Что я могу сделать, чтобы лучше сфотографировать этот открытый фонтан ночью?

Question

Я долго тренировался на этом фонтане, и вот что я получил. Я хотел бы знать, какие ошибки вы видите, я сделал и как улучшить такой выстрел? В этом месте, если бы это был ты, что бы ты сделал? Так что я могу научиться чему-то новому, что можно улучшить.

У меня был объектив 24-70 мм для Nikon D610.

Answer 1

Вы хотели использовать эффект длинных выдержек.

Какие эффекты длительного воздействия видны на вашем изображении?

Огни перегорели. Для уличного фонаря справа, кажется, все в порядке. Но неоновая вывеска довольно некрасива. Название ресторана сложно прочитать. Так что длинная выдержка не работает на близком к вам свете.

Фонтан становится закрытой шторкой, что интересно.

Существует не так много частей, которые подвержены длительной экспозиции, а в некоторых частях это даже имеет неприятный эффект.

Какие еще изображения на изображении могут быть интересными, красивыми, ...?

На фонтане есть статуя, которая хорошо смотрится с бликами на темном материале. У бассейна фонтана есть симметрия, но с неоновыми огнями и ярким уродливым зданием сзади будет трудно включить его в изображение. Вы можете размыть фон, но он все равно будет виден.

Какое еще изображение можно сделать на этом фонтане, использующем эффекты длительной экспозиции?

Подойдите ближе. Большая часть окружения не должна быть частью изображения поскольку они имеют тенденцию выглядеть уродливыми в этих обстоятельствах. Подойдя ближе к фонтану, вы увидите меньше окружающих. Поместите камеру на край бассейна. Указывая вверх, обрамляя статую и заполняя нижнюю часть изображения водяной завесой. Фон должен быть в основном ночным, приятным и нейтральным. Если углы сработают, вы можете попытаться включить уличный свет в свой кадр, действуя как неправильное солнце на заднем плане, давая статуе хороший боковой / задний свет.

Edit: Какой режим и настройки можно использовать для фонтана? S хорош, так как позволяет выбирать выдержку (длинную), верно? Ну, да, он регулирует диафрагму (и, возможно, даже iso), чтобы выдержка была "правильной". Но проблема в том, что «правильная» экспозиция для камеры означает серую (не слишком темную, не слишком яркую). Скажите, что на вашем изображении много черного ночного неба. Камера попытается определить среднюю выдержку серого, и в результате она, вероятно, переэкспонирует оставшуюся часть изображения. Это также украсит небо и будет выглядеть мягким от всех окружающих городских огней.

В вашем случае «правильная» экспозиция может быть изображением, состоящим из большого количества чистого черного, и это не то, что ищет камера. В ручном режиме вы контролируете все настройки. Это, однако, требует немного знаний о том, что делают эти настройки. Вы говорите, что "S помешал мне выбрать f2.8". Это означает, что вы хотите использовать f2.8 на этом снимке. Это не сработает, потому что f2.8 означает, что диафрагма широко открыта (возможно, такая же широкая, как у вашего объектива), что означает, что через объектив может пройти много света. С таким большим количеством света не займет много времени, прежде чем достаточное количество света достигнет датчика для хорошей экспозиции, но вы хотите длинный. Вот почему автоматический режим S выбрал f22, что означает, что диафрагма закрыта, и через объектив проходит лишь немного света. Таким образом, камера достаточно долго захватывает достаточно слабый свет -> это позволяет использовать длинную выдержку.

Если это ново для вас, это отличная возможность учиться. Идите вперед и используйте режим приоритета диафрагмы, наберите f2.8, который вы, очевидно, хотите использовать, и посмотрите, что ваша камера выберет в качестве скорости затвора, это не будет длительной выдержкой. Теперь наберите f22 и посмотрите, насколько изменяется скорость затвора.

Оба: длинные выдержки и маленькие диафрагмы сделают изображение ярче, вам нужно что-то сбалансировать. это то, что сделал режим S, набрав f22.

Если вы все равно хотите использовать f2.8, вам нужно затемнить изображение другими способами. Часто фильтр ND используется для уменьшения количества света, но это история для другого дня.

Это хороший стационарный предмет для экспериментов со всем этим. Установите штатив. Сохраняйте два значения постоянными (например, диафрагму и ISO) и играйте с другим. Не удивляйтесь, увидев все белые или все черные изображения, просто продолжайте, пока что-то не появится. Вы почувствуете, что делают эти значения.

Удачи и веселья

Answer 2

Вопрос, чтобы задать себе вопрос: чего вы пытаетесь достичь с помощью этой фотографии? Я бы догадался, что вы думаете о фонтане и воде, но здание на заднем плане так же доминирует на этой фотографии, и (на мой взгляд, в любом случае) не особенно интересно.

