Как улучшить портрет при съемке в условиях низкой освещенности без вспышки?

Question

Я вижу много вопросов о слабом освещении, и один из них, который мне выделился, был Как я могу улучшить свою экспозицию в условиях низкой освещенности?

Все мои снимки со вспышкой имеют тенденцию получаться великолепными, но мои снимки при слабом освещении без вспышки всегда ужасны

• размыто
• плохие цвета
• под воздействием

Моя настройка: Nikon D3200 с 35 мм f / 1.8 штрих. После прочтения вышеупомянутого вопроса мне показалось, что я должен был получить хорошую фотографию, но ниже я получил то, что я получил в RAW. Настройки: ISO 800, 35 мм, f / 1,8 1 / 15сек.

Может кто-нибудь подсказать, какими должны были быть мои настройки? (Помните, что я не хочу использовать вспышку, поэтому я могу снимать окружающие). Обычно это ситуации или откровенные портреты, которые я бы взял. Также какой-нибудь совет относительно того, какие быстрые корректировки я мог бы сделать, если я получаю тусклый результат как ниже? Я не хочу просить объект стоять на месте, пока я не получу отличный снимок, поэтому, если я получу плохой результат на первом испытании, на какие настройки я должен немедленно переключиться, чтобы, надеюсь, приблизить свой второй снимок к симпатичный снимок?

Примечание: получение другого тела или линзы было бы последним средством, если у меня закончились варианты.

Answer 1

Улучшение освещения будет первым делом. На вашем снимке лицо человека практически не освещено, равно как и фон, что приводит к слишком сильному контрасту с выдуванием белого справа. Тот факт, что самый яркий свет направлен на камеру, создает призрачные линзы, что, вероятно, не то, что вам нужно.

Если вы не можете изменить освещение, вы все равно можете:

1. Измените баланс белого, чтобы сделать изображение менее желтоватым. Хотя установка баланса белого вручную приведет к наилучшему результату, вы можете использовать одну из предустановок камеры, если вам нужно быстро.

2. Если изображение темное, измените компенсацию экспозиции на + 0,7 / + 1,0. Обратите внимание, что в текущем случае это, вероятно, ухудшит изображение из-за белых справа. Регулировка черного и белого отдельно в Lightroom или любом другом подобном программном обеспечении - это еще один способ улучшить изображение при плохом освещении.

3. Увеличение ISO до 1600 или более. В то время как более высокое значение ISO приведет к большему количеству шума, Nikon D3200 способен производить фотографии без особого шума даже при 1600-3200 ISO. Если вы не смотрите фотографии в масштабе 1: 1, шум не должен быть проблемой, особенно если вы используете подавление шума впоследствии (например, в Lightroom).

Answer 2

Контраст на этой фотографии очень высок - свет на заднем плане, очевидно, очень яркий, но лицо в значительной степени в тени.

Чтобы сделать лицо светлее, просто изменив настройки в камере, можно сделать 3 способами:

1. Большая диафрагма (меньшее число f): вы уже достигли максимума, который ваш объектив может сделать при f / 1.8, и из того, что я видел, это обычно считается довольно большой диафрагмой, поэтому я бы не стал не спешите тратить огромные суммы денег на что-то еще большее. Я бы не беспокоился об этом.

2. Медленная выдержка: вы говорите, что это было сделано за 1/15 сек. Вы не сказали, было ли это ручным или на штативе. Лично я бы изо всех сил старался держать камеру достаточно, чтобы использовать что-нибудь более медленное, чем это ручное устройство, и даже если бы оно было на штативе, будет ли объект оставаться достаточно неподвижным в любом случае? Это может способствовать тому, что эти фотографии получаются немного размытыми. Я мог бы даже подумать о том, чтобы ехать немного быстрее, просто чтобы уменьшить риск смазывания при движении (от движения или от объекта).

3. Увеличение ISO: да, более высокие числа создают больший шум, но современные камеры довольно хорошо справляются с ним. Если честно, я бы предпочел немного шума, а не размытия и недодержки. Я думаю, учитывая освещение на этой фотографии, это путь.

