вверх», чтобы минимизировать дрожание зеркала / дрожание затвора. Автоспуск может быть использован, но трудно рассчитать время правильно. Я использовал беспроводной дистанционный триггер с выдержкой от лампы, и он отлично работает - на моем вы держите его нажатым около 5 секунд, чтобы запустить лампу, и нажмите ее снова, чтобы остановить.

Если вам нужен снимок, который смешивает фейерверки и прочее на земле, вам может быть проще снимать их по отдельности и объединять. Один из распространенных приемов - снимать фейерверки над водой, чтобы получить отражения. Я также не исключаю творческого объединения нескольких фейерверков в одну композицию.