Как я могу получить идеальную резкость при съемке неподвижного искусства? - Фотопедия
13 голосов
/

Я пытался снять мраморную скульптуру, которая хорошо освещена на стене студии. Фотографии получаются хорошо и отлично пригодятся ... но я стремлюсь к чему-то лучшему. Моя проблема с остротой, я не могу получить все совершенно острым. Любые советы в дополнение к тому, что я делаю:

  1. Я использую штатив
  2. Canon 5d mark II с 24-105, а также отличные пятьдесят
  3. Максимальная диафрагма объектива
  4. ISO 400 или ниже
  5. Стабилизаторы изображения выключены
  6. Длинные и короткие выдержки 4 секунды - 1/500
  7. Фокусировка вручную с использованием liveCode, увеличенного в 10x
  8. 1,5 метра от объекта

Я получаю отличные снимки ... но я хочу запечатлеть все мелкие детали камня, текстуры, прожилки и т. Д.

Я могу повысить резкость и контрастность и т. Д. В посте и получить несколько довольно симпатичных изображений ... но, если исходные изображения немного отклонены, вы никогда не сможете сделать эту идеальную фотографию.

http://www.thisiscolossal.com/2014/03/airy-dresses-carved-from-marble-by-alasdair-thomson/

Ответы [ 7 ]

27 голосов
/

Звучит так, будто вы делаете почти все правильно, но есть одна деталь, которая привлекла мое внимание: Максимальная диафрагма, которую предлагает объектив . Я предполагаю, что это означает, что вы полностью закрываете объектив. Вы не должны этого делать, потому что из-за дифракции малая диафрагма приводит к менее резкому изображению в целом. См. Что такое «дифракционный предел»? для получения дополнительной информации.

Взгляните на Как узнать «сладкое пятно» объектива? и поэкспериментируйте (два стопа вниз от широко открытого - это общее правило большого пальца . С скульптурой вместо плоских иллюстраций, глубина резкости, конечно, является проблемой, но кажется, что рассматриваемые работы являются относительно плоскими. (А если нет, наличие некоторой различимой глубины размытия поля не обязательно является плохой вещь, как вы переводите из одной среды в другую.)

Вы также можете попробовать методы, включающие супер-разрешение - сделать несколько фотографий и объединить их.

Я бы также, в качестве эксперимента, сделал несколько снимков с автофокусировкой в ​​реальном времени и сравнил бы это с вашими результатами ручной фокусировки. Не думаю, что будет лучше, но было бы интересно посмотреть.

И, наконец, вы упомянули, что они хорошо освещены, но увеличение освещенности никогда не повредит, если вы можете.

9 голосов
/

Я согласен с комментариями по поводу диафрагмы, но также не забывайте о блокировке зеркала и использовании удаленного спуска (или функции таймера) для экспозиции.

7 голосов
/

Benjamin

Я хочу призвать вас подумать о чем-то ином, чем стремиться только к резкости. Это продолжается с помощью различных уже рассмотренных методик, фокусировки, суперразрешения и т. Д. Однако добавьте к своему поясу инструментов два набора других инструментов. Я говорю это из-за вашего заявления «Я получаю отличные снимки ... но я хочу запечатлеть все мелкие детали камня, текстуры и жилы и т. Д.», Я хочу побудить вас подумать о добавлении двух новых наборов подходы:

  1. Увеличение микроконтрастности, возможно микронасыщенность и
  2. Варианты освещения

Что касается микроконтрастности, у меня был похожий опыт с архитектурными изображениями, и изначально я думал, что резкость также является ключом. В конце концов, после того, как я некоторое время ударился головой о стену, я узнал, что для того, чтобы детали появились, мне нужен был способ вывести микроконтрастность моей низкоконтрастной сцены.

Оказывается, что в Post Processing есть несколько инструментов, которые работают для этого.

  • Одним из способов было бы использование фильтра высоких частот в Photoshop, который настроен для деталей, которые вы хотите выделить. Используйте его на дублирующем слое изображения, затем установите для этого слоя значение «overlay»

  • Другим примером является использование вашего RAW-конвертера, который может иметь настройки для микроконтрастности. Я иногда использую настройку микроконтрастности DxO Pro.

  • Я использовал Contrast Master, плагин Photoshop, с большим успехом, потому что он обеспечивает очень детальный контроль над типом контраста.

  • Я также часто использую несколько инструментов Topaz Labs, «Adjust» и «Detail». Оба дают некоторый контроль в отношении выбора деталей для настройки.

  • Я тоже использовал инструменты Flaming Pear - я использовал мистера Контраста, который очень гибок. Интересно, что я обнаружил, что их плагин, «Органические края», основывает свою модель краев на очень тонких изменениях контраста. Тщательно примененный, он может создать маску, чтобы помочь увеличить только эти детали.

Отдельно от постобработки, стоит рассмотреть разные методы освещения.

  • Один, который приходит в голову, это освещение сбоку или сверху - так называемое «сгребающее освещение», которое помогает выявить текстуру, трещины и т. Д. Подумайте о фонарике / фонарике, лежащем на полу, освещающем всех Cheerios, которых уронил малыш. ,

  • Другая техника, которая приходит на ум, - это использование поляризованного фильтра И источника поляризованного света. Я не пробовал это на Мраморе, но у меня есть на других материалах, и интересно, какие детали всплывают. Это может выявить некоторые анизотропные вариации мрамора. Обратите внимание, что эти анизотропные изменения определенно присутствуют на микроскопическом уровне, просто из-за изменения ориентации кристаллов. Тем не менее, возможно также может быть что-то на макроуровне из-за некоторого большего аспекта мрамора - я не могу сказать точно, но это легко экспериментировать.