Если бы я делал этот снимок, единственное, что я бы сделал по-другому за эти несколько секунд - это использование более высокого ISO, чтобы немного осветлить все. Это переэкспонировало бы свет на заднем плане, но лицо было бы лучше. Другая вещь, которую вы можете попробовать, - это переставить вещи, чтобы получить немного больше света на предмете - но я знаю, что это не всегда возможно под влиянием момента.

В постобработке вы можете попробовать поиграть с элементами управления, чтобы увеличить яркость темных областей. Я использую Photoshop Elements 11 - в их конвертере RAW (Camera RAW 7.4) ползунки, на которые я смотрю, - это «Черные и тени», а также общая экспозиция и контрастность (также стоит поиграть с «Белыми и светлыми», чтобы попытаться свет на заднем плане). Это одно из преимуществ съемки в формате RAW - после этого доступно больше данных для игры!

Еще одна заключительная мысль: встроенная в камеру вспышка, как вы знаете, довольно резкая, но ее можно уменьшить (см. «Компенсация вспышки» на стр. 65 , руководство ). Это требует немного проб и ошибок, но иногда может быть полезно. Если у вас есть внешняя вспышка, они могут быть расположены под углом к ​​потолку для отражения света на объекте или могут быть оснащены рассеивателем - оба из них смягчают резкость вспышки. И, конечно же, если вы снимаете в формате RAW, вы можете изменить баланс белого обратно при постобработке, чтобы сделать его более теплым.

Answer 3

• Установите минимально допустимый DOF (это будет зависеть от вашего расстояния от объекта, как упоминает @Philip)
• Установите самую медленную приемлемую скорость затвора. Опираясь на камеру, прислонившись к стене или используя монопод или штатив, можно снизить эту скорость. Движение объекта также оказывает влияние, конечно, но для портретного типа снимка в вашем примере это может быть сделано с довольно низкой скоростью затвора.
• Установите ISO на то, что требуется для получения правильной экспозиции для этих настроек. Проигнорируйте шум и разберитесь с ним как можно лучше в посте. Шум - это факт жизни при съемке в условиях низкой освещенности. Вы должны принять это движение дальше.

Answer 4

Игнорирование проблемы баланса белого, которая легко устраняется в посте, есть несколько технических вещей, на которые вы могли бы обратить внимание, чтобы улучшить резкость:

• Скорость затвора. Общее правило заключается в том, что скорость затвора должна быть равна 1 / эффективному фокусному расстоянию. В вашем случае это было бы 35 мм * 1,5 ~ 50, и поэтому вы хотели бы, чтобы выдержка составляла 1/50 с - но вы использовали 1/15 с, пара остановок слишком медленная. Делайте все, что вам нужно (увеличьте ISO), чтобы увеличить выдержку.
• Aperture. Хотя широкие апертуры велики, они означают, что вы получаете очень маленькую глубину резкости. Например, при фокусном расстоянии 35 мм и расстоянии до объекта 1 м глубина резкости составляет около 5 см. Это означает, что вам нужно быть очень точным с вашей фокусировкой - даже если вы выполняете что-то вроде фокусировки и перекомпоновки, это может означать, что вы потеряете критический фокус. Это компромисс: если вы остановитесь, вам нужно либо увеличить ISO, либо замедлить затвор, чтобы компенсировать это. Ваша линза также может быть острее, когда немного остановилась от максимальной диафрагмы.

Одна вещь, которую вы не можете прояснить в своем вопросе, но определенно стоит подумать: почему вы выбрали 1/15 с, f / 1.8 и ISO 800?

Answer 5

Возможно, вы захотите попробовать использовать точечный измеритель вместо среднего. На изображении, которое вы разместили, с правой стороны находится яркий объект, который отбрасывает остальную часть изображения.

Answer 6

Несколько вещей, которые я бы рассмотрел:

Насколько близка к исходной экспозиции фотография и что определяет 3 основных фактора: выдержку, диафрагму и изо? Если вы снимаете в ручном режиме, вы сами выберете эти настройки (если вы установите их самостоятельно, я бы посоветовал увеличить изо по крайней мере до 3200, а скорость затвора примерно до 1/30 (скажите, чтобы объект не двигался слишком сильно или не снимал при изо) 6400 и установите выдержку затвора в 1/60, если объект не совсем неподвижный. Я предполагаю, что вы не снимали в ручном режиме, и вы снимали либо с приоритетом диафрагмы, либо с приоритетом выдержки, либо в программном режиме, либо в другом автоматическом режиме. в какой момент камера пытается сделать это наилучшим образом, и установите эти настройки в соответствии с выбранным режимом измерения камеры.