Попробуй найти способ вытащить его из фотографии - можно ли переместиться влево и использовать более темные деревья, которые в настоящее время находятся в правой части фотографии на заднем плане? Можно ли открыть диафрагму, чтобы получить больше размытия фона (для этого вам, вероятно, понадобится фильтр ND)?

В качестве более мелкой точки зрения баланс белого на вашей фотографии выглядит немного забавно (слишком желтый).

Answer 3

Хотя похоже, что ваша техника была довольно хорошей, я бы немного поэкспериментировал с композицией. Фонтан, безусловно, является вашим предметом, но на заднем плане фотографии многое происходит, и я думаю, что это действительно отвлекает от вашего предмета.

Рассмотрим эту сцену:

Как и в вашем случае, в нижней части фонтана есть отличные детали, но включение их в композицию также привлекает много занятых фоновых элементов. Однако при приближении и съемке только в верхней части фонтана характер фотографии значительно меняется:

В этом случае первая фотография, вероятно, является более честным изображением всей сцены, но мне понравилась простота второй фотографии немного больше - случай «меньше - больше», я думаю. *

Answer 4

Помимо других сказанных, что действительно поможет этой фотографии, это размытый фон (и яркий знак в левом верхнем углу будет выглядеть великолепно в таком случае!). Я подозреваю, что вам пришлось закрыть диафрагму, чтобы получить это длительное время экспозиции, поэтому было невозможно получить хороший боке-фон. Так что бы я сделал, если бы хотел получить размытую воду и размытый фон? Используйте темный фильтр - он позволит вам иметь длительное время экспозиции и широко открывать диафрагму одновременно. Сфокусируйтесь на статуе и вуаля - у вас получится красивая картинка с красивыми, разноцветными размытыми пятнами, где теперь вы можете увидеть деревья, улицы, разноцветные лампы, здания и неоновые вывески!

Answer 5

Здание просто грязное. Используйте его лучше или потеряйте его.

Переместитесь влево, чтобы потерять здание на заднем плане. Приведет ли это эффект «звездного взрыва» к свету или позади головы статуи? Может быть интересно.

Или подойти ближе (широкоугольный объектив тоже?) И потерять фонтан. Просто возьмите статую и ее загадочную размытую водянистую опору.

Или переместитесь направо, посмотрите, сможете ли вы обрамить статую в портике здания.

Answer 6

Я бы повернул налево примерно на 40 градусов и вытащил здание из кадра, что также позволило бы вам играть с этим уличным фонарем. Вы можете включить подсветку статуи и т. Д.

Answer 7

Намеренное размытие воды - хороший эффект. Возможно, было бы интересно подойти ближе и, возможно, сделать снимок под низким углом, чтобы увидеть эффект света, проникающего через воду.

Answer 8

Проблема с длительной выдержкой освещенных объектов рядом с другими освещенными объектами заключается в том, что вы теряете контраст с фактом, что на самом деле довольно темно. Снаружи фонтан, его здание и окружающие его здания слишком выдающиеся.

Вы хотите, чтобы фонтан был ярким. Вы хотите, чтобы все остальное выглядело как ночь.

Я думаю, что вы получите лучший результат, соединив два или три снимка вместе, чтобы создать своего рода изображение HDR вручную.

• Длинная выдержка для фонтана. Сделай это Ярким .
• Стандартная экспозиция для фона (и этот нелепый уличный свет)
• Возможно, что-то на полпути к соседнему зданию.

Большинство правильных камер в наши дни имеют брекетинг экспозиции, но этого может быть недостаточно. Тренировка.

Получив пакет изображений, вы можете объединить их и увеличить экспозицию в областях, которые дают нам контраст. Это видео имеет отличный рабочий процесс с Photoshop и Camera Raw . По сути, HDR объединяется с 32-битным TIFF с Photoshop (Hugin, вероятно, будет работать и для пользователей Linux), а затем использует Camera Raw для «рисования» деталей (или, в вашем случае, затухания деталей).

---

Кроме того, угол выстрела имеет яркую часть фонтана перед ярко освещенным зданием *1029*, нивелируя контраст. Если бы это был профессиональный выстрел (и вам нужно было здание в кадре), вы бы попросили его выключить соответствующие огни здания на пять минут.

И да, вытащите этот уличный свет оттуда.

Answer 9

Я бы использовал более длинный объектив и более высокую точку обзора, чтобы не включать источники света.

Answer 10

Попробуйте сделать снимок без фонарей ресторана на заднем плане. Попробуйте сделать снимок статуи сбоку, чтобы яркие огни ресторана не показывали и не убрали актуальность статуи. Когда вы делаете снимок, подумайте об истории в своей голове и попытайтесь создать эту историю через изображение.