Как я могу сфотографировать все, что находится в фокусе с моей DSLR?

Question

Я довольно новичок в зеркалках, и одной из первых вещей, которые я заметил, были невероятные точки фокусировки и видимость глубины, которую вы можете достичь. Это замечательно во многих сценариях, но не во всех. При съемке ландшафта в целом я не хочу фокусироваться на этом отдельном дереве, а на всем горизонте.

Есть ли способ, с помощью которого вы можете как-то «отключить» фокусировку, чтобы необработанное изображение записывалось без какого-либо дополнительного размытия? Я полагаю, что-то настолько простое, что это только небольшая функция, которую вы можете отключить, но я не могу найти ее в руководстве по эксплуатации моей камеры.

Answer 1

То, что вы ищете, большое глубина резкости . Это оптическое свойство, а не то, что применяется в качестве специального эффекта, поэтому его нельзя включать или выключать. Необработанное изображение улавливает свет, сфокусированный линзой, и неизбежно появятся части сцены, которые находятся либо слишком далеко, либо слишком близко - вне диапазона, в котором лучи плотно организованы линзой. Фактически, мода на малую глубину резкости с размытостью в качестве ключевого композиционного элемента является относительно недавней - традиционно многие фотографы беспокоились о том, чтобы сфокусироваться на большей части сцены.

Хорошей новостью является то, что вы можете повлиять на это: меньшая апертура даст вам большую глубину резкости. Это означает большее число f, например, f / 16 или f / 22. Это не даст вам бесконечной фокусировки, но значительно увеличит диапазон, который кажется резким. «Цена» заключается в том, что вам потребуется либо более высокая чувствительность ISO, либо более длинная выдержка. Для наивысшего качества изображения более длинный затвор обычно является лучшим вариантом, поэтому штативы часто используются в пейзажах.

Для данной диафрагмы вы можете найти гиперфокальное расстояние , которое является расстоянием, на котором вы можете установить фокус, чтобы получить наибольшую глубину резкости. (Существует ряд онлайн-калькуляторов, которые могут это выяснить для вас, хотя без шкалы расстояний на объективе вы должны догадываться при фокусировке.)

Если вы используете объектив с точечным отверстием , апертура будет настолько мала, что у вас будет эффективно бесконечная глубина резкости. Но при таком подходе или даже с любой малой апертурой, например, f / 11 или выше, вы жертвуете немного максимально возможной резкостью области фокусировки в обмен на большую общую глубину по всей сцене.

Чтобы добавить некоторую путаницу здесь: компактные точки и съемки и камеры телефона используют маленькие датчики. Соответственно, это означает, что реальная диафрагма меньше для одного и того же поля зрения (см. Почему больший датчик ведет к меньшей глубине поля? для деталей), что означает, что эти камеры часто имеют очень большую глубину поля, когда сфокусировано на чем-то не совсем рядом с объективом. Из-за того, что неглубокий DoF является модным в наши дни , некоторые камеры и телефоны на самом деле имеют программный эффект для добавления появления размытия из-за ограниченный DOF. Таким образом, для этих камер является программным эффектом размытия, который можно отключить. Для больших камер, таких как ваша DSLR, это естественно и неизбежно.

Наконец, появляется новая область, называемая «вычислительная фотография», где несфокусированные световые лучи регистрируются без традиционной линзы. При таком подходе фокус применяется после факта, как вы и думали. Тем не менее, эта технология находится в зачаточном состоянии - единственная коммерческая камера, которая работает таким образом, - это Lytro, а ее разрешение настолько низкое, что на самом деле это просто игрушка (и своего рода «технический просмотр»).

Answer 2

Когда снимаешь пейзаж целиком, я не хочу фокусироваться на этом отдельном дереве, но на всем горизонте.