Я полагаю, что вы не заметили замер на лице объекта, а яркий свет на заднем плане привел к тому, что система замера (центрально-взвешенное или матричное замер) недоэкспонировала остальную часть фотографии.

Решение: либо примените компенсацию экспозиции, возможно, между +1 или +2 остановками, либо измените режим замера на точечный замер, а когда фокусная точка фокусируется и измеряет объект, она должна заставить камеру снимать с правильной экспозицией. Я также проверил бы, чтобы ваша компенсация экспозиции не была установлена ​​ниже 0. Также убедитесь, что ваш iso не установлен на 800, иначе система замера не сможет получить правильную экспозицию без понижения скорости затвора до уровня, который не подходит для ручной портретной съемки. Извините, я просто набрал это быстро, если что-то не имеет смысла, мой главный совет будет узнать о системе измерения на вашей камере и дважды проверить, есть ли у вашей камеры функция автоматического изо, поскольку это поможет вашей системе измерения камеры в этих ситуациях нижнего света. спасибо

Answer 7

Сценарий: Размытые, недодержанные изображения с плохими цветами, снятыми без вспышки при ISO 800 с 35 мм объективом F1.8 при 1/15 с.

Рассмотрим следующее:

• Включить Active-D Lighting.
• Используйте скорости затвора быстрее, чем 1 / 40-1 / 60 сек.
• Использовать авто ISO.
• Используйте большие отверстия (F1.8-F2.8).
• Использовать пользовательский баланс белого.
• Попробуйте разные режимы замера.
• При необходимости используйте компенсацию экспозиции.
• Рассмотрим объектив со стабилизацией изображения.

Выдержка

Экспозиция определяется диафрагмой, выдержкой и ISO. Эти три параметра известны вместе как Триада Экспозиции. Изменения в этих настройках обычно называются «остановками», которые представляют собой удвоение или уменьшение света в два раза. Для поддержания постоянной экспозиции изменение одной настройки должно сопровождаться противоположным изменением других настроек.

• Значения диафрагмы показывают соотношение диаметров. Основная последовательность: 1, 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22. Люди без OCPD обычно не беспокоятся о промежуточных значениях, которые представляют половину или третью ступеньку.

• Скорость затвора измеряется в секундах. Просто умножьте или разделите на 2, чтобы двигаться вверх и вниз по стопам. Например, чтобы уменьшить экспозицию на две ступени: 1/15 с → 1/30 с → 1/60 с.

• ISO - это произвольное число, перенесенное со дня фильма. Как и скорость затвора, перемещайте остановки вверх и вниз путем умножения и деления на 2. Чтобы компенсировать изменение скорости затвора в предыдущем примере, необходимо увеличить ISO на две ступени: 800 → 1600 → 3200.

Если вы чувствуете, что ваши изображения недодержаны, увеличьте диафрагму, уменьшите выдержку или увеличьте ISO, чтобы увеличить экспозицию в ручном режиме. Или используйте компенсацию экспозиции в автоматическом режиме.

Вы также можете попробовать различные настройки автоэкспозиции, чтобы найти те, которые дают наилучшие результаты. Для рабочего процесса, включающего постобработку, вы должны искать настройки, обеспечивающие согласованность между изображениями, чтобы вы могли обрабатывать их в пакетном режиме.

Размытость

• Автофокусировка может работать плохо при слабом освещении. Подумайте о переходе в ручной режим. Тем не менее, будьте осторожны, ручной режим также может не работать при слабом освещении по аналогичным, но другим причинам.

• Немного остановив апертуру, можно решить две проблемы: объективы обычно не самые острые и широко открыты, а точка фокусировки может быть немного смещена (компенсировать ее увеличением глубины резкости). Так как вы работаете в условиях низкой освещенности, это ситуация, когда вы можете захотеть внести коррективы в дробные стопы, если они вообще есть. Попробуйте, F2.5, 1/30 с, ISO 3200.

