Как получить сфокусированные снимки для боевиков? - Фотопедия
9 голосов
/

Моя дочь только начала играть в Tee-Ball, и я был там с моим Digital Rebel XT и Sigma 300 мм. Я знаю достаточно, чтобы быть опасным, и я снимал в «Автоматическом режиме» с предустановкой действия (маленький бегущий парень). Когда она была на летучей мыши и запускала базы, я в основном удерживал кнопку спуска затвора, чтобы непрерывно делать снимки. Некоторые из них вышли довольно чертовски хорошими, а другие не очень.

У меня есть одна ее фотография, на которой ребенок впереди почти весь снимок, и он расплывчатый, а верхняя часть ее головы (все, что вы можете видеть позади ребенка перед собой) была кристально чистой. На других фотографиях она - единственная вещь в кадре, кроме глины, и камера, казалось, фокусировалась на глине, хотя она была в мертвой точке.

Я что-то не так делаю? Если нет, как я могу улучшить свои шансы получить хороший снимок с намеченным объектом в фокусе?

Ответы [ 5 ]

9 голосов
/

В те времена, когда у нас была только пленка, люди думали, что моторный привод поможет им «сделать снимок», удерживая нажатой кнопку спуска затвора и взрывая пленку.

Джон Шоу, фотограф природы и пейзажа и автор многих замечательных книг по фотографии, сказал, что моторные приводы были недостаточно быстрыми, чтобы получить идеальный снимок. Они были полезны для проверки готовности камеры к следующему снимку.

Перейдите к настоящему моменту, когда у нас появятся цифровые знаки, которые могут снимать намного быстрее. Мой может делать 8 кадров в секунду. Я в основном снимаю быстрые действия и использую только режим одиночного выстрела, но однажды подумал о комментариях Шоу и решил провести эксперимент. При дневном освещении, при скорости затвора 1/5000, при съемке очень быстрого действия я переключился в непрерывный режим и давил на него более секунды.

Позже, глядя на изображения, в кадре были значительные промежутки между действиями. Из секундного движения камера уловила только 8/5000 из того, что продолжалось, что оставило около 4992/5000 секунды неучтенными. Другими словами, большая часть второго была упущена, и в результате шансы на то, что я получу лучшее действие, были очень малы. Я неоднократно получал лучшие результаты, наблюдая за действием и синхронизируя мои выстрелы.

И это то, что я неоднократно слышал от профессиональных фотографов, снимающих бейсбол и другие виды спорта. Знаменитые профессионалы в бейсболе имеют святое умение делать выстрелы по мячу и любят показывать результаты использования непрерывного режима в сравнении с таймингом, а также, что у них лучшие результаты, благодаря его хронометражу.

Так что, несмотря на то, что иметь высокую частоту кадров круто, важнее то, что камера может быстрее реагировать и быть готовой к съемке снова быстрее, но это ваша способность выбрать подходящий момент для спуска затвора, который получит лучшие результаты.

Теперь, что касается фокусировки при выполнении быстрых действий: вам нужно подумать о том, что нужно камере для фокусировки. Очевидно, что он нуждается в хорошем освещении, но также необходим хороший контраст на объекте, будь то рисунок или изменение цвета.

Камера пытается определить местоположение краев, а затем уменьшить размытие края, фокусируясь, пока не получится наименьшее количество размытия. Когда речь идет о монохроматическом объекте или очень низком контрасте, фокус может и часто переключается на медленный поиск, чтобы попытаться найти фокус, или, что еще хуже, отказаться от поиска несколько раз.

Вы можете проверить это, сфокусировавшись на стене без контраста, затем уменьшив свет и сделав это снова, затем сфокусировавшись на чем-то с большим контрастом или узорами, затем уменьшив свет и повторив это снова. Когда уровень освещенности снижается или шаблоны исчезают, камера должна работать усерднее и в конечном итоге сдается. Теперь представьте, насколько тяжелее должна работать камера, когда объект движется вокруг, и легко понять, почему камера часто не в фокусе.

Nikon и Canon пытаются сделать прогнозирующую автофокусировку, определяя, насколько быстро объект движется по направлению к камере или от нее во время слежения, а затем отрегулируйте фокусировку объектива при спуске затвора, чтобы предварительно компенсировать движение объекта в направлении или от вас, чтобы изображение было резким. Это все нормально, но часто объектив не может сфокусироваться достаточно быстро, поэтому он все еще находится позади или перед объектом. Может помочь объектив с более быстрой фокусировкой, поэтому и у Canon, и у Nikon есть свои высококлассные про-объективы. Мой объектив Canon 70-200L F2.8 AFS будет вращаться вокруг объектива моей жены 70-300 F4.5-5.6 при отслеживании действий, но опять же, мои потребности отличаются от ее.

Таким образом, приличный свет и более быстрая фокусировка объектива могут помочь, но вы тоже можете, отслеживая область на объекте, которая даст камере лучший шанс. Использование центрального датчика очень помогает, но то, куда вы его поместите, может иметь значение, поэтому найдите, какая часть объекта движется меньше всего, и держите датчик там, когда вы отслеживаете движение. Талия и область бедер двигаются меньше, чем руки и ноги или голова, поэтому я иду от середины груди к талии или бедрам. И, поскольку действие разворачивается, мы надеемся, вы можете держать одну из этих областей в поле зрения.

Несмотря на то, что современные камеры намного сложнее, чем камеры нескольких лет назад, они все еще не способны обеспечить стабильные результаты в сложных условиях. Именно тогда фотограф должен взять на себя ответственность и сказать ему, что делать и когда. Вы должны быть в состоянии распознать те моменты, когда камера собирается ошибиться, и взять на себя время, или вы пропустите нужные снимки, когда свет недостаточно хороший или все движется слишком быстро.