Ответ mattdm о глубине резкости точный, поэтому я просто добавлю несколько практических замечаний:

1. Глубина резкости частично зависит от фокусного расстояния. То есть для любой заданной настройки диафрагмы глубина резкости будет увеличиваться с увеличением расстояния до объекта. Если вы фотографируете пейзаж, вы, вероятно, сосредотачиваетесь на чем-то, что довольно далеко; в этом случае, почти все, что не близко к камере, вероятно, будет в фокусе, даже со средней апертурой. Пример: на Canon 7D (т. Е. Датчике кадрирования) объектив с фокусным расстоянием 50 мм, установленный на f / 4, сфокусирован на объекте, находящемся в 50 футах от камеры, объекты на расстоянии от 34 футов до 92 футов будут в фокусе - всего глубина резкости 59 футов. Если объект находится на расстоянии 100 футов, с другой стороны, вы получите общую глубину резкости 1283 фута! Попробуйте свои собственные сценарии, используя этот онлайн-калькулятор глубины резкости , чтобы понять, как связаны расстояние, апертура и DOF.

2. Ваша цифровая зеркальная камера позволит вам выбрать конкретную точку автофокусировки. Помещение этой точки на ваш объект гарантирует, что объект находится в фокусе, но это не значит, что все остальное на изображении будет не в фокусе. (Это может быть очевидно, но я мог видеть, как новичок мог неправильно истолковать значение выбранной точки автофокусировки.)

3. Ваш DSLR может автоматически выбирать, какие точки AF использовать. Если вы привыкли самостоятельно выбирать точку автофокусировки, попробуйте автоматическую настройку и дайте камере выбрать. Система Nikon AF довольно умная - если вы снимаете пейзаж, она не будет фокусироваться только на одном дереве.

4. Вы можете просмотреть изображение с помощью кнопки предварительного просмотра глубины резкости на вашей камере. Это приводит к тому, что фотокамера останавливает объектив до выбранной диафрагмы, чтобы вы могли точно видеть, что находится и не сфокусировано на выбранной диафрагме.

Answer 3

Чтобы расширить оба превосходных ответа от mattdm и Caleb, я должен добавить, что глубина резкости отличается от размытия фона . Это означает, что если изображение печатается / просматривается как маленькое, фокусировка может быть более приемлемой, чем то, что говорит глубина резкости.

При одинаковом кадрировании и поддержании одинакового коэффициента кадрирования камеры глубина резкости пропорциональна числу F, а размытие фона пропорционально фокусному расстоянию, деленному на число F.

Существует одна и только одна стратегия увеличения глубины резкости при равном кадрировании, при условии, что изменение коэффициента кадрирования камеры не вариант:

1. Увеличение F-апертуры, то есть остановка

Фокусное расстояние не влияет на глубину резкости, если вы перемещаетесь ближе или дальше, чтобы сохранить одинаковое кадрирование при одновременном изменении фокусного расстояния.

Теперь, если вы хотите максимально увеличить глубину резкости и минимизировать размытие фона при равном кадрировании, вам также следует:

2. Уменьшите фокусное расстояние (уменьшите масштаб) и подойдите ближе к объекту

Иногда вы не можете сделать (2), одновременно сохраняя число F, поскольку максимальное число F может варьироваться в зависимости от фокусного расстояния зум-объектива.

Например, с немного приглушенным объективом 24 мм f / 2.8 (что эквивалентно слегка приглушенным 38.4 мм f / 4.4 на полнокадровой камере), почти все находится в фокусе, а те элементы, которые не в фокусе, не иметь много размытия, если объект очень близко. Если вы не удовлетворены результатами, остановите их больше.

С другой стороны, на объективе обрезки 85 мм f / 1.8, который не был остановлен, глубина резкости очень мала, а элементы не в фокусе очень размыты.

Эти стратегии могут быть использованы в ваших интересах, если вы хотите, чтобы все в объекте было в фокусе (приемлемо большая глубина резкости), и размытие фона было одновременно большим. Например, для портретных фотографий может быть лучше использовать объектив с фокусным расстоянием 85 мм f / 1,8 и немного его остановить, чем широко раскрытый объектив с фокусным расстоянием 50 мм f / 1,8, чтобы иметь хорошую глубину резкости И желаемое размытие фона при этом время. Конечно, это означает, что вам нужно сделать шаг назад и в процессе съемки попасть в стену, если вы снимаете в помещении!

Да, а при остановке нужно как-то компенсировать это в экспозиции:

1. Используйте вспышку, если это возможно, но это может оказаться невозможным, если объекты находятся очень далеко
2. Или увеличьте время экспозиции, одновременно используя штатив или стабилизацию изображения, если это возможно, но это может оказаться невозможным, если объекты быстро движутся