• Может быть некоторое размытие в движении. Компенсация за счет увеличения скорости затвора. Не забудьте также увеличить ISO. Попробуйте использовать объектив со стабилизацией изображения. Попробуйте, F1.8, 1/60 с, ISO 3200.

"Плохой" цвет

• Некоторые источники света, например свечи, не содержат всего видимого спектра. Цвета могут выглядеть тусклыми или однотонными. Лучший способ решить эту проблему - использовать настраиваемый баланс белого, чтобы цвета были точно представлены. Часто любая белая стена или бумага достаточно хороши.

• Управление изображением влияет на отображение цветов камерой. Выберите ваш любимый из стандартных, нейтральный, яркий, портрет и пейзаж. Вы также можете уменьшить контрастность и увеличить яркость.

• Активное освещение D осветляет тени и уменьшает блики. Попробуйте активировать его.

Answer 8

Предположим, что в следующем сценарии вы широко снимаете с минимально возможной выдержкой. Возьмите домой сообщение , не бойтесь использовать высокий ISO в этой ситуации.

Подготовьте еще пару вещей, прежде чем составлять фотографию.

1. Установите точечный измеритель вместо среднего. Это будет означать, что любые интенсивные огни или крайняя тьма не искажают показания EV. Таким образом, вы можете точно настроить свой ISO (или использовать автоматический ISO, чтобы выделить больше времени для композиции, если у вас есть потребность в скорости).

2. Убедитесь, что ваш ISO запрограммирован на легко достижимую кнопку или колесо и позволит вашей камере подняться до верхнего предела ISO , что часто не разрешается дефолт. Если вы делаете снимок с недостаточной экспозицией, вы должны иметь возможность быстро изменить ISO, так как вы не можете больше открывать диафрагму и не рискуете получить размытость при движении. Современные зеркальные фотоаппараты могут комфортно подниматься до очень высокого значения ISO, а зернистость может быть компенсирована с помощью постобработки, снижающей шум.

3. В крайнем случае перед новым объективом. Посмотрим правде в глаза, f1.8 - быстрый объектив; идеально подходит для слабого освещения. Вы должны признать, что сильно рассеянная вспышка теперь является единственным портативным способом получить больше света на ваш датчик, сохраняя при этом ощущение окружающей среды на фотографии.

Answer 9

Повышение ISO, открытие диафрагмы и увеличение скорости затвора являются единственными способами, как сказано выше. Но будьте осторожны с диафрагмой и выдержкой: ваши яркие объекты будут сожжены.

Как правило, для рисунка выше я бы снял его таким образом, а затем постобработал.

На снимках, которые вы делаете, вы должны быстро взглянуть на кривые (вы, вероятно, можете сделать это на зеркалке): на нём не должно быть ни изображений ни слева, ни справа (не сгоревших и не черных). пятна). Затем вы знаете, что можете пост-обработать его.

Answer 10

С RAW вы не беспокоитесь о балансе белого при съемке. ISO неправильно понимается и чрезмерно используется с RAW: если изображение слишком темное, повышение ISO ничем не отличается от его фиксации в Lightroom (но объяснения, которые я прочитал, не учитывают квантование шага A-to-D). Тем не менее, расширенный диапазон или как бы его ни называл бренд, может помочь , если Хостограмма показывает, что он обрезается слева.

Вы можете снимать очередями, чтобы получить «удачный снимок», среди которых повторное сотрясение камеры и мигание объекта. Если гистограмма обрезана с одного или другого конца, и она меняется в зависимости от снимка, используйте автоматическую экспозицию с брекетингом. Если не нужно, то есть вся гистограмма присутствует в разных позициях в каждой версии, это безвредно, и вы все равно можете использовать их для выбора размытия и позы.

Элемент управления, который нужно знать, - это «программный сдвиг». Учитывая выбранное значение экспозиции, выберите изменение комбинации выдержки и диафрагмы, сохраняя продукт таким же. Поэкспериментируйте, чтобы увидеть, влияет ли это на настройку автоматической настройки ISO. Если это так, вы можете запросить более быструю съемку с уже увеличенной апертурой, что означает увеличение усиления за счет шума.

Экспериментируйте самостоятельно при том же освещении, чтобы лучше понять элементы управления и способности. Затем вы можете задать очень конкретные вопросы о деталях, которые вы обнаружите. :)