4 голосов
/

Рекомендую начать с фотографий, которые вы уже сделали. Откройте их в приложении, где вы можете увидеть данные EXIF ​​и потратить некоторое время на изучение диафрагмы, скорости затвора и ISO, которые находятся в фокусе и резкости. Теперь сравните их с размытыми. Что вы видите, что отличается?

Когда я снимаю юношеские спортивные состязания, я переключаю камеру в режим приоритета диафрагмы обычно около f / 5,6, это максимальная диафрагма для объектива 100-400, который я использую, а затем начинаю регулировать ISO. В яркий бейсбольный день значение ISO может быть 100, в облачный день - 800, а ночью я могу довести его до 1600. Моя камера достигает ISO 12800, но меня не устраивает уровень шума на уровне выше 1600 .

Я позволил камере выбирать скорость затвора, даже если это САМАЯ ВАЖНАЯ часть уравнения экспозиции в стрельбе из активных видов спорта. Скорость затвора используется для остановки движения. Ищите вокруг, и вы найдете много дискуссий о том, какие выдержки использовать, для юношеских видов спорта я стараюсь использовать диапазон от 1/500 до 1/1000 в зависимости от того, что я снимаю. Если я стреляю в кувшин или жидкое тесто и хочу видеть нити на шаре, я пойду на 1/1000 и быстрее, но для обычной стрельбы я бы предпочел понизить ISO до упора и иметь выдержку около 1/500, что достаточно быстро, чтобы заморозить большинство детей, бегущих за головами и бегающих за мячами.

Pitching

На фото выше: f / 5,6, ISO 400, выдержка 1/800. Обратите внимание, что нити на шаре заморожены. Чтобы сфокусировать шар, потребуется очень большая апертура, что потребует очень низкой скорости затвора, что приведет к размытому беспорядку.

Я не снимаю спорт в ручном режиме, потому что качество и количество света постоянно меняются, облака проходят над головой, деревья затеняют поле, я стреляю в блиндаж, вы понимаете.

Также настройте фокусировку только на центральный датчик и используйте AI Servo, немного почитав. Центральный датчик обычно является наиболее чувствительным датчиком в камере, он помогает ускорить фокусировку и даст вам уверенность в том, чтобы точно знать, где камера пытается сфокусироваться.

4 голосов
/

Как папа учился стрелять в Маленькую лигу сам несколько лет назад, я знаю, что есть чему поучиться. Несколько вещей, которые вы можете попробовать, помогли мне:

  • Установите режим автофокусировки на AI Servo. С этой настройкой камера будет непрерывно фокусироваться в течение всего времени нажатия кнопки затвора. В противном случае он найдет фокус и заблокирует его там. Это хорошо для одиночного статического выстрела, но не обязательно для спорта.

  • Позиционируйте себя так, чтобы действие не шло прямо на вас. АФ иногда имеет проблемы с этим, например, когда бегун движется прямо к камере.

  • Настройте камеру на использование только центральной точки автофокусировки. По умолчанию он использует все 7 точек автофокусировки и должен определить, какая из них должна быть в фокусе. Для бейсбола я обнаружил, что центральная точка автофокусировки подходит для большинства выстрелов. Когда вам удобнее, вы можете научиться выбирать нужную точку автофокусировки на лету, но пока попробуйте только центральную точку.

Дайте им попробовать, и вы увидите лучшие результаты.

4 голосов
/

Есть две концепции, которые важно изучить, поскольку они очень применимы к вашей ситуации:

  • Глубина резкости : количество пространства (с точки зрения расстояния от вашей камеры), где объекты находятся в приемлемой фокусировке. (Также см. Тесно связанный термин «Поле Фокуса»: фактическое пространство, которое находится в foucs). Вы хотите, чтобы поле фокусировки было приблизительно сосредоточено на вашем объекте (вашей дочери) и имело достаточную глубину, чтобы она оставалась в фокусе, если ее расстояние до вас быстро изменится. Посмотрите на вопросы Photo.SE, отмеченные глубиной резкости, и посмотрите калькулятор глубины резкости ; это большие ресурсы для обучения.

  • Точки автофокуса. Камера должна знать, на каком расстоянии находится автофокус. Он делает это, глядя на вашу сцену, угадывая, что является важной частью, и устанавливая расстояние фокусировки до этого расстояния. Иногда это получается правильно; иногда это не так. Есть способы, которыми вы можете помочь камере выбрать правильные точки автофокуса (они отличаются для разных камер; я не знаком с вашей, но кто-то сможет помочь вам там). Также есть техника , которую вы можете использовать, чтобы «перехитрить» систему автофокуса. Или вы можете просто перейти на полную ручную фокусировку.

С некоторой комбинацией методов фокусировки и надлежащей глубины резкости вы сможете получить правильную четкость ваших фотографий.

1 голос
/

Для новичка один момент, который может быть упущен в уже приведенных ответах, состоит в том, что вам следует немного увеличить настройку диафрагмы (возможно, около 10), особенно на объективе с быстрой линзой. Если вы получаете размытость при движении, в дополнение к использованию объектива / камеры с уменьшением вибрации или стабилизации изображения (и обучению панорамированию, если вы пытаетесь снимать движущиеся кадры), вы можете немного увеличить ISO для компенсации (попробуйте 400-600, если вы найдете, что вам это нужно).

Проверьте эти изменения на чем-то похожем на траву на заднем дворе, где вы можете легко увидеть увеличение DOF от диафрагмы и обнаружить любую добавленную зернистую текстуру из увеличенной настройки ISO. Таким образом, вы можете дважды проверить результаты на большом экране компьютера, а не гадать, когда находитесь на поле.

Добро пожаловать на сайт Фотопедия, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...