Как мне сфокусироваться на бесконечности, включая луну и дерево на переднем плане?

Question

Я пытаюсь сфотографировать луну с другими объектами на переднем плане, но я не могу сфокусировать оба. Как далеко я должен быть от дерева, чтобы иметь фокусировку (передний план и задний план в фокусе)? Я использую объектив Sony 55-210 мм, и я уже пытался остановить его до f36, который не работал.

Answer 1

Вы, вероятно, никогда не получите оба приемлемо острых на одной экспозиции.

То, что мы называем Глубина резкости (DoF) - это всего лишь иллюзия , хотя обычно она очень убедительна. Но это ломается с определенными предметами. Астрофотография - это один из предметов, где мы можем сказать, что фон не такой резкий, как мы ожидаем, используя формулы DoF и вычисляя гиперфокальное расстояние.

Существует только одно расстояние от камеры, которая находится в наиболее резком фокусе. Все перед этим полем и позади него размыто в той или иной степени. DoF - это то, что мы называем диапазоном перед и за областью фокуса, которая кажется достаточно острой, чтобы обмануть наши глаза и мозг, чтобы видеть вещи как резкие.

Вы боретесь с несколькими техническими ограничениями с изображением, которое вы пытаетесь сделать, и которые очень трудно преодолеть.

• Во-первых, Луна находится на расстоянии 250 000 миль, дай или возьми несколько тысяч. Ваше дерево намного ближе. Хотя теоретически можно разместить как в ближнем, так и в дальнем пределах DoF, ни один из них не будет настолько резким, насколько вы, вероятно, хотите, чтобы они были.
• Чтобы получить очень близкое гиперфокальное расстояние , вы должны использовать очень узкую апертуру. Это приводит к дифракции , что приводит к ухудшению всего, даже точки самого резкого фокуса, из-за более высокого процента световых лучей, достигающих датчика, которые рассеиваются по краям апертурная диафрагма. Для большинства камер FF все, что меньше, чем f / 10 или f / 11, начинает демонстрировать эффекты дифракции. Чем меньше датчик и пиксели на нем, тем меньше диафрагма, при которой дифракция начинает влиять на изображение. Это называется дифракционно-ограниченной апертурой (DLA) .
• Другим недостатком использования очень узкой апертуры является увеличение необходимого времени экспозиции. Даже если ваша камера надежно установлена ​​на штативе или другой устойчивой платформе и не движется вообще, луна движется по небу со скоростью собственного диаметра каждые две минуты. Дерево, вероятно, тоже не совсем неподвижно. Любой ветер вызовет движение листьев и ветвей.
• Луна освещена прямыми солнечными лучами. Это очень ярко. Если на горизонте не очень низко освещенные части Луны должным образом выставлены примерно на EV 12 (например, ISO 200, f / 8, 1/125) или даже немного выше. Ваше дерево, вероятно, далеко не так ярко, если ночью. Если вам не нужен только силуэт дерева, вам, вероятно, понадобятся значения экспозиции примерно на 15 ступеней медленнее при EV -3 (например, ISO 200, f / 8, 256 секунд) ИЛИ осветите дерево от искусственного освещения. источник. Даже если бы вы могли сфокусировать и луну, и дерево должным образом, луна была бы полностью взорвана, если бы дерево было открыто, чтобы показать какую-либо степень детализации.

Есть несколько стратегий, которые вы можете использовать для преодоления этих препятствий:

• Снимайте в то время, когда луна находится в небе в течение рано утром или поздним днем ​​. При освещении Луны небо и пейзаж будут казаться темнее, чем они на самом деле кажутся вашим глазам.
• Составьте отдельные изображения луны и дерева. Вам нужно будет взять на себя экспозицию дерева, когда луна не находится в поле зрения.

Answer 2

Другой подход, который вы можете использовать, это использовать технику, называемую «фокусировка».

В этом процессе вы будете снимать одно и то же изображение несколько раз, но намеренно сфокусируйтесь на разных областях, которые, как вы хотите, должны быть «в фокусе».

• Луна в фокусе, но на переднем плане немного размыто
• Передний план в фокусе, но луна немного размыта
• Продолжайте столько раз, сколько вы хотите, чтобы в фокусе (или различные части одного элемента, если это необходимо.

Объедините элементы в посте, и пусть Photoshop сделает тяжелую работу, чтобы определить, какие элементы находятся в фокусе. Затем Photoshop выберет части «в фокусе» каждой фотографии, которые будут загружены как «стопка», отсюда и название с фокусировкой.

Этот метод часто используется для макросъемки, но также может использоваться и для этого.

См. https://digital -photography-school.com / как сфокусировать стек-макро-изображения-используя-photoshop / для получения дополнительной информации.

Answer 3

Вы можете ознакомиться с таблицами и диаграммами и / или компьютерами в режиме онлайн и получить желаемый ответ. Это называется гиперфокальным расстоянием - назовем это H. H обладает этим свойством - если объектив сфокусирован на H, то все точки будут находиться в приемлемом фокусе от бесконечности (насколько видит глаз) до половины H.

Вы можете найти H, используя простую математику (с калькулятором это легко).

Значение H переплетает фокусное расстояние (настройка увеличения) и диафрагму съемки (число f).

Значение H в дюймах (извините, я учился в Америке). H = (39,37 X фокусное расстояние) ÷ f-число

Пример: Объектив увеличен до 100 мм, а диафрагма установлена ​​на f / 8. Математика: (39,37 х 100) ÷ 8 3937 ÷ 8 = 492 Это 492 дюйма Мы конвертируем в ноги: 492 ÷ 12 = 40 футов. (ОК, чтобы округлить значения расстояния).

Если вы установите фокусное расстояние камеры на 40 футов и установите диафрагму на f / 8, луна будет в фокусе.

А как насчет переднего плана? Разделим H на 2, чтобы найти диапазон приемлемого фокуса. Таким образом, при установке камеры на 40 футов, диафрагмы на f / 8, диапазон приемлемой фокусировки составляет 20 футов до бесконечности (насколько глаз может видеть символ,

За расчетом гиперфокального расстояния:

То, что считается приемлемым для фокусировки на изображении, основано на допустимом размере круга путаницы. Большинство таблиц и диаграмм используют 1/1000 фокусного расстояния для допустимого диаметра. Таким образом, если зум-объектив установлен на 100 мм, допустимый размер круга путаницы составляет 100 ÷ 1000 = 0,1 мм.

Используя эти критерии, гиперфокальное расстояние можно рассчитать путем умножения фактического диаметра радужки X 1000.

Мы рассчитываем фактический диаметр диафрагмы по фокусному расстоянию ÷ f-число. Таким образом, 100-миллиметровый объектив с f / 8 имеет рабочий диаметр 100 ÷ 8 = 12,5 мм.

Теперь мы знаем весь факт. Чтобы найти H, мы умножаем 12,5 X 1000 = 12 500 мм Чтобы преобразовать миллиметры в футы, мы умножаем на 0,0033. H в футах = 12,500 X 0,0033 = 41 фут.