  • Третье, что приходит на ум, - это использование другого источника света - например, ультрафиолетовое или инфракрасное излучение или поляризованное ультрафиолетовое или инфракрасное излучение могут вызывать различные оптические реакции. Это может обнаруживать включения (вены?), Которые флуоресцирует иначе, чем остальная часть мрамора.

Если эти скульптуры находятся в музее, их сотрудники по консервации могут иметь некоторые из этих источников света и / или быть знакомы с этими методами.

В случае альтернативного освещения, если вы получите успешные результаты, я бы использовал эти результаты в качестве слоев поверх регулярно фотографируемого слоя в Photoshop. Это означает многократную экспозицию со штатива, только при разных условиях освещения.

4 голосов
/

Использование отложенного спуска затвора (или пульта дистанционного управления) уменьшит дрожание от прикосновения к камере (которое все еще может повлиять на камеру на штативе) и блокировку зеркала, которая снова смещает зеркало в сторону, снова снижая любые вибрации внутренним зеркалом, движущимся во время выстрела.

Это может помочь вместе с другими советами по поиску точки обзора для вашего объектива, для 50 мм http://www.dpreview.com/lensreviews/canon_50_1p4_c16/5 (f8 выглядит хорошо). Для большинства объективов просто держитесь подальше от крайностей, как на диафрагме, так и на объективах с фокусным расстоянием.

Я добавил пользовательскую настройку в свой 5DII с задержкой в ​​2 секунды и блокировкой зеркала специально для съемки со штатива, просто облегчая поиск в случае необходимости.

2 голосов
/

Что касается цифровой обработки, вам следует избегать использования универсальных методов повышения резкости, таких как маска нерезкости, так как эти методы будут только увеличивать локальный контраст - делая детали более заметными, но вы не вернете детали, которые стали невидимыми. Лучше использовать методы, основанные на реверсировании размытия из-за несовершенной фокусировки, и для этого вам нужно знать функцию разброса точек (поэтому в той части изображения, которая не находится в фокусе, появится одна точка быть маленьким диском с некоторым профилем яркости, это так называемая функция разброса точек).

Вы можете рассчитать функцию разброса точек путем увеличения областей изображения с высокой контрастностью. Если вы знаете, что есть резкий край, поперек которого яркость изменяется на некоторое количество, вы можете легко рассчитать, какова функция разброса точек, которая привела бы к профилю, который вы видите на изображении.

Грубое приближение получается, если предположить, что функция рассеяния точки представляет собой равномерный диск радиуса R . Если вы увеличите изображение до некоторого острого края, то кривизна на увеличенном изображении станет очень маленькой, поэтому вы можете предположить, что у вас есть прямая линия, с одной стороны яркость которой равна v1 , с другой стороны линии это будет v2 . Яркость на расстоянии d от линии v (d) на изображении будет плавной функцией из-за нерезкости, которая имеет тенденцию к v1 с одной стороны и v2 на другой стороне. Вблизи d = 0 функция g (d) = [v (d) - v1] / [2 (v2 - v1)] ведет себя следующим образом:

g(d) = 1/4 - d/(pi R) + d^3/(6 pi R^3) +...

Итак, выполнив линейное приближение функции g (d) - 1/4 по координатам x и y изображения рядом с линией, вы получите результат в виде:

g(x,y) = A  + b x + c y

, а затем следует, что:

1/(pi R) = sqrt[b^2 + c^2]

Итак, функция разброса точек может быть вычислена с некоторым усилием из картинки, если вы не слишком плохи в математике.

Тогда, если вы вычислили функцию разброса точек, то инвертирование размытия расфокусировки - это просто, используя такие алгоритмы, как деконволюция по Винеру или деконволюция по Ричардсону-Люси . Такие алгоритмы обычно включены в программное обеспечение для обработки изображений, но вы должны запускать их, используя функцию фактического разброса точек, которая применяется к вашему изображению, а не стандартное размытие по Гауссу. Например. этот плагин ImageJ имеет различные алгоритмы деконволюции, которые требуют от вас указать функцию разброса точек. И ImageJ может быть получено здесь .

Я должен добавить, что это должно быть сделано в линейном цветовом пространстве. Итак, вам нужно сначала преобразовать в линейное цветовое пространство RGB или в цветовое пространство XYZ, выполнить операцию повышения резкости и затем преобразовать обратно в sRGB.

2 голосов
/

Вы также можете попробовать использовать широкую диафрагму (что приводит к узкой глубине резкости), а затем наложение фокусировки или несколько различных экспозиций и наложение экспозиций, возможно, оба - можно найти некоторые программные опции здесь .

Хотя для макросъемки обычно используется укладка фокуса, она не ограничивается этим использованием и может быть очень полезной и должна обеспечивать требуемый вид захвата деталей.

Сложенная панорама с экспозицией, сделанная с использованием hugin / enfuse свободного программного обеспечения. Enfuse Example

2 голосов
/

Я бы использовал 50 мм, остановил диафрагму до f / 4 или 5.6, нацелился на ISO 200 и под второй выдержкой. Я также недоэкспонировал бы с остановкой или двумя. Я бы настроил контрастность и резкость в посте, но вы можете попробовать сделать собственный стиль изображения, отрегулировав настройки контрастности и резкости стиля изображения. Если у вас есть вспышка, возможно, стоит добавить немного бокового освещения, чтобы выделить детали ....

Добро пожаловать на сайт Фотопедия